Der ultimative Leitfaden zum Erlernen der Verwendung Ihrer ersten DSLR

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Wenn Sie sich eine DSLR (oder spiegellose Kamera) gekauft haben und nach dem Auspacken von der Anzahl der Tasten und Zifferblätter und der Dicke des Handbuchs eingeschüchtert sind, kann es sehr verlockend sein, das Handbuch niederzulegen, es auf ‚Auto‘ zu stellen und mit der Aufnahme zu beginnen. Während das für manche in Ordnung ist, kann es nicht lange dauern, bis Sie sich nach der kreativen Kontrolle sehnen, die Sie zum Kauf einer DSLR inspiriert hat, aber wo fangen Sie an?

Wenn Sie sich als Anfänger betrachten und sich nicht sicher sind, wie Sie Ihre Kamera optimal nutzen können, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Es soll ein kurzer One-Stop-Shop sein, der Ihnen hilft, Ihre Kamera automatisch auszuschalten und die Kontrolle über Ihre DSLR zu übernehmen. Es ist nicht als Ersatz für Ihr Kamerahandbuch gedacht, daher wird nicht jede letzte Einstellung ausführlich erläutert, Es werden jedoch genügend Grundlagen behandelt, um die Kontrolle über Ihre Kamera zu erlangen, und geben Sie die wichtigsten Themen an, um zu Ihrem Handbuch zurückzukehren, um es zu lesen.

Schritte zum Erlernen der Verwendung Ihrer DSLR umfassen:

Hier sind einige Schritte zum Erlernen der Verwendung dieser neuen DSLR, die wir in diesem Artikel behandeln werden.

1. Master-Aufnahmemodi (einschließlich Prioritätsmodi und vollständigem Handbuch)
2. ISO verstehen
3. Lernen Sie das Belichtungsdreieck
4. Master-Messung einschließlich Belichtungskorrektur
5. Erfahren Sie mehr über das Fokussieren
6. Dateigröße / -typen verstehen
7. Erfahren Sie mehr über den Weißabgleich

Es gibt viel zu lernen, wenn Sie das Beste aus Ihrer DSLR herausholen möchten.Hinweis für Besitzer spiegelloser Kameras: Fast alles in diesem Artikel ist nicht nur für DSLR-Besitzer, sondern auch für Besitzer spiegelloser Kameras relevant!

Master-Aufnahmemodi

Der beste Anfang ist mit den Aufnahmemodi. Die Aufnahmemodi befinden sich höchstwahrscheinlich auf einem Zifferblatt mit der Aufschrift ‚Auto, Av, Tv, P, M‘ und möglicherweise mehr. Wenn Sie beispielsweise ‚Auto‘ auswählen, bestimmt die Kamera alles, was mit der Belichtung zu tun hat, einschließlich Blende und Verschlusszeit. Die anderen Modi ‚Av, Tv, P, M‘ geben Ihnen die Kontrolle:

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Einstellrad etwas anders aussieht; Verschiedene Hersteller verwenden unterschiedliche Abkürzungen für die Aufnahmemodi. Ihr Modusrad hat möglicherweise die Buchstaben ‚A, S, P, M‘ (anstelle von Av, Tv, P, M), aber sie funktionieren alle auf die gleiche Weise. Unten habe ich jede Abkürzung für den angegebenen Modus angegeben.

Blendenpriorität (Av oder A)
Die Blendenpriorität kann als halbautomatischer Aufnahmemodus angesehen werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, stellen Sie als Fotograf die Blende ein und die Kamera wählt automatisch die Verschlusszeit aus. Was ist Aperture und wann möchten Sie es steuern?

Die Blende ist die Größe der Öffnung in der Linse, durch die Licht passieren darf, wenn der Verschluss geöffnet wird – je größer die Blende, desto mehr Licht tritt durch.

Die Blende wird in Blendenstufen gemessen und normalerweise mit einer Blendenzahl angezeigt, z. B. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 usw., die ein Verhältnis der Brennweite zum Durchmesser der Öffnung darstellt. Daher hat eine größere Blende (eine breitere Öffnung) eine kleinere Blendenzahl (z. B. f / 2,0) und eine kleinere Blende (eine schmalere Öffnung) eine größere Blendenzahl (z. B. f / 22). Wenn Sie die Blende um eine ganze Blende reduzieren, z. B. f / 2.0 auf f2 / 8 oder f / 5.6 auf f / 8.0, halbiert sich die Lichtmenge, die in die Kamera eindringt.

Die Blende ist einer der wichtigsten Aspekte der Fotografie, da sie direkt die Schärfentiefe beeinflusst – dh die Menge eines Bildes, das scharf ist. Eine große Schärfentiefe (erreicht durch Verwendung einer kleinen Blende (große Blendenzahl)) würde bedeuten, dass ein großer Abstand innerhalb der Szene scharf ist, z. B. der Vordergrund zum Hintergrund der Landschaft darunter.

Während eine geringe Schärfentiefe (erreicht durch Verwendung einer großen Blende (kleine Blendenzahl)) ein Bild erzeugen würde, bei dem nur das Motiv scharf ist, der Hintergrund jedoch weich und unscharf. Dies wird häufig verwendet, wenn Porträts oder Wildtiere wie das Bild unten aufgenommen werden, um das Motiv vom Hintergrund zu isolieren:

Wenn Sie also die Blendenpriorität verwenden, können Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Schärfentiefe erhalten, während sich die Kamera um den Rest kümmert.

Weitere Informationen: Lesen Sie mehr über den Blendenprioritätsmodus.

Shutter Priority (Tv oder S)
Ähnlich wie die Blendenpriorität ist dies ein weiterer ‚halbautomatischer‘ Aufnahmemodus, obwohl Sie als Fotograf in diesem Fall die Verschlusszeit einstellen und die Kamera sich um die Blende kümmert. Die Verschlusszeit, gemessen in Sekunden (oder häufiger Sekundenbruchteilen), ist die Zeit, die der Verschluss beim Fotografieren geöffnet bleibt. Je länger der Verschluss geöffnet bleibt, desto mehr Licht gelangt zum Sensor, der erfasst werden soll.

Sie würden eine kurze Verschlusszeit wählen, wenn Sie ein sich schnell bewegendes Motiv einfrieren möchten, z. B. Sport, Action oder Wildlife:

Sie würden eine lange Verschlusszeit verwenden, wenn Sie ein sich bewegendes Motiv verwischen möchten, z. B. Wasser, das über einen Wasserfall rauscht (bei langsameren Verschlusszeiten müssen Sie die Kamera auf ein Stativ stellen, um sicherzustellen, dass Sie die Kamera wird ruhig gehalten, während der Verschluss geöffnet ist):

Während Sie sich also Gedanken darüber machen, welche Verschlusszeit Sie für ein bestimmtes Foto benötigen, ermittelt die Kamera die geeignete Blende, die für die korrekte Belichtung erforderlich ist.Blende und Verschlusszeit Priorität Aufnahmemodi können halbautomatisch sein, was bedeutet, dass einige ihre Verwendung verspotten können, weil sie nicht vollständig manuell sind, aber sie sind unglaublich nützliche Modi zu schießen, die Ihnen genug kreative Kontrolle geben können, um Szenen zu erfassen, wie Sie sie sich vorstellen.

Lesen Sie weiter: Erfahren Sie mehr über den Verschlussprioritätsmodus.

Programm (P)
Programm-Modus ist fast ein halbes Haus zwischen den halbautomatischen Modi der Blende/Verschlusszeit und volle manuelle Steuerung. Im Programmmodus können Sie entweder die Blende oder die Verschlusszeit einstellen, und die Kamera behält die korrekte Belichtung bei, indem Sie die andere entsprechend anpasst, d. H. Wenn Sie die Blende ändern, ändert sich die Verschlusszeit automatisch und umgekehrt. Dies gibt Ihnen zusätzliche Freiheit, die entweder mit Blendenpriorität oder Verschlusspriorität nicht geben kann, ohne zwischen den Aufnahmemodi zu wechseln.

Manuell (M)
Der manuelle Modus ist genau das, wonach es sich anhört, Sie haben die volle Kontrolle über die Belichtungsbestimmung und stellen sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit selbst ein. Es gibt eine Belichtungsanzeige entweder im Sucher oder auf dem Bildschirm, die Ihnen sagen, wie unter / überbelichtet das Bild sein wird, aber Sie sind links, um die Verschlusszeit und Blende selbst zu ändern, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Belichtung zu erreichen.

Praktisch gesprochen: Als ersten Schritt zum Ausschalten der Kamera bieten die Modi Blendenpriorität und Verschlusspriorität zwei sehr einfache Möglichkeiten, um zu verstehen, wie sich die verschiedenen Einstellungen auf Ihre Bilder auswirken, und sind ein perfekter Ausgangspunkt, um zu lernen, wie Sie Ihre Kamera kreativer einsetzen können.

ISO verstehen

ISO ist ein Maß dafür, wie empfindlich der Sensor Ihrer Kamera auf Licht reagiert. Der Begriff stammt aus der Filmfotografie, wo je nach Aufnahmebedingungen Filme mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten verwendet werden können, und in der Digitalfotografie unterscheidet er sich nicht. Die ISO-Empfindlichkeit wird numerisch von ISO 100 (niedrige Empfindlichkeit) bis ISO 6400 (hohe Empfindlichkeit) und darüber hinaus dargestellt und steuert die Lichtmenge, die der Sensor benötigt, um eine bestimmte Belichtung zu erreichen

Bei ’niedrigen‘ Empfindlichkeiten wird mehr Licht benötigt, um eine bestimmte Belichtung zu erreichen, verglichen mit hohen Empfindlichkeiten, bei denen weniger Licht benötigt wird, um die gleiche Belichtung zu erreichen. Um dies zu verstehen, schauen wir uns zwei verschiedene Situationen an:

Niedrige ISO-Werte
Wenn Sie draußen fotografieren, gibt es an einem hellen, sonnigen Tag viel verfügbares Licht, das während einer Belichtung auf den Sensor trifft, was bedeutet, dass der Sensor nicht sehr empfindlich sein muss, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Daher können Sie eine niedrige ISO-Nummer verwenden, z. B. ISO 100 oder 200. Dadurch erhalten Sie Bilder von höchster Qualität mit sehr wenig Körnung (oder Rauschen).

Hohe ISO-Zahlen
Wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren, z. B. in einer dunklen Kathedrale oder einem Museum, steht Ihrem Kamerasensor nicht viel Licht zur Verfügung. Eine hohe ISO-Zahl wie ISO 3200 erhöht die Empfindlichkeit des Sensors und multipliziert effektiv die geringe Menge an verfügbarem Licht, um ein korrekt belichtetes Bild zu erhalten. Dieser Multiplikationseffekt hat den Nebeneffekt eines erhöhten Rauschens auf dem Bild, das wie ein feines Korn aussieht und die Gesamtbildqualität verringert. Das Rauschen ist in den dunkleren / Schattenbereichen am stärksten ausgeprägt.

Praktisch gesehen: sie möchten den ISO-Wert so niedrig wie möglich halten, da je niedriger der ISO-Wert ist, desto weniger Rauschen und desto höher die Qualität des resultierenden Bildes. Draußen an einem sonnigen Tag, wählen Sie ISO200 und sehen, wie es geht. Wenn es bewölkt ist, wählen Sie vielleicht eine ISO zwischen 400-800. Wenn Sie sich in Innenräumen bewegen, sollten Sie einen ISO-Wert von etwa 1600 oder höher in Betracht ziehen (dies sind ungefähre Startpunkte).

Die meisten digitalen Spiegelreflexkameras verfügen jetzt über eine Auto-ISO-Funktion, bei der die Kamera den ISO-Wert abhängig von der Lichtmenge einstellt, in der Sie aufnehmen, und ihn so niedrig wie möglich hält. Auto-ISO ist ein sehr nützliches Werkzeug, wenn Sie mit Ihrer Kamera beginnen, da es Ihnen erlaubt, eine obere Grenze zu definieren, dh wo die Bilder zu laut werden, wie ISO1600 oder 3200, und dann vergessen Sie es bis Situationen, in denen Sie speziell die automatische Einstellung außer Kraft setzen möchten, zum Beispiel wenn Sie Landschaftsbilder mit einem Stativ aufnehmen, können Sie es sich leisten, die niedrigstmögliche ISO zu verwenden.

Weiterführende Literatur: Erfahren Sie mehr über die Verwendung von ISO.

Lernen Sie das ‚Belichtungsdreieck‘

Es ist wichtig zu beachten, dass Blende, Verschlusszeit und ISO alle Teil des ‚Belichtungsdreiecks‘ sind. Sie alle steuern entweder die Lichtmenge, die in die Kamera eintritt (Blende, Verschlusszeit), oder die Lichtmenge, die die Kamera für eine bestimmte Belichtung benötigt (ISO).

Daher sind sie alle miteinander verbunden, und das Verständnis der Beziehung zwischen ihnen ist entscheidend, um die Kontrolle über Ihre Kamera übernehmen zu können. Eine Änderung einer der Einstellungen wirkt sich auf die beiden anderen aus. Zum Beispiel unter Berücksichtigung einer theoretischen Exposition von ISO400, f / 8.0, 1/10 Sekunde.
Wenn Sie die Schärfentiefe reduzieren wollten und sich für eine Blende von f / 4.0 entschieden, würden Sie die Blende um zwei ganze Blendenstufen vergrößern und damit die Lichtmenge, die in die Kamera eindringt, um den Faktor 4 erhöhen (d. H. um den Faktor 2 zweimal erhöhen). Um die Belichtung auszugleichen, können Sie daher Folgendes tun:

• Situation 1: Reduzieren Sie die Verschlusszeit um den Faktor 4, d. H. Auf 1/40 Sekunde.
• Situation 2: Reduzieren Sie die ISO um den Faktor 4, d.h. auf ISO100
• Situation 3: Eine Kombination der oben genannten, Verschlusszeit um den Faktor 2 (bis 1/20 Sekunde) und reduzieren Sie die ISO um den Faktor 2 (bis ISO200).

Sie alle haben den Nettoeffekt, die Lichtmenge um den Faktor 4 zu reduzieren und der Änderung der Blende entgegenzuwirken. Es ist nur ein Fall von Verständnis, dass sie alle miteinander verbunden sind, und so eine Einstellung zu ändern, wird eine Änderung in einem anderen verursachen.

Wenn Sie eine Kombination aus halbautomatischen Aufnahmemodi und Auto-ISO verwenden, müssen Sie zunächst nicht unbedingt darüber nachdenken, Ihre Belichtung so anzupassen.

Weiterführende Literatur: Lesen Sie mehr über das Belichtungsdreieck.

Master Metering

In allen obigen Ausführungen habe ich gesagt, dass die Kamera die Belichtung in Abhängigkeit von der Menge des verfügbaren Lichts berechnet, aber was macht sie eigentlich?

Wenn Sie ein Foto aufnehmen und eine beliebige Form der automatischen Belichtungsberechnung verwenden (z. B. Blendenprioritätsmodus, Verschlussprioritätsmodus, Auto-ISO usw.), versucht die Kamera immer, eine durchschnittliche Belichtung zu berechnen. Es bewertet die gesamte Szene, sowohl helle als auch dunkle Bereiche, und bestimmt die Belichtung so, dass alle Töne im gesamten Bild durchschnittlich 18% Grau sind – das sogenannte mittlere Grau.Wenn Sie Ihre Kamera auf eine hellweiße Szene richten, z. B. nachdem es geschneit hat, und ein Foto aufnehmen, erscheint das resultierende Bild immer dunkler als Sie oder ich es sehe. Wenn Sie Ihre Kamera auf eine wirklich dunkle Szene richten, z. B. einen schwach beleuchteten Raum, und ein Foto aufnehmen, ist das resultierende Bild immer heller als Sie oder ich es sehen.

Die Szene wird immer von der Kamera gemittelt und die meiste Zeit scheint das Bild korrekt belichtet zu sein. Sie können jedoch steuern, welche Bereiche der Szene von der Kamera bewertet werden, um die Belichtungsmessung zu beeinflussen.

Im Allgemeinen gibt es drei Messmodi, aus denen Sie wählen können:

Durchschnittlich – Die Kamera bewertet die Töne über das gesamte Bild von Ecke zu Ecke und belichtet die Szene mit 18% Grau aus dieser Bewertung.

Mittengewichtet – Die Kamera gewichtet den Belichtungswert für den Bereich in der Mitte des Suchers, der bis zu ungefähr 80% der Szene ausmachen kann, wobei die äußersten Ecken des Bildes ignoriert werden.

Spotmessung – Die Kamera verwendet einen sehr kleinen Bereich der Szene, typischerweise einen kleinen Kreis in der Mitte des Suchers, der ungefähr 5% der Sucherfläche ausmacht. Es wird die Bewertung von dunklen / hellen Tönen in diesem Bereich vornehmen und die gesamte Szene auf 18% Grau aus dieser Bewertung aussetzen.

Praktisch gesprochen: wenn Sie mit Ihrer Kamera beginnen, sind entweder die durchschnittliche oder die mittenbetonte Messung ein guter Ausgangspunkt. Beide liefern ein ziemlich konsistentes Maß für die erforderliche Belichtung, und wenn Sie einen Modus auswählen und dabei bleiben, werden Sie bald verstehen, wann eine Szene unterbelichtet (d. H. Zu dunkel) oder überbelichtet ist (d. H. zu hell) im Vergleich zu wie Sie es mit Ihren eigenen Augen sehen.

Aber was kann man tun, wenn eine Szene unter-/überbelichtet ist? Hier kommt die Belichtungskorrektur ins Spiel.

Weiterführende Literatur: Eine Anleitung für Anfänger zu den Messmodi

Belichtungskorrektur

Dies ist eine der nützlichsten Funktionen, um die Verwendung zu erlernen. Sie können den Standard-Zählerstand der Kamera erhöhen oder verringern, um die tatsächliche Helligkeit einer Szene zu berücksichtigen.

Wenn eine Szene hauptsächlich helle Töne enthält und zu dunkel gerendert wird, z. B. eine hellweiße Schneeszene (die normalerweise durch das Standardmesssystem auf 18% Grau reduziert wird), können Sie eine positive Belichtungskorrektur anwenden, um der Kamera mitzuteilen, dass die Szene heller als mittelgrau sein sollte.

Wenn umgekehrt eine Szene hauptsächlich dunkle Töne enthält und zu hell dargestellt wird, z. B. eine dunkle Nachtszene (die normalerweise durch das Standard-Messsystem auf 18% grau erhöht wird), können Sie eine negative Belichtungskorrektur anwenden, um die Kamera darüber zu informieren, dass die Szene dunkler als mittelgrau sein sollte.

Weiterführende Literatur: So verwenden Sie die Belichtungskorrektur, um besser belichtete Fotos zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über das Fokussieren

Unabhängig davon, welchen Aufnahmemodus Sie verwenden oder welche ISO Sie definieren, besteht die Möglichkeit, dass ein Motiv Ihres Bildes scharfgestellt werden soll. Wenn dieser Fokus nicht erreicht wird, entspricht das Bild nicht Ihren Wünschen.

Autofokus-Modi
DSLRs kommen mit einer Reihe von Autofokus-Modi, aber der Einfachheit halber sind die beiden, die am wichtigsten zu verstehen sind, AF-S und AF–C

AF-S – Autofokus-Single. Dies wird am besten verwendet, wenn Sie Fotos von stationären Motiven wie Porträts von Menschen, Landschaften, Gebäuden usw. aufnehmen. Wenn Sie den Auslöser halb drücken, wird der Fokus erfasst und an diesem Punkt gesperrt, solange Sie die Taste gedrückt halten. Wenn Sie zum Fokus wechseln möchten, müssen Sie die Taste loslassen, neu zusammensetzen und dann erneut halb drücken.

AF-C – Autofokus-kontinuierlich. Dies wird am besten verwendet, wenn Sie Fotos von Action oder sich bewegenden Motiven wie Sport und Wildtieren aufnehmen. Wenn Sie den Auslöser halb drücken, wird der Fokus erfasst und auf ein bestimmtes Motiv fixiert. Wenn sich das Motiv bewegt, passt sich der Fokus an und fokussiert die ganze Zeit neu, bis das Foto aufgenommen wird.

(Diese Modi sind nicht mit den AF/MF-Schaltern am Objektiv zu verwechseln, wobei AF für Autofokus und MF für manuellen Fokus steht. Dieser Schalter ist eine Überschreibung, wenn Sie Ihr Objektiv manuell fokussieren möchten. Wenn Sie die oben beschriebenen Autofokusmodi verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Objektiv auf AF eingestellt ist).

Weiterführende Literatur: Fokusmodi verstehen

Fokuspunkte
Beide Fokusmodi basieren auf sogenannten Fokuspunkten. Wenn Sie durch den Sucher schauen, sollten Sie eine Reihe von Quadraten / Punkten auf dem Bildschirm sehen. Wenn Sie den Auslöser halb drücken, sollte eines dieser Quadrate rot hervorgehoben sein. Dies ist der aktive Fokuspunkt, und es ist diese Position innerhalb des Rahmens, auf die die Kamera fokussiert. Ein Sucher mit 9 Fokuspunkten wird unten gezeigt:

Neue DSLRs können mit über 50 Fokuspunkten geliefert werden, und die Versuchung besteht darin, die vollautomatische Fokuspunktauswahl zu belassen, mit dem Gedanken, dass die Kamera den richtigen Fokuspunkt auswählen kann. Allerdings wissen nur Sie, worauf Sie sich konzentrieren möchten, und es gibt keinen besseren Weg, als sicherzustellen, dass das richtige Motiv im Fokus ist, als einen Fokuspunkt zu verwenden und diesen Fokuspunkt über das Motiv zu legen.

Wenn Sie einen einzelnen Fokuspunkt auswählen, sollten Sie in der Lage sein, den aktiven Punkt ziemlich einfach zu ändern, indem Sie entweder die Richtungstasten eines der Zifferblätter verwenden. Wenn Sie einen Fokuspunkt auswählen, der sich auf Ihrem gewünschten Motiv befindet, stellen Sie sicher, dass die Kamera dort fokussiert, wo Sie sie haben möchten. Nach ein wenig Übung werden Sie sich bald daran gewöhnen, den Fokuspunkt ändern zu können, ohne die Kamera vom Auge zu nehmen.

Praktisch gesprochen: Stellen Sie Ihre Kamera zunächst auf einen einzigen Fokuspunkt ein (Ihr Kamerahandbuch sollte Ihnen sagen, wie Sie dies tun). Auf diese Weise können Sie auswählen, worauf Sie sich konzentrieren, und sicherstellen, dass das Motiv, das Sie aufnehmen möchten, scharf ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Fokusmodi und der Fokuspunktauswahl vertraut sind, können Sie die erweiterten Modi erkunden, die Ihre Kamera möglicherweise bietet.

Dateigröße und -typen verstehen

Sie haben die Möglichkeit, die Größe der Bilder, die Ihre Kamera aufzeichnet, und in welchem Dateityp zu ändern. Sie möchten die Dateigröße auf die größtmögliche Größe einstellen (unabhängig davon, ob es sich um ‚groß‘, ‚fein‘ oder ’superfein‘ handelt), um sicherzustellen, dass Sie die Megapixel, in die Sie gerade investiert haben, optimal nutzen.

Sie haben auch die Möglichkeit zu wählen, ob die Bilder als RAW- oder JPEG-Dateityp aufgezeichnet werden sollen. Eine RAW-Datei ist unkomprimiert und enthält daher viele Bilddaten, die eine große Flexibilität bei der Nachbearbeitung (dh auf Ihrem Computer) ermöglichen, aber auch zusätzliche Komplikationen mit sich bringen, z. B. die Notwendigkeit, jede Datei mit einer dedizierten Bearbeitungssoftware und einer größeren Dateigröße zu verarbeiten. Ein JPEG ist ein komprimierter Dateityp, der automatisch von der Kamera verarbeitet wird. Sie werden direkt aus der Kamera ‚druckbereit‘ sein und sind viel kleinere Dateien, was bedeutet, dass Sie mehr Bilder pro Speicherkarte aufnehmen können.

Praktisch gesprochen: Wenn Sie mit Ihrer Kamera beginnen, ist die Verwendung von JPEG am einfachsten. Es ermöglicht Ihnen, die besten Ergebnisse zu erzielen, während Sie die Grundlagen oder Ihre Kamera lernen, bevor Sie die Sache mit der Nachbearbeitung von RAW-Dateien komplizieren.

Erfahren Sie mehr über den Weißabgleich

Wenn Sie, wie oben empfohlen, im JPEG-Format aufnehmen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Weißabgleich einstellen, bevor Sie ein Bild aufnehmen. Der Weißabgleich kann den Farbton Ihrer Fotos erheblich beeinflussen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Ihre Bilder manchmal einen bläulichen Ton haben oder in anderen Fällen alles sehr orange aussieht. Dies hat mit dem Weißabgleich zu tun, und obwohl Sie einige Anpassungen am Bild auf Ihrem Computer vornehmen können, ist es viel einfacher, wenn Sie es direkt im Voraus erhalten.

Verschiedene Lichtquellen (wie die Sonne, Glühbirnen, Leuchtstoffstreifen usw.) emittieren Licht unterschiedlicher Wellenlängen und damit Farben, die durch die sogenannte Farbtemperatur beschrieben werden können. Licht von einer Kerze oder von der Sonne während Sonnenaufgang / Sonnenuntergang ist sehr warm und enthält viele rote / orange Wellenlängen; während Licht von einem fluoreszierenden Streifen viel kühler ist und viele blaue Wellenlängen enthält. Dieses farbige Licht wird von Oberflächen reflektiert, aber unser Gehirn ist klug genug, dies zu erkennen und dem Effekt automatisch entgegenzuwirken, was bedeutet, dass wir eine weiße Oberfläche immer noch als weiße Oberfläche sehen. Ihre Kamera ist jedoch nicht so intelligent und zeichnet, sofern nicht anders angegeben, die Orange- oder Blautöne auf, die Ihren Bildern den Farbstich verleihen.

Da die Farbtemperatur verschiedener Lichtquellen bekannt ist, gibt es eine Reihe von Voreinstellungen in Ihrer Kamera, die helfen, die verschiedenen Lichtfarben in verschiedenen Situationen zu überwinden – das warme Licht zu kühlen und das kühle Licht zu erwärmen – alles, um zu versuchen, die Farben der Szene genau zu erfassen. Die Auto-Funktion (Auto WB oder AWB) versucht, die Farbe des Lichts vorherzusagen, indem Sie die vorherrschende Farbe der Szene erkennt und ihr dann entgegenwirkt. Daher ist es am besten, die Farbbalance einzustellen, bevor Sie Ihr Bild aufnehmen, und nur um sicherzugehen (Hinweis: Das obige Bild war eine RAW-Datei, die mir viel Spielraum für die Weißabgleichkorrektur gab. JPEG-Dateien sind nicht so anfällig für Weißabgleichanpassungen, was bedeutet, dass die Weißabgleichkorrektur vorgenommen werden muss, bevor das Bild aufgenommen wird.):

Tageslicht – An klaren sonnigen Tagen zu verwenden. Helles Sonnenlicht, an einem klaren Tag ist so nah an neutralem Licht, dass wir im Allgemeinen bewölkt werden – Zu verwenden, wenn an einem bewölkten Tag geschossen wird. Fügt Tageslichtbildern warme Töne hinzu.

Schatten – Zu verwenden, wenn Sie im Schatten fotografieren, da schattierte Bereiche im Allgemeinen kühlere, blauere Bilder erzeugen und daher aufgewärmt werden müssen.

Wolfram – Wird für Aufnahmen in Innenräumen, unter Glühlampen oder unter Straßenlaternen verwendet, um die Gelbtöne abzukühlen.

Fluoreszierend – Kompensiert die Grün- / Blautöne von fluoreszierenden Lichtstreifen bei Aufnahmen in Innenräumen.

Blitz – Der Blitz fügt dem Bild einen kühlen Blaustich hinzu, der verwendet wird, um etwas Wärme hinzuzufügen.

Praktisch gesprochen: Vermeiden Sie den automatischen Weißabgleich und stellen Sie den Weißabgleich manuell ein. Im Allgemeinen können Sie in den Himmel schauen und sehen, um welche Art von Tag es sich handelt, und die erforderliche Farbbalance ziemlich einfach bestimmen. Wenn Sie sich in Innenräumen bewegen, überprüfen Sie einfach die Beleuchtung, unter der Sie aufnehmen, und wählen Sie erneut den entsprechenden Weißabgleich. Es wird bald zur zweiten Natur werden, es einzustellen, wenn Sie Ihre Kamera aus der Tasche nehmen.

Weiterführende Literatur: Erfahren Sie mehr über den Weißabgleich

Fazit

Das ist also eine Übersicht über die Einstellungen, die Sie treffen werden, wenn Sie den Sprung wagen und Ihre Kamera von ‚Auto‘ nehmen möchten. Sie müssen nicht unbedingt alle sofort berücksichtigen, aber wenn Sie die Wirkung jeder Einstellung erkunden und verstehen, haben Sie bald die vollständige Kontrolle über Ihre Kamera. Der größte Schritt, der Ihnen den spürbarsten Unterschied im Gefühl der Kontrolle und des direkten Einflusses auf kreative Ergebnisse bietet, besteht darin, die Aufnahmemodi ‚Blendenpriorität‘ oder ‚Verschlusspriorität‘ zu verwenden. Schon bald werden Sie Ihre Kamera nicht mehr als mysteriöse Blackbox betrachten, sondern verstehen, wie Sie die fotografischen Ergebnisse erzielen, für die Sie sie gekauft haben.

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