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Si vous vous êtes acheté un reflex numérique (ou un appareil photo sans miroir) et que, après l’avoir déballé de la boîte, vous êtes intimidé par le nombre de boutons et de cadrans, et par l’épaisseur du manuel, il peut être très tentant de poser le manuel, de le glisser sur « Auto » et de commencer la prise de vue.
Bien que ce soit bien pour certains, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que vous ayez envie du contrôle créatif qui vous a inspiré à acheter un reflex numérique en premier lieu, mais par où commencez-vous?
Si vous vous considérez comme un débutant qui ne sait pas comment tirer le meilleur parti de votre appareil photo, cet article est conçu pour vous. Il est destiné à être un bref, un guichet unique pour vous aider à retirer votre appareil photo automatiquement et à prendre le contrôle de votre reflex numérique. Il n’est pas destiné à remplacer le manuel de votre appareil photo, il n’expliquera donc pas tous les derniers réglages en profondeur, mais couvrira suffisamment les bases pour vous permettre de contrôler votre appareil photo et vous donnera les sujets clés pour revenir à votre manuel. lire.
Les étapes pour apprendre à utiliser votre reflex numérique comprennent:
Voici quelques étapes pour apprendre à utiliser ce nouveau reflex numérique que nous aborderons dans cet article.
- Modes de prise de vue principaux (y compris les modes prioritaires et le manuel complet)
- Comprendre l’ISO
- Apprenez le « triangle d’exposition »
- Mesure principale, y compris la compensation d’exposition
- En savoir plus sur la mise au point
- Comprendre la taille / les types de fichiers
- En savoir plus sur la balance des blancs
Il y a beaucoup à apprendre si vous voulez tirer le meilleur parti de votre reflex numérique, mais commençons par approfondir chacun de ces sujets .
Remarque aux propriétaires d’appareils photo sans miroir: presque tout dans cet article est pertinent non seulement pour les propriétaires de reflex numériques, mais aussi pour les propriétaires d’appareils photo sans miroir!
Modes de prise de vue principaux
Le meilleur endroit pour commencer est avec les modes de prise de vue. Les modes de prise de vue se trouveront probablement sur un cadran étiqueté « auto, Av, Tv, P, M » et peut-être plus. La sélection d’un mode de prise de vue déterminera le comportement de votre appareil photo lorsque vous appuyez sur l’obturateur, par exemple, lorsque « auto » est sélectionné, l’appareil photo déterminera tout ce qui concerne l’exposition, y compris l’ouverture et la vitesse d’obturation. Les autres modes, ‘Av, Tv, P’ M’, sont là pour vous donner le contrôle:
Ne vous inquiétez pas si votre cadran de mode est un peu différent; différents fabricants utilisent différentes abréviations pour les modes de prise de vue. Votre cadran de mode peut avoir les lettres « A, S, P, M » (au lieu de Av, Tv, P, M), mais elles fonctionnent toutes de la même manière. Ci-dessous, j’ai donné chaque abréviation pour le mode donné.
Priorité à l’ouverture (Av ou A)
La priorité à l’ouverture peut être considérée comme un mode de prise de vue « semi-automatique ». Lorsque cette option est sélectionnée, vous, en tant que photographe, définissez l’ouverture et l’appareil photo sélectionnera automatiquement la vitesse d’obturation. Alors, qu’est-ce que l’ouverture et quand voudriez-vous la contrôler?
L’ouverture est la taille de l’ouverture de l’objectif à travers laquelle la lumière est autorisée à passer chaque fois que l’obturateur est ouvert – plus l’ouverture est grande, plus la lumière passe.
L’ouverture est mesurée en ‘f-stops’ et est généralement affichée à l’aide d’un ‘f-number’, par exemple f/2.0, f/2.8, f/ 4.0, f/5.6, f/8.0, etc., qui est un rapport de la distance focale sur le diamètre de l’ouverture. Par conséquent, une ouverture plus grande (une ouverture plus large) a un numéro f plus petit (par exemple f / 2.0) et une ouverture plus petite (une ouverture plus étroite) a un numéro f plus grand (par exemple f / 22). La réduction de l’ouverture d’un f-stop entier, par exemple f / 2,0 à f2 / 8 ou f / 5,6 à f / 8,0, réduit de moitié la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo.
L’ouverture est l’un des aspects les plus importants de la photographie car elle influence directement la profondeur de champ, c’est–à-dire la quantité d’une image mise au point. Une grande profondeur de champ (obtenue en utilisant une petite ouverture (grand nombre f)) signifierait qu’une grande distance dans la scène est mise au point, comme le premier plan à l’arrière-plan du paysage ci-dessous.
Une ouverture de f / 13 a été utilisée ici pour donner une grande profondeur de champ, garantissant que l’image entière, des herbes de premier plan aux montagnes de fond. était nette
Alors qu’une faible profondeur de champ (obtenue en utilisant une grande ouverture (petit nombre de f)) produirait une image où seul le sujet est au point net, mais l’arrière-plan est doux et flou. Ceci est souvent utilisé lors de la prise de vue de portraits ou d’animaux sauvages, comme l’image ci-dessous, pour isoler le sujet de l’arrière-plan:
Une grande ouverture de f/4.5 a été utilisé pour capturer ce campagnol d’eau, sur un arrière-plan doux et flou
Ainsi, lorsque vous utilisez la priorité à l’ouverture, vous pouvez contrôler complètement votre profondeur de champ, tandis que la caméra s’occupe du reste.
Pour en savoir plus sur le Mode Priorité à l’ouverture.
Priorité à l’obturateur (Tv ou S)
De même que la priorité à l’ouverture, il s’agit d’un autre mode de prise de vue « semi-automatique », bien que dans ce cas, vous, en tant que photographe, réglez la vitesse d’obturation et l’appareil photo s’occupera de l’ouverture. La vitesse d’obturation, mesurée en secondes (ou plus souvent en fractions de seconde), est la durée pendant laquelle l’obturateur reste ouvert lors de la prise de photo. Plus l’obturateur reste ouvert longtemps, plus la lumière passe au capteur à capturer.
Vous choisiriez une vitesse d’obturation courte si vous vouliez figer un sujet en mouvement rapide, comme le tir sportif, l’action ou la faune, par exemple:
Une vitesse d’obturation très rapide de 1 / 4000e sec a été utilisée pour figer le mouvement de ce tétras en vol
Vous utiliseriez une vitesse d’obturation longue si vous vouliez flouter un sujet en mouvement, par exemple de l’eau se précipitant sur une cascade (des vitesses d’obturation plus lentes vous obligeront à mettre l’appareil photo sur un trépied pour s’assurer que la caméra est maintenue stable pendant que l’obturateur est ouvert):
Pour capturer le mouvement des vagues et rendre l’eau avec une texture douce et laiteuse, une vitesse d’obturation de 6 secondes a été utilisée ici
Ainsi, pendant que vous vous inquiétez de la vitesse d’obturation dont vous avez besoin pour une photographie donnée, l’appareil photo déterminera l’ouverture appropriée requise pour donner l’exposition correcte.
Les modes de prise de vue prioritaires pour l’ouverture et l’obturateur peuvent être semi-automatiques, ce qui signifie que certains peuvent tourner en dérision leur utilisation car ils ne sont pas entièrement manuels, mais ce sont des modes incroyablement utiles pour filmer qui peuvent vous donner suffisamment de contrôle créatif pour capturer des scènes telles que vous les envisagez.
Pour en savoir plus sur le mode de priorité d’obturation.
Le mode programme(P)
Le mode programme est presque à mi-chemin entre les modes semi-automatiques de priorité ouverture/obturateur et de contrôle manuel complet. En mode programme, vous pouvez régler l’ouverture ou la vitesse d’obturation, et l’appareil photo maintiendra l’exposition correcte en ajustant l’autre en conséquence, c’est-à-dire que lorsque vous modifiez l’ouverture, la vitesse d’obturation changera automatiquement, et vice versa. Cela vous donne une liberté supplémentaire que l’utilisation de la priorité à l’ouverture ou de la priorité à l’obturateur ne peut pas donner sans basculer entre les modes de prise de vue.
Manuel (M)
Le mode manuel est exactement ce à quoi il ressemble, vous avez un contrôle total sur la détermination de l’exposition, en réglant vous-même l’ouverture et la vitesse d’obturation. Il y aura un indicateur d’exposition dans le viseur ou sur l’écran qui vous indiquera comment l’image sera sous / surexposée, mais vous devrez modifier vous-même la vitesse d’obturation et l’ouverture pour vous assurer d’obtenir l’exposition correcte.
En pratique: comme première étape pour éteindre votre appareil photo « auto », les modes priorité à l’ouverture et priorité à l’obturateur offrent deux façons très simples de commencer à comprendre l’impact des différents réglages sur vos images et constituent un point de départ idéal pour apprendre à utiliser votre appareil photo de manière plus créative.
Comprendre l’ISO
L’ISO est une mesure de la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Le terme provient de la photographie argentique, où des films de sensibilités différentes peuvent être utilisés en fonction des conditions de prise de vue, et ce n’est pas différent en photographie numérique. La sensibilité ISO est représentée numériquement de 100 ISO (sensibilité faible) à 6400 ISO (sensibilité élevée) et au-delà, et contrôle la quantité de lumière requise par le capteur pour atteindre une exposition donnée
À des sensibilités « faibles », il faut plus de lumière pour atteindre une exposition donnée par rapport à des sensibilités élevées où moins de lumière est nécessaire pour atteindre la même exposition. Pour comprendre cela, regardons deux situations différentes:
Faibles valeurs ISO
Si vous photographiez à l’extérieur, par une journée ensoleillée, il y a beaucoup de lumière disponible qui frappera le capteur pendant une exposition, ce qui signifie que le capteur n’a pas besoin d’être très sensible pour obtenir une exposition correcte. Par conséquent, vous pouvez utiliser un nombre ISO faible, tel que ISO 100 ou 200. Cela vous donnera des images de la plus haute qualité, avec très peu de grain (ou de bruit).
Prise à ISO 100, l’image ne montre pas de signes de bruit (même en regardant le recadrage à 100% (à droite)
Numéros ISO élevés
Si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, comme à l’intérieur d’une cathédrale ou d’un musée sombre par exemple, il n’y a pas beaucoup de lumière disponible pour votre appareil photo.
Cette image a été prise alors que le soleil se couchait, ce qui signifie qu’il n’y avait pas beaucoup de lumière ambiante. Par conséquent, cela a été tourné avec ISO4000, mais vous pouvez voir un bruit très évident dans la culture 100% (à droite)
Pratiquement parlant: vous voulez garder l’ISO aussi bas que possible, car plus l’ISO est faible, moins il y a de bruit et plus la qualité de l’image résultante est élevée. À l’extérieur par une journée ensoleillée, sélectionnez ISO200 et voyez comment cela se passe. S’il est flou, sélectionnez peut-être une ISO comprise entre 400 et 800. Si vous vous déplacez à l’intérieur, considérez une ISO d’environ 1600 ou plus (ce sont des points de départ approximatifs).
La plupart des reflex numériques ont maintenant une fonction « auto-ISO », où l’appareil photo règle l’ISO en fonction de la quantité de lumière dans laquelle vous photographiez, en la maintenant aussi faible que possible. Auto-ISO est un outil très utile lorsque vous démarrez avec votre appareil photo, car il vous permet de définir une limite supérieure, c’est-à-dire lorsque les images deviennent trop bruyantes, comme ISO1600 ou 3200, puis de l’oublier jusqu’à ce que vous souhaitiez spécifiquement remplacer le réglage automatique, par exemple si vous prenez des images de paysage à l’aide d’un trépied, vous pouvez vous permettre d’utiliser l’ISO la plus basse possible.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’ISO.
Apprenez le ‘Triangle d’exposition’
Il est important de noter que l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO font tous partie du ‘triangle d’exposition’. Ils contrôlent tous soit la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo (ouverture, vitesse d’obturation), soit la quantité de lumière requise par l’appareil photo (ISO) pour une exposition donnée.
Par conséquent, ils sont tous liés, et comprendre la relation entre eux est crucial pour pouvoir prendre le contrôle de votre appareil photo. Un changement dans l’un des paramètres aura un impact sur les deux autres. Par exemple, en considérant une exposition théorique de ISO400, f/ 8.0, 1/10ème seconde.
Si vous vouliez réduire la profondeur de champ et que vous décidiez d’utiliser une ouverture de f / 4,0, vous augmenteriez la taille de l’ouverture de deux f /butées entières, augmentant ainsi la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo d’un facteur 4 (c’est-à-dire en augmentant d’un facteur 2, deux fois). Par conséquent, pour équilibrer l’exposition, vous pouvez procéder comme suit:
- Situation 1: Réduire la vitesse d’obturation d’un facteur 4, soit à 1 / 40ème seconde.
- Situation 2: Réduire l’ISO d’un facteur 4, c’est-à-dire à ISO100
- Situation 3: Une combinaison de ce qui précède, la vitesse d’obturation d’un facteur 2 (à 1 / 20ème seconde) ET réduire l’ISO bv d’un facteur 2 (à ISO200).
L’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO sont tous des facteurs qui influencent votre exposition et sont tous liés. C’est juste une affaire d’équilibrage des livres!
Ils ont tous pour effet net de réduire la quantité de lumière d’un facteur 4, en contrecarrant le changement d’ouverture. C’est juste un cas de compréhension qu’ils sont tous liés, et donc changer un paramètre entraînera un changement dans un autre.
L’utilisation d’une combinaison des modes de prise de vue semi-automatique et auto-ISO signifierait que vous n’aurez pas nécessairement besoin de penser à ajuster votre exposition de cette manière au départ, mais comprendre la relation que l’ISO ou l’ouverture a avec la vitesse d’obturation, et connaître les implications pratiques est une grande étape dans la maîtrise de votre reflex numérique.
Pour en savoir plus sur le Triangle d’exposition.
Mesure principale
Tout au long de la discussion ci-dessus, j’ai dit que la caméra calcule l’exposition en fonction de la quantité de lumière disponible, mais que fait-elle réellement?
Lorsque vous prenez une photo, en utilisant n’importe quelle forme de calcul automatique de l’exposition (par exemple, mode priorité à l’ouverture, mode priorité à l’obturateur, ISO automatique, etc.), l’appareil photo essaie toujours de calculer une exposition « moyenne ». Il évaluera l’ensemble de la scène, à la fois les zones claires et sombres, et déterminera l’exposition de sorte que toutes les tonalités de l’image entière atteignent en moyenne 18% de gris – appelé gris « moyen ».
C’est ce qu’on appelle la mesure, et c’est la raison pour laquelle si vous pointez votre appareil photo sur une scène blanche brillante, par exemple après qu’il a neigé, et que vous prenez une photo, l’image résultante apparaîtra toujours plus sombre que vous ou que je la vois. De même, si vous pointez votre appareil photo sur une scène vraiment sombre, comme une pièce faiblement éclairée, et que vous prenez une photo, l’image résultante sera toujours plus lumineuse que vous ou moi.
La scène est toujours moyennée par la caméra et la plupart du temps, cela donne l’impression que l’image est correctement exposée. Cependant, vous pouvez contrôler quelles zones de la scène sont évaluées par la caméra afin d’influencer la façon dont l’exposition est mesurée.
En général, vous pouvez choisir parmi trois modes de mesure:
Moyenne – La caméra évalue les tonalités sur toute la forme d’image d’un coin à l’autre et expose la scène à 18% de gris à partir de cette évaluation.
Pondéré au centre – La caméra pondère la lecture de l’exposition pour la zone au centre du viseur qui peut totaliser jusqu’à environ 80% de la scène, en ignorant les coins extrêmes de l’image.
Mesure ponctuelle – La caméra utilisera une très petite zone de la scène, généralement un petit cercle au centre du viseur qui représente environ 5% de la surface du viseur. Il fera l’évaluation des tons sombres / clairs dans cette zone et exposera toute la scène à 18% de gris, à partir de cette évaluation.
Pratiquement parlant: lorsque vous commencez avec votre appareil photo, la mesure moyenne ou pondérée au centre est un bon point de départ. Ils fourniront tous deux une mesure assez cohérente de l’exposition requise et, si vous sélectionnez un mode et vous y tenez, vous commencerez bientôt à comprendre quand une scène sera sous-exposée (c’est-à-dire trop sombre) ou trop exposée (c’est-à-dire à la lumière) par rapport à la façon dont vous la voyez de vos propres yeux.
Mais que pouvez-vous faire si une scène est sous/ surexposée? C’est là qu’intervient la compensation de l’exposition.
Pour en savoir plus: Un Guide pour les débutants sur les Modes de mesure
Compensation d’exposition
Généralement trouvée sur un petit bouton +/- près de l’obturateur, c’est l’une des fonctions les plus utiles pour apprendre à utiliser. Il vous permet d’augmenter ou de diminuer la lecture du compteur par défaut des caméras pour tenir compte de la luminosité réelle d’une scène.
Si une scène contient principalement des tons clairs et est rendue trop sombre, par exemple une scène de neige blanche brillante (qui sera généralement réduite à 18% de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d’exposition positive pour indiquer à l’appareil photo que la scène doit être plus claire que le gris moyen.
Un agneau de printemps sautant devant une colline enneigée. Gauche : Tout droit sorti de la caméra, avec la neige prise comme grise. Droite: Avec +2 arrêts de compensation d’exposition (ajouté en post-traitement). Le fond neigeux lumineux a fait que mon appareil photo a sous-exposé cette scène de près de deux arrêts, ce qui aurait pu être corrigé par une compensation d’exposition à la caméra.
Inversement, si une scène contient principalement des tons sombres et est rendue trop claire, par exemple une scène de nuit sombre (qui sera généralement augmentée à 18% de gris par le système de mesure par défaut), vous pouvez appliquer une compensation d’exposition négative pour indiquer à la caméra que la scène doit être plus sombre que le gris moyen.
Pour en savoir Plus: Comment Utiliser la Compensation d’exposition pour Obtenir de Meilleures Photos Exposées.
En savoir plus sur la mise au point
Quel que soit le mode de prise de vue que vous utilisez ou l’ISO que vous définissez, il y a de fortes chances qu’il y ait un sujet de votre image que vous souhaitez mettre au point. Si cette focalisation n’est pas atteinte, l’image ne sera pas ce que vous vouliez.
Modes de mise au point automatique
Les reflex numériques sont livrés avec une gamme de modes de mise au point automatique, cependant, pour plus de simplicité, les deux plus importants à comprendre sont AF-S et AF-C
AF-S – autofocus-single. Ceci est mieux utilisé lors de la prise de photos de sujets fixes tels que des portraits de personnes, de paysages, de bâtiments, etc. Lorsque vous appuyez à moitié sur l’obturateur, la mise au point sera acquise et verrouillée sur ce point aussi longtemps que vous maintenez le bouton enfoncé. Si vous souhaitez passer à la mise au point, vous devez relâcher le bouton, recomposer puis appuyer à nouveau.
AF-C – autofocus – continu. Il est préférable de l’utiliser lorsque vous prenez des photos d’action ou de sujets en mouvement tels que le sport et la faune. Lorsque vous appuyez à moitié sur l’obturateur, la mise au point est acquise et verrouillée sur un sujet donné. Lorsque ce sujet bouge, la mise au point s’ajuste avec lui, se recentrant tout le temps jusqu’à ce que la photo soit prise.
(Ces modes ne doivent pas être confondus avec les commutateurs AF/MF sur l’objectif, où AF signifie autofocus et MF signifie mise au point manuelle. Ce commutateur est un remplacement pour si vous souhaitez focaliser manuellement votre objectif. Si vous souhaitez utiliser les modes de mise au point automatique décrits ci-dessus, assurez-vous que l’objectif est réglé sur AF).
Lecture ultérieure: Comprendre les modes de mise au point
Points de mise au point
Ces deux modes de mise au point reposent sur ce que l’on appelle des points de mise au point. Lorsque vous regardez à travers le viseur, vous devriez voir un certain nombre de carrés / points superposés sur l’écran. Lorsque vous appuyez à moitié sur l’obturateur, vous devriez voir l’un de ces carrés être surligné en rouge. C’est le point de mise au point actif, et c’est cette position dans le cadre sur laquelle la caméra se concentre. Un viseur avec 9 points de mise au point est illustré ci-dessous:
Les nouveaux reflex numériques peuvent être livrés avec plus de 50 points de mise au point et la tentation est de le laisser sur la sélection entièrement automatique du point de mise au point, en pensant que l’appareil photo sera en mesure de sélectionner le bon point de mise au point. Cependant, vous seul savez sur quoi vous voulez vous concentrer, et il n’y a pas de meilleur moyen que de vous assurer que le sujet correct est au point que d’utiliser un point de focalisation et de placer ce point de focalisation sur le sujet.
Si vous sélectionnez un seul point de mise au point, vous devriez pouvoir changer le point qui est actif assez facilement soit en utilisant les boutons directionnels de l’un des cadrans. Si vous sélectionnez un point de mise au point sur le sujet de votre choix, vous vous assurerez que la caméra se concentre là où vous le souhaitez. Après une petite quantité de pratique, vous prendrez bientôt l’habitude de pouvoir changer le point de mise au point sans enlever la caméra de votre œil.
En pratique: Dans un premier temps, réglez votre appareil photo sur un seul point de mise au point (le manuel de votre appareil photo devrait vous indiquer comment procéder). De cette façon, vous pourrez choisir ce sur quoi vous vous concentrez, en vous assurant que le sujet que vous souhaitez capturer est au point. Une fois que vous êtes familiarisé avec les modes de mise au point de base et la sélection du point de mise au point, vous pouvez explorer les modes plus avancés que votre appareil photo peut offrir.
Comprendre la taille et les types de fichiers
Vous aurez la possibilité de modifier la taille des images que votre caméra enregistre et dans quel type de fichier. Vous souhaitez définir la taille du fichier sur la plus grande possible (qu’elle soit « grande », « fine » ou « super fine ») pour vous assurer de tirer le meilleur parti des méga pixels dans lesquels vous venez d’investir.
Vous aurez également la possibilité de choisir d’enregistrer les images en tant que type de fichier « raw » ou « jpeg ». Un fichier raw n’est pas compressé et contient donc beaucoup de données d’image, ce qui permet une grande flexibilité lors du post-traitement (c’est-à-dire sur votre ordinateur), mais comporte également des complications supplémentaires telles que la nécessité de « traiter » chaque fichier à l’aide d’un logiciel d’édition dédié et d’une taille de fichier plus grande. Un jpeg est un type de fichier compressé, qui est automatiquement traité par l’appareil photo. Ils seront « prêts à imprimer » tout droit sortis de l’appareil photo et sont des fichiers beaucoup plus petits, ce qui signifie que vous pouvez adapter plus d’images par carte mémoire.
Pratiquement parlant: Lorsque vous commencez avec votre appareil photo, l’utilisation de jpeg est la plus simple. Il vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats tout en apprenant les bases ou votre appareil photo avant de compliquer les choses avec le post-traitement des fichiers raw.
En savoir plus sur la balance des blancs
Si vous photographiez en jpeg, comme recommandé ci-dessus, vous devrez vous assurer de régler votre balance des blancs avant de prendre une photo. La balance des blancs peut avoir un impact significatif sur la tonalité des couleurs de vos photos. Vous avez peut-être remarqué que parfois vos images ont un ton bleuâtre ou, dans d’autres, tout semble très orange. Cela concerne la balance des blancs et, bien que vous puissiez apporter quelques ajustements à l’image sur votre ordinateur, c’est beaucoup plus simple si vous l’obtenez directement.
Différentes sources lumineuses (telles que le soleil, les ampoules, les bandes fluorescentes, etc.) émettent une lumière de différentes longueurs d’onde, et donc de couleurs, qui peut être décrite par ce que l’on appelle la température de couleur. La lumière d’une bougie, ou du soleil au lever / coucher du soleil, est très chaude et contient beaucoup de longueurs d’onde rouge / orange; alors que la lumière d’une bande fluorescente est beaucoup plus froide, contenant beaucoup de longueurs d’onde bleues. Cette lumière colorée est réfléchie par les surfaces, mais notre cerveau est assez intelligent pour le reconnaître et contrer automatiquement l’effet, ce qui signifie que nous voyons toujours une surface blanche comme une surface blanche. Cependant, votre appareil photo n’est pas si intelligent et, sauf indication contraire, enregistrera les tons orange ou bleus donnant la couleur de vos images.
Gauche: L’image capturée à l’aide de la balance des blancs automatique a un ton jaune lourd provenant de l’éclairage public artificiel. Droit: la même image, corrigée pour une balance des blancs « Tungstène », donnant les tons plus froids sur le travail de la pierre, et le ciel plus bleu
Comme la température de couleur des différentes sources de lumière est bien connue, il existe un certain nombre de préréglages intégrés à votre appareil photo qui aident à surmonter les différentes couleurs de lumière dans différentes situations – refroidissant la lumière chaude et réchauffant la lumière froide – tout cela dans le but d’essayer de capturer les couleurs de la scène avec précision. La fonction « auto » (auto WB ou AWB) tentera de prédire la couleur de la lumière en détectant la couleur prédominante de la scène, puis en la contrant, mais elle ne prendra pas nécessairement une décision correcte, vous laissant avec des couleurs inexactes. Par conséquent, il est préférable de définir la balance des couleurs avant de prendre votre image et juste pour vous assurer (remarque: l’image ci-dessus était un fichier raw me donnant beaucoup de latitude pour la correction de la balance des blancs. Les fichiers Jpeg ne sont pas aussi sensibles aux ajustements de la balance des blancs, ce qui signifie que la correction de la balance des blancs doit être effectuée avant la prise de l’image):
Lumière du jour – À utiliser par temps clair et ensoleillé. La lumière du soleil, par temps clair, est aussi proche de la lumière neutre que nous obtenons généralement
Nuageux – À utiliser lors de la prise de vue par temps nuageux. Ajoute des tons chauds aux images de la lumière du jour.
Ombre – À utiliser si vous photographiez à l’ombre, car les zones ombragées produisent généralement des images plus froides et plus bleues, il faut donc s’échauffer.
Tungstène – Utilisé pour la prise de vue à l’intérieur, sous des ampoules à incandescence ou sous des lampadaires, pour refroidir les tons jaunes.
Fluorescent – Compense les tons verts / bleus des bandes lumineuses fluorescentes lors de la prise de vue en intérieur.
Flash – le flash ajoutera une fonte bleue fraîche à l’image, donc utilisé pour ajouter de la chaleur.
En pratique : évitez la balance des blancs automatique et réglez la balance des blancs manuellement. En général, vous pourrez regarder le ciel et voir de quel type de jour il s’agit, et déterminer assez facilement l’équilibre des couleurs requis. Si vous vous déplacez à l’intérieur, vérifiez simplement l’éclairage sous lequel vous photographiez et sélectionnez à nouveau la balance des blancs appropriée. Il deviendra bientôt une seconde nature de le régler lorsque vous sortirez votre appareil photo du sac.
Pour en savoir plus sur la balance des blancs
Conclusion
Voici donc un aperçu des paramètres que vous rencontrerez lorsque vous souhaitez faire le saut et retirer votre appareil photo « Auto ». Vous n’avez pas nécessairement besoin de les considérer tous immédiatement, mais l’exploration et la compréhension de l’effet de chaque réglage vous permettront bientôt de contrôler complètement votre appareil photo. La plus grande étape, qui vous donnera la différence la plus notable dans le sentiment de contrôle et d’influence directe sur les résultats créatifs, sera de commencer à utiliser les modes de prise de vue « priorité à l’ouverture » ou « priorité à l’obturateur » et une fois que vous les connaissez, vous pouvez commencer à penser à explorer plus avant. Bientôt, vous ne penserez plus à votre appareil photo comme une mystérieuse boîte noire, mais comprendrez comment obtenir les résultats photographiques pour lesquels vous l’avez acheté en premier lieu.
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