Ghidul final pentru a învăța cum să utilizați primul DSLR

nou pentru fotografie? Consultați ghidul nostru final gratuit pentru fotografie pentru începători.

dacă ți-ai cumpărat un DSLR (sau o cameră mirrorless) și, după ce l-ai despachetat din cutie, ești intimidat de numărul de butoane și cadrane și de grosimea manualului, poate fi foarte tentant să pui manualul jos, să-l lovești pe ‘Auto’ și să începi să filmezi.

deși este bine pentru unii, este posibil să nu dureze mult până când veți dori controlul creativ care v-a inspirat să cumpărați un DSLR în primul rând, dar de unde începeți?

Dacă vă considerați un începător care nu este sigur cum să profitați la maximum de camera dvs., această postare este concepută pentru dvs. Acesta este destinat să fie un scurt, un One-stop shop pentru a vă ajuta să luați aparatul de fotografiat de pe auto, și să preia controlul de DSLR dumneavoastră. Nu este destinat să fie un înlocuitor pentru manualul camerei dvs., așa că nu va explica fiecare ultimă setare în profunzime, dar va acoperi suficient elementele de bază pentru a vă controla camera și pentru a vă oferi subiectele cheie pentru a reveni la manualul dvs. pentru a citi.

pașii pentru a învăța cum să utilizați DSLR-ul dvs. includ:

iată câțiva pași pentru a învăța cum să utilizați noul DSLR pe care îl vom acoperi în acest articol.

1. moduri de fotografiere Master (inclusiv modurile prioritare și manual complet)
2. înțelege ISO
3. aflați ‘triunghiul de expunere’
4. măsurarea Master, inclusiv compensarea expunerii
5. aflați despre focalizarea
6. înțelegeți dimensiunea/tipurile fișierului
7. aflați despre balansul de alb

există multe de învățat dacă doriți să profitați la maximum de DSLR-ul dvs., dar dintre aceste subiecte.

Notă Pentru proprietarii de camere Mirrorless: aproape totul din acest articol este relevant nu numai pentru proprietarii de DSLR, ci și pentru proprietarii de camere mirrorless!

modurile principale de fotografiere

cel mai bun loc pentru a începe este cu modurile de fotografiere. Modurile de fotografiere vor fi cel mai probabil găsite pe un cadran etichetat cu ‘auto, Av, Tv, P, M’ și poate mai mult. Selectarea unui mod de fotografiere va determina modul în care se comportă camera dvs. atunci când apăsați declanșatorul, de exemplu, când este selectat ‘auto’, camera va determina totul legat de expunere, inclusiv diafragma și viteza obturatorului. Celelalte moduri, ‘Av, Tv, P, M’ , sunt acolo pentru a vă oferi control:

nu vă faceți griji dacă cadranul dvs. de mod arată puțin diferit; diferiți producători folosesc abrevieri diferite pentru modurile de fotografiere. Cadranul dvs. de mod poate avea Literele ‘A, S, P, M’ (în loc de Av, Tv, P, m), dar toate funcționează în același mod. Mai jos, am dat fiecare abreviere pentru modul dat.

prioritatea diafragmei (Av sau a)
prioritatea diafragmei poate fi considerată un mod de fotografiere semiautomat. Când aceasta este selectată, ca fotograf setați diafragma și camera va selecta automat viteza obturatorului. Deci, ce este aperture și când doriți să o controlați?

diafragma este dimensiunea deschiderii din lentilă prin care lumina este lăsată să treacă ori de câte ori obturatorul este deschis – cu cât diafragma este mai mare, cu atât trece mai multă lumină.

diafragma este măsurată în ‘f-stop’ și este afișată de obicei folosind un ‘număr f’, de exemplu f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f / 8.0 etc., care este un raport între distanța focală și diametrul deschiderii. Prin urmare, o deschidere mai mare (o deschidere mai largă) are un număr f mai mic (de exemplu, f/2.0) și o deschidere mai mică (o deschidere mai îngustă) are un număr f mai mare (de exemplu, f/22). Reducerea diafragmei cu un întreg f-stop, de exemplu f/2.0 la f2/8 sau f/5.6 la f/8.0, înjumătățește cantitatea de lumină care intră în cameră.

diafragma este unul dintre cele mai importante aspecte ale fotografiei, deoarece influențează direct adâncimea câmpului – adică cantitatea unei imagini care este focalizată. O adâncime mare de câmp (realizată prin utilizarea unei diafragme mici (număr mare f)) ar însemna că o distanță mare în cadrul scenei este focalizată, cum ar fi prim-planul până la fundalul peisajului de mai jos.

întrucât o adâncime mică de câmp (realizată prin utilizarea unei diafragme mari (număr f mic)) ar produce o imagine în care numai subiectul este focalizat ascuțit, dar fundalul este moale și în afara focalizării. Acest lucru este adesea folosit atunci când fotografiați portrete sau animale sălbatice, cum ar fi imaginea de mai jos, pentru a izola subiectul de fundal:

astfel încât atunci când utilizați prioritatea diafragmei, puteți obține un control complet asupra adâncimii câmpului, în timp ce camera are grijă de restul.

lecturi suplimentare: citiți mai multe despre modul Prioritate diafragmă.

prioritatea obturatorului (Tv sau S)
similar cu prioritatea diafragmei, acesta este un alt mod de fotografiere semiautomat, deși în acest caz, dvs., ca fotograf, setați viteza obturatorului și camera va avea grijă de diafragmă. Viteza obturatorului, măsurată în secunde (sau mai des fracțiuni de secundă), este perioada de timp în care obturatorul rămâne deschis atunci când faceți o fotografie. Cu cât obturatorul rămâne mai deschis, cu atât mai multă lumină trece prin senzorul care trebuie capturat.

ați selecta o viteză scurtă a obturatorului dacă doriți să înghețați un subiect în mișcare rapidă, cum ar fi sporturile de fotografiere, acțiunea sau viața sălbatică, de exemplu:

ați folosi o viteză lungă a obturatorului dacă doriți să estompați un subiect în mișcare, de exemplu apa care se grăbește peste o cascadă (viteze mai mici pe un trepied pentru a vă asigura că aparatul foto este ținut constant în timp ce obturatorul este deschis):

deci, în timp ce vă faceți griji cu privire la viteza obturatorului de care aveți nevoie pentru o anumită fotografie, camera va determina diafragma corespunzătoare necesară pentru a da expunerea corectă.

modurile de fotografiere cu prioritate a diafragmei și a obturatorului pot fi semi-automate, ceea ce înseamnă că unii ar putea să-și bată joc de utilizarea lor, deoarece nu sunt complet manuale, cu toate acestea sunt moduri incredibil de utile pentru a filma, care vă pot oferi suficient control creativ pentru a captura scene pe măsură ce le imaginați.

lecturi suplimentare: aflați mai multe despre modul Prioritate obturator.

programul (P)
modul de Program este aproape o casă la jumătatea drumului între modurile semi automate de prioritate diafragma / obturator și control manual complet. În modul program, puteți seta fie diafragma, fie viteza obturatorului, iar camera va menține expunerea corectă ajustând-o pe cealaltă în consecință, adică pe măsură ce schimbați diafragma, viteza obturatorului se va schimba automat și invers. Acest lucru vă oferă o libertate suplimentară pe care utilizarea priorității diafragmei sau a priorității obturatorului nu o poate oferi fără a comuta între modurile de fotografiere.

Manual (M)
modul Manual este exact ceea ce pare, vi se oferă control deplin asupra determinării expunerii, setând atât diafragma, cât și viteza obturatorului. Va exista un indicator de expunere fie în vizor, fie pe ecran, care vă va spune cât de sub/peste expusă va fi imaginea, cu toate acestea, sunteți lăsat să schimbați singur viteza obturatorului și diafragma pentru a vă asigura că atingeți expunerea corectă.practic vorbind: ca un prim pas pentru a lua aparatul de fotografiat off ‘auto’, prioritate diafragma și Prioritate obturator moduri oferă două moduri foarte simple de a începe să înțeleagă modul în care setarea diferite impact imaginile și sunt un loc perfect de pornire pentru a învăța cum să utilizați camera mai creativ.

înțelegeți ISO

ISO este o măsură a sensibilității senzorului camerei dvs. la lumină. Termenul își are originea în fotografia de film, unde filmul cu sensibilități diferite ar putea fi folosit în funcție de condițiile de fotografiere și nu este diferit în fotografia digitală. Sensibilitatea ISO este reprezentată numeric de la ISO 100 (sensibilitate scăzută) până la ISO 6400 (sensibilitate ridicată) și dincolo de aceasta și controlează cantitatea de lumină necesară senzorului pentru a obține o expunere dată

la sensibilități ‘scăzute’, este necesară mai multă lumină pentru a obține o expunere dată în comparație cu sensibilitățile ridicate în care este necesară mai puțină lumină pentru a obține aceeași expunere. Pentru a înțelege acest lucru, Să analizăm două situații diferite:

numere ISO scăzute
dacă fotografiați afară, într-o zi însorită, există multă lumină disponibilă care va lovi senzorul în timpul unei expuneri, ceea ce înseamnă că senzorul nu trebuie să fie foarte sensibil pentru a obține o expunere corectă. Prin urmare, puteți utiliza un număr ISO scăzut, cum ar fi ISO 100 sau 200. Acest lucru vă va oferi imagini de cea mai înaltă calitate, cu foarte puține cereale (sau zgomot).

numere ISO ridicate
dacă fotografiați în condiții de lumină scăzută, cum ar fi în interiorul unei catedrale întunecate sau al unui muzeu, de exemplu, nu există prea multă lumină disponibil pentru senzorul camerei. Un număr ISO ridicat, cum ar fi ISO 3200, va crește sensibilitatea senzorului, înmulțind în mod eficient cantitatea mică de lumină disponibilă pentru a vă oferi o imagine expusă corect. Acest efect de multiplicare vine cu un efect secundar al zgomotului crescut asupra imaginii, care arată ca un bob fin, reducând calitatea generală a imaginii. Zgomotul va fi cel mai pronunțat în regiunile mai întunecate/umbrite.

practic vorbind: doriți să păstrați ISO cât mai scăzut posibil, cu cât ISO este mai mic, cu atât este mai puțin zgomot și cu atât este mai mare calitatea imaginii rezultate. Afară într-o zi însorită, selectați ISO200 și vedeți cum merge. Dacă se întunecă, poate selectați un ISO între 400-800. Dacă vă deplasați în interior, luați în considerare un ISO de aproximativ 1600 sau mai mare (acestea sunt puncte de plecare aproximative).

majoritatea SLR-urilor digitale au acum o funcție ‘Auto-ISO’, unde Camera setează ISO-ul în funcție de cantitatea de lumină în care fotografiați, menținându-l cât mai scăzut posibil. Auto-ISO este un instrument foarte util atunci când începeți cu camera dvs., deoarece vă permite să definiți o limită superioară, adică unde imaginile devin prea zgomotoase, cum ar fi ISO1600 sau 3200, și apoi uitați de el până la situațiile în care doriți în mod special să suprascrieți setarea automată, de exemplu, dacă luați imagini de peisaj folosind un trepied, vă puteți permite să utilizați cel mai mic ISO posibil.

lecturi suplimentare: descoperiți mai multe despre cum să utilizați ISO.

aflați ‘Triunghiul expunerii’

este important să rețineți că diafragma, viteza obturatorului și ISO fac parte din ‘triunghiul expunerii’. Toate controlează fie cantitatea de lumină care intră în cameră (diafragmă, viteza obturatorului), fie cantitatea de lumină cerută de cameră (ISO) pentru o anumită expunere.

prin urmare, toate sunt legate, iar înțelegerea relației dintre ele este crucială pentru a putea prelua controlul camerei dvs. O modificare a uneia dintre setări va afecta celelalte două. De exemplu, luând în considerare o expunere teoretică a ISO400, f/8.0, 1/10 secunde.
dacă ați vrut să reduceți adâncimea câmpului și ați decis să utilizați o diafragmă de f/4.0, ați crește dimensiunea diafragmei cu două f/opriri întregi, crescând astfel cantitatea de lumină care intră în cameră cu un factor de 4 (adică creșterea cu un factor de 2, de două ori). Prin urmare, pentru a echilibra expunerea, puteți face următoarele:

• situația 1: reduceți viteza obturatorului cu un factor de 4, adică la 1/40 secunde.
• situația 2: Reduceți ISO cu un factor de 4, adică la ISO100
• situația 3: O combinație a celor de mai sus, viteza obturatorului cu un factor de 2 (la 1/20 secunde) și de a reduce ISO BV un factor de 2 (la ISO200).

toate au efectul net de a reduce cantitatea de lumină cu un factor de 4, contracarând schimbarea diafragmei. Este doar un caz de înțelegere a faptului că toate sunt legate și, prin urmare, schimbarea unei setări va provoca o schimbare în alta.

folosind o combinație de moduri de fotografiere semi-automate și Auto-ISO ar însemna că nu va trebui neapărat să se gândească la ajustarea expunerii într-un mod inițial, cu toate acestea înțelegerea relației pe care ISO sau diafragma are cu viteza obturatorului, și cunoașterea implicațiilor practice este un pas mare în stăpânirea DSLR-ul .

lecturi suplimentare: citiți mai multe despre triunghiul de expunere.

Master contorizare

prin toate discuția de mai sus, am spus că aparatul foto calculează expunerea în funcție de cantitatea de lumină disponibilă, dar ceea ce este de fapt face?

când faceți o fotografie, utilizând orice formă de calcul automat al expunerii (de exemplu, modul Prioritate diafragmă, modul Prioritate obturator, Auto-ISO etc.), camera încearcă întotdeauna să calculeze o expunere ‘medie’. Acesta va evalua întreaga scenă, atât zonele luminoase, cât și cele întunecate, și va determina expunerea astfel încât toate tonurile din întreaga imagine să aibă o medie de 18% gri – numită gri de mijloc.

Acest lucru este cunoscut sub numele de măsurare și este motivul pentru care, dacă îndreptați camera spre o scenă albă strălucitoare, cum ar fi după ce a nins și faceți o fotografie, imaginea rezultată va apărea întotdeauna mai întunecată decât o vedeți. În mod similar, dacă vă îndreptați camera spre o scenă cu adevărat întunecată, cum ar fi o cameră slab luminată, și faceți o fotografie, imaginea rezultată va fi întotdeauna mai strălucitoare decât o vedeți.

scena este întotdeauna mediată de cameră și de cele mai multe ori rezultă că imaginea pare să fie expusă corect. Cu toate acestea, puteți controla ce zone ale scenei sunt evaluate de cameră pentru a influența modul în care este măsurată expunerea.

În general, există trei moduri de măsurare din care puteți alege:

medie – camera va evalua tonurile din întreaga imagine de la colț la colț și va expune scena la 18% gri din această evaluare.

ponderat Central-camera cântărește citirea expunerii pentru zona din centrul vizorului care poate totaliza până la aproximativ 80% din scenă, ignorând colțurile extreme ale imaginii.

măsurare Spot – camera va utiliza o zonă foarte mică a scenei, de obicei un cerc mic în centrul vizorului care totalizează aproximativ 5% din suprafața vizorului. Acesta va face evaluarea tonurilor întunecate / luminoase din această zonă și va expune întreaga scenă la 18% gri, din această evaluare.

practic vorbind: atunci când începeți cu aparatul foto, contorizarea medie sau centrală reprezintă un bun punct de plecare. Ambele vor oferi o măsură destul de consistentă a expunerii necesare și, dacă selectați un mod și rămâneți cu el, veți începe în curând să înțelegeți când o scenă va fi expusă (adică prea întunecată) sau supraexpusă (adică la lumină) în comparație cu modul în care o vedeți cu ochii voștri.

dar ce poți face dacă o scenă este sub / supraexpusă? Aici intervine compensarea expunerii.

lecturi suplimentare: Un ghid pentru începători pentru modurile de măsurare

compensarea expunerii

găsit în general pe un mic buton + / – lângă declanșator, aceasta este una dintre cele mai utile funcții pentru a învăța cum să utilizați. Vă permite să măriți sau să micșorați citirea contorului implicit al camerelor pentru a ține cont de luminozitatea reală a unei scene.

dacă o scenă conține în primul rând tonuri luminoase și este redată prea întunecată, de exemplu, o scenă de zăpadă albă strălucitoare (care va fi de obicei redusă la 18% gri de sistemul de măsurare implicit), puteți aplica compensarea expunerii pozitive pentru a informa camera că scena ar trebui să fie mai deschisă decât gri mediu.

În schimb, dacă o scenă conține în principal tonuri întunecate și este redată prea luminos, de exemplu, o scenă de noapte întunecată (care va fi de obicei mărită la 18% gri de sistemul de măsurare implicit), puteți aplica compensarea expunerii negative pentru a informa camera că scena ar trebui să fie mai închisă decât gri mediu.

lecturi suplimentare: cum se utilizează compensarea expunerii pentru a obține fotografii mai bine expuse.

aflați despre focalizarea

indiferent de modul de fotografiere pe care îl utilizați sau de CE ISO definiți, sunt șanse să existe un subiect al imaginii pe care doriți să îl focalizați. Dacă acest accent nu este atins, imaginea nu va fi ceea ce v-ați dorit.

modurile de focalizare automată
DSLR-urile vin cu o serie de moduri de focalizare automată, cu toate acestea, pentru simplitate, cele două care sunt cele mai importante de înțeles sunt AF-S și AF-C

AF – S-autofocus-single. Acest lucru este cel mai bine utilizat atunci când fotografiați subiecte staționare, cum ar fi portrete de oameni, peisaje, clădiri etc. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, focalizarea va fi achiziționată și blocată în acel punct atât timp cât țineți apăsat butonul. Dacă doriți să schimbați focalizarea, trebuie să eliberați butonul, să recompuneți și apoi să re-apăsați pe jumătate.

AF-C – autofocus-continuu. Acest lucru este cel mai bine utilizat atunci când faceți fotografii cu acțiuni sau subiecte în mișcare, cum ar fi sportul și viața sălbatică. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, focalizarea va fi achiziționată și blocată pe un anumit subiect. Când subiectul se mișcă, focalizarea se va ajusta cu ea, reorientându-se tot timpul până când fotografia este făcută.

(aceste moduri nu trebuie confundate cu comutatoarele AF / MF de pe obiectiv, unde AF înseamnă focalizare automată și MF înseamnă focalizare manuală. Acest comutator este o suprascriere pentru dacă doriți să se concentreze manual lentila. Dacă doriți să utilizați modurile de focalizare automată discutate mai sus, asigurați-vă că obiectivul este setat la AF).

Lectură suplimentară: înțelegerea modurilor de focalizare

puncte de focalizare
ambele moduri de focalizare se bazează pe ceea ce sunt cunoscute sub numele de puncte de focalizare. Când priviți prin vizor, ar trebui să vedeți un număr de pătrate/puncte suprapuse pe ecran. Când apăsați pe jumătate declanșatorul, ar trebui să vedeți că unul dintre aceste pătrate este evidențiat în roșu. Acesta este punctul de focalizare activ și este acea poziție din cadru pe care camera se concentrează. Un vizor cu 9 puncte de focalizare este prezentat mai jos:

noile DSLR-uri pot veni cu peste 50 de puncte de focalizare, iar tentația este să îl lăsați pe selectarea punctului de focalizare complet automat, cu gândul că camera va putea selecta punctul de focalizare corect. Cu toate acestea, numai tu știi pe ce vrei să te concentrezi și nu există o modalitate mai bună decât să te asiguri că subiectul corect este focalizat decât folosind un punct de focalizare și plasând acel punct de focalizare asupra subiectului.

Dacă selectați un singur punct de focalizare, ar trebui să fie capabil de a schimba care punct este activ destul de ușor, fie prin utilizarea butoanelor direcționale unul dintre cadrane. Dacă selectați un punct de focalizare care se află pe subiectul dorit, vă veți asigura că camera focalizează acolo unde doriți. După o cantitate mică de practică, veți obține în curând obiceiul de a putea schimba punctul de focalizare fără a lua camera departe de ochi.

practic vorbind: inițial, Setați camera să utilizeze un singur punct de focalizare (manualul camerei dvs. ar trebui să vă spună cum să faceți acest lucru). În acest fel, veți putea alege pe ce vă concentrați, asigurându-vă că subiectul pe care doriți să îl capturați este focalizat. Odată ce sunteți familiarizați cu modurile de focalizare de bază și selectarea punctului de focalizare, puteți explora apoi modurile mai avansate pe care le poate oferi camera dvs. foto.

înțelegeți dimensiunea și tipurile de fișiere

veți avea opțiunea de a putea modifica dimensiunea imaginilor pe care le înregistrează camera dvs. și în ce tip de fișier. Doriți să setați dimensiunea fișierului la cel mai mare posibil (fie că este ‘mare’ sau ‘fin’ sau ‘super fin’) pentru a vă asigura că profitați la maximum de mega pixeli în care tocmai ați investit.

veți avea, de asemenea, opțiunea de a alege dacă să înregistrați imaginile ca tip de fișier ‘raw’ sau ‘jpeg’. Un fișier raw este necomprimat, și astfel conține o mulțime de date de imagine, care permite o mulțime de flexibilitate în timpul post-procesare (de exemplu, pe computer), dar, de asemenea, vine cu complicații suplimentare, cum ar fi necesitatea de a ‘Proces’ fiecare fișier folosind software de editare dedicat și o dimensiune mai mare a fișierului. Un jpeg este un tip de fișier comprimat, care este procesat automat de aparatul foto. Acestea vor fi ‘print ready’ direct din aparatul de fotografiat, și sunt fișiere mult mai mici, ceea ce înseamnă că puteți potrivi Mai multe imagini pe card de memorie.

practic vorbind: Când începeți cu camera foto, Utilizarea jpeg este cea mai directă. Vă va permite să obțineți cele mai bune rezultate în timp ce învățați elementele de bază sau camera dvs. înainte de a complica problemele cu post-procesarea fișierelor raw.

aflați despre balansul de alb

dacă fotografiați în format jpeg, conform recomandărilor de mai sus, va trebui să vă asigurați că ați setat balansul de alb înainte de a face o fotografie. Balansul de alb poate avea un impact semnificativ asupra tonului de culoare al fotografiilor. Este posibil să fi observat că uneori imaginile dvs. au un ton albastru pentru ele sau, în altele, totul arată foarte portocaliu. Acest lucru este de a face cu balansul de alb și, în timp ce puteți face unele ajustări la imaginea de pe computer, este mult mai simplu dacă-l dreapta sus-fata.

diferite surse de lumină (cum ar fi soarele, becurile, benzile fluorescente etc.) emit lumină de diferite lungimi de undă și, prin urmare, culori, care pot fi descrise prin ceea ce este cunoscut sub numele de temperatura culorii. Lumina de la o lumânare sau de la soare în timpul răsăritului/apusului este foarte caldă și conține o mulțime de lungimi de undă roșii/portocalii; în timp ce lumina dintr-o bandă fluorescentă este mult mai rece, conținând o mulțime de lungimi de undă albastre. Această lumină colorată este reflectată de pe suprafețe, dar creierul nostru este suficient de inteligent pentru a recunoaște acest lucru și a contracara automat efectul, ceea ce înseamnă că încă vedem o suprafață albă ca o suprafață albă. Cu toate acestea, camera dvs. nu este atât de inteligentă și, dacă nu se spune altfel, va înregistra tonurile portocalii sau albastre care dau culoarea imaginilor dvs.

deoarece temperatura de culoare a diferitelor surse de lumină este bine cunoscută, există o serie de presetări încorporate în camera dvs. care ajută la depășirea diferitelor culori ale luminii în diferite situații – răcirea luminii calde și încălzirea luminii reci – toate în cauza încercării de a capta cu exactitate culorile scenei. Funcția ‘auto’ (Auto WB sau AWB) va încerca să prezică culoarea luminii detectând culoarea predominantă a scenei și apoi contracarând-o, însă este posibil să nu ia neapărat o decizie corectă, lăsându-vă cu culori inexacte. Prin urmare, cel mai bine este să setați echilibrul culorilor înainte de a lua imaginea și doar pentru a vă asigura (notă: imaginea de mai sus a fost un fișier raw oferindu-mi o mulțime de latitudine pentru corectarea balansului de alb. Fișierele Jpeg nu sunt la fel de sensibile la ajustările balansului de alb, ceea ce înseamnă că corectarea balansului de alb trebuie făcută înainte de realizarea imaginii):

Lumina zilei – pentru a fi utilizate în zilele senine. Lumina puternică a soarelui, într – o zi senină, este la fel de aproape de lumina neutră pe care o obținem în general

tulbure-pentru a fi utilizată atunci când fotografiați într-o zi înnorată. Adaugă tonuri calde imaginilor din lumina zilei.

Shade – pentru a fi utilizat în cazul fotografierii la umbră, deoarece zonele umbrite produc, în general, imagini mai reci și mai albastre, deci trebuie să se încălzească.

Tungsten – utilizat pentru fotografierea în interior, sub becuri incandescente sau sub lumini stradale, pentru a răci tonurile galbene.

Fluorescent-compensează tonurile de verde / albastru ale benzilor de lumină fluorescente atunci când fotografiați în interior.

Flash-blițul va adăuga o imagine albastră rece imaginii, atât de folosită pentru a adăuga puțină căldură.

practic vorbind: evitați balansul de alb automat și setați manual balansul de alb. În general, veți putea să priviți cerul și să vedeți ce fel de zi este și să determinați echilibrul de culoare necesar destul de ușor. Dacă vă deplasați în interior, verificați doar iluminarea sub care fotografiați și selectați din nou balansul de alb corespunzător. În curând va deveni a doua natură să o setați în timp ce scoateți camera din geantă.

lecturi suplimentare: Aflați mai multe despre balansul de alb

concluzie

deci, aceasta este o imagine de ansamblu a setărilor pe care le veți întâlni atunci când doriți să faceți saltul și să scoateți camera de pe ‘Auto’. Nu trebuie neapărat să le luați în considerare pe toate imediat, dar explorarea și înțelegerea efectului fiecărei setări vă vor avea în curând controlul complet al camerei. Cel mai mare pas, care vă va oferi cea mai vizibilă diferență în sentimentul de control și influență directă asupra rezultatelor creative, va fi să începeți să utilizați modurile de fotografiere ‘prioritate diafragmă’ sau ‘Prioritate obturator’ și odată ce vă familiarizați cu acestea, puteți începe să vă gândiți să explorați mai departe. În curând, nu vă veți mai gândi la camera dvs. ca la o cutie neagră misterioasă, ci veți înțelege cum să obțineți rezultatele fotografice pentru care ați cumpărat-o în primul rând.

mai multe ghiduri de fotografie finale

Dacă v-a plăcut să citiți acest tutorial, am creat o serie de alte articole similare pe care le puteți găsi utile:

• Ultimate Ghid pentru fotografie pentru incepatori
• Ultimate Ghid pentru fotografie peisaj
• Ultimate Ghid pentru a lua portrete și fotografierea oameni
• Ultimate Ghid pentru natură și fotografie în aer liber
• Ultimate Ghid pentru fotografie stradă
• Ultimate Ghid pentru a începe în Lightroom pentru incepatori
• Ultimate Ghid pentru Fotografie de artă