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Si te has comprado una cámara réflex digital (o cámara sin espejo) y, después de desempaquetarla de la caja, te intimida el número de botones y diales, y el grosor del manual, puede ser muy tentador dejar el manual, colocarlo en ‘Auto’ y comenzar a disparar.
Mientras que para algunos está bien, puede que no pase mucho tiempo hasta que anheles el control creativo que te inspiró a comprar una réflex digital en primer lugar, pero ¿por dónde empezar?
Si te consideras un principiante que no está seguro de cómo aprovechar al máximo tu cámara, esta publicación está diseñada para ti. Está pensado para ser breve, una ventanilla única para ayudarlo a desconectar la cámara automáticamente y tomar el control de su réflex digital. No pretende ser un reemplazo para el manual de la cámara, por lo que no explicará hasta el último ajuste en gran profundidad, sino que cubrirá lo suficiente de los aspectos básicos para que tenga el control de su cámara y le dará los temas clave para volver a leer el manual.
Pasos para Aprender a Usar Tu RÉFLEX digital incluyen:
Estos son algunos pasos para aprender a usar esa nueva RÉFLEX digital que cubriremos en este artículo.
- Modos de disparo maestros (incluidos los modos de prioridad y el manual completo)
- Comprender la ISO
- Aprender el ‘triángulo de exposición’
- Medición maestra que incluye la compensación de exposición
- Aprender sobre el enfoque
- Comprender el tamaño y los tipos de archivos
- Aprender sobre el balance de blancos
Hay mucho que aprender si desea aprovechar al máximo su réflex digital, temas.
Nota para los propietarios de cámaras sin espejo: casi todo en este artículo es relevante no solo para los propietarios de DSLR, sino también para los propietarios de cámaras sin espejo.
Modos de disparo maestros
El mejor lugar para comenzar es con los modos de disparo. Lo más probable es que los modos de disparo se encuentren en un dial etiquetado con ‘auto, Av, Tv, P, M’ y tal vez más. La selección de un modo de disparo determinará el comportamiento de la cámara al presionar el obturador, por ejemplo, cuando se selecciona «automático», la cámara determinará todo lo que tenga que ver con la exposición, incluida la apertura y la velocidad del obturador. Los otros modos, ‘Av, Tv, P, M’ , están ahí para darte el control:
No se preocupe si su dial de modo se ve un poco diferente; diferentes fabricantes usan diferentes abreviaturas para los modos de disparo. El dial de modo puede tener las letras ‘A, S, P, M’ (en lugar de Av, Tv, P, M), pero todas funcionan de la misma manera. A continuación, he dado cada abreviatura para el modo dado.
Prioridad de apertura (Av o A)
La prioridad de apertura se puede considerar como un modo de disparo «semiautomático». Cuando se selecciona esta opción, usted, como fotógrafo, establece la apertura y la cámara seleccionará automáticamente la velocidad de obturación. Entonces, ¿qué es la apertura y cuándo querrías controlarla?
La abertura es el tamaño de la abertura en la lente a través de la cual se permite que pase la luz cada vez que se abre el obturador: cuanto mayor sea la abertura, más luz pasará.
La apertura se mide en ‘ f-stops ‘y generalmente se muestra utilizando un’ número f’, por ejemplo, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, etc., que es una relación de distancia focal sobre el diámetro de la abertura. Por lo tanto, una abertura más grande (una abertura más ancha) tiene un número f más pequeño (por ejemplo, f/2.0) y una abertura más pequeña (una abertura más estrecha) tiene un número f más grande (por ejemplo, f/22). Reducir la apertura en un f-stop completo, por ejemplo, f/2.0 a f2 / 8 o f/5.6 a f / 8.0, reduce a la mitad la cantidad de luz que entra en la cámara.
La apertura es uno de los aspectos más importantes de la fotografía, ya que influye directamente en la profundidad de campo, es decir, en la cantidad de imagen que está enfocada. Una gran profundidad de campo (lograda usando una abertura pequeña (gran número f)) significaría que una gran distancia dentro de la escena está enfocada, como el primer plano al fondo del paisaje de abajo.
Aquí se utilizó una abertura de f/13 para dar una gran profundidad de campo, asegurando que toda la imagen, desde las hierbas del primer plano hasta las montañas del fondo. era nítida
Mientras que una profundidad de campo baja (lograda usando una apertura grande (número f pequeño)) produciría una imagen en la que solo el sujeto está enfocado, pero el fondo es suave y desenfocado. Esto se usa a menudo al fotografiar retratos o vida silvestre, como la imagen de abajo, para aislar al sujeto del fondo:
Una gran apertura de f/4.5 se utilizó para capturar este ratón de agua, contra un fondo suave y desenfocado
Para que, al usar la prioridad de apertura, pueda obtener un control completo sobre su profundidad de campo, mientras que la cámara se encarga del resto.
Más información: Obtenga más información sobre el Modo de Prioridad de Apertura.
Prioridad de obturación (Tv o S)
De manera similar a la prioridad de apertura, este es otro modo de disparo «semiautomático», aunque en este caso, usted como fotógrafo establece la velocidad de obturación y la cámara se encargará de la apertura. La velocidad de obturación, medida en segundos (o más a menudo fracciones de segundo), es la cantidad de tiempo que el obturador permanece abierto al tomar una fotografía. Cuanto más tiempo permanezca abierto el obturador, más luz pasará al sensor para ser capturado.
Puede seleccionar una velocidad de obturación corta si desea congelar un sujeto que se mueve rápidamente, como disparar deportes, acción o vida silvestre, por ejemplo:
Se utilizó una velocidad de obturación muy rápida de 1/4000 segundos para congelar el movimiento de este urogallo en vuelo
Utilizaría una velocidad de obturación larga si quisiera desenfocar un sujeto en movimiento, por ejemplo, el agua corriendo sobre una cascada (las velocidades de obturación más lentas requerirán que coloque la cámara en un trípode para asegurar que la cámara se mantenga estable mientras el obturador está abierto):
Para capturar el movimiento de las ondas y renderizar el agua con una textura suave y lechosa, se utilizó una velocidad de obturación de 6 segundos
De modo que, mientras se preocupa por la velocidad de obturación que necesita para una fotografía determinada, la cámara determinará la apertura adecuada necesaria para proporcionar la exposición correcta.
Los modos de disparo con prioridad de apertura y obturador pueden ser semiautomáticos, lo que significa que algunos pueden ridiculizar su uso porque no son completamente manuales, sin embargo, son modos increíblemente útiles para disparar que pueden darte suficiente control creativo para capturar escenas como las imaginas.
Más información: obtén más información sobre el Modo de prioridad del Obturador.
Program (P)
El modo de programa es casi un punto intermedio entre los modos semiautomáticos de prioridad de apertura/obturador y control manual completo. En el modo de programa, puede configurar la apertura o la velocidad de obturación, y la cámara mantendrá la exposición correcta ajustando la otra en consecuencia, es decir, a medida que cambia la apertura, la velocidad de obturación cambiará automáticamente y viceversa. Esto le da libertad adicional que el uso de prioridad de apertura o prioridad de obturador no puede dar sin cambiar entre los modos de disparo.
Manual (M)
El modo manual es exactamente lo que parece, se le da control total sobre la determinación de la exposición, configurando la apertura y la velocidad de obturación usted mismo. Habrá un indicador de exposición dentro del visor o en la pantalla que le indicará cuán sub/sobreexpuesta estará la imagen, sin embargo, debe cambiar la velocidad de obturación y la apertura usted mismo para asegurarse de lograr la exposición correcta.
En términos prácticos: como primer paso para desconectar la cámara de modo automático, los modos prioridad de apertura y prioridad de obturador ofrecen dos formas muy sencillas de comenzar a comprender cómo los diferentes ajustes afectan a las imágenes y son un punto de partida perfecto para aprender a usar la cámara de forma más creativa.
Entender ISO
ISO es una medida de la sensibilidad del sensor de su cámara a la luz. El término se originó en la fotografía de película, donde se podían usar películas de diferentes sensibilidades dependiendo de las condiciones de disparo, y no es diferente en la fotografía digital. La sensibilidad ISO se representa numéricamente desde ISO 100 (baja sensibilidad) hasta ISO 6400 (alta sensibilidad) y más allá, y controla la cantidad de luz requerida por el sensor para lograr una exposición dada
A sensibilidades «bajas», se requiere más luz para lograr una exposición dada en comparación con sensibilidades altas donde se requiere menos luz para lograr la misma exposición. Para entender esto, veamos dos situaciones diferentes:
Números ISO bajos
Si se dispara al aire libre, en un día soleado hay mucha luz disponible que impactará en el sensor durante una exposición, lo que significa que el sensor no necesita ser muy sensible para lograr una exposición correcta. Por lo tanto, podría usar un número ISO bajo, como ISO 100 o 200. Esto le dará imágenes de la más alta calidad, con muy poco grano (o ruido).
Tomada en ISO 100, la imagen no muestra signos de ruido (incluso cuando se mira el recorte al 100% (derecha)
Números ISO altos
Si se toma en condiciones de poca luz, como dentro de una catedral o museo oscuro, por ejemplo, no hay mucha luz disponible para el sensor de su cámara. Un número ISO alto, como ISO 3200, aumentará la sensibilidad del sensor, multiplicando efectivamente la pequeña cantidad de luz disponible para obtener una imagen correctamente expuesta. Este efecto de multiplicación viene con un efecto secundario de aumento del ruido en la imagen, que parece un grano fino, reduciendo la calidad general de la imagen. El ruido será más pronunciado en las regiones más oscuras/sombreadas.
Esta imagen se tomó cuando se ponía el sol, lo que significa que no había mucha luz ambiental. Por lo tanto, esto se filmó con ISO4000, sin embargo, puede ver un ruido muy obvio en el recorte 100% (derecha)
En términos prácticos: desea mantener la ISO lo más baja posible, ya que cuanto menor sea la ISO, menor será el ruido y mayor será la calidad de la imagen resultante. En el exterior, en un día soleado, seleccione ISO200 y vea cómo va. Si se nubla, tal vez seleccione una ISO entre 400-800. Si te mudas en interiores, considera una ISO de alrededor de 1600 o superior (estos son puntos de partida aproximados).
La mayoría de las réflex digitales ahora tienen una función ‘auto-ISO’, en la que la cámara ajusta la ISO dependiendo de la cantidad de luz en la que se está disparando, manteniéndola lo más baja posible. Auto-ISO es una herramienta muy útil al comenzar con su cámara, ya que le permite definir un límite superior, es decir, donde las imágenes se vuelven demasiado ruidosas, como ISO1600 o 3200, y luego olvidarse de él hasta situaciones en las que específicamente desea anular la configuración automática, por ejemplo, si toma imágenes de paisaje utilizando un trípode, puede permitirse el lujo de usar la ISO más baja posible.
Más información: Descubra más sobre cómo usar ISO.
Aprende el ‘Triángulo de exposición’
Es importante tener en cuenta que la apertura, la velocidad de obturación y la ISO forman parte del ‘triángulo de exposición’. Todos controlan la cantidad de luz que entra en la cámara (apertura, velocidad de obturación) o la cantidad de luz requerida por la cámara (ISO) para una exposición determinada.
Por lo tanto, todos están vinculados, y comprender la relación entre ellos es crucial para poder tomar el control de su cámara. Un cambio en una de las configuraciones afectará a las otras dos. Por ejemplo, considerando una exposición teórica de ISO400, f / 8.0, 1/10 segundo.
Si quisieras reducir la profundidad de campo, y decidieras usar una apertura de f/4.0, estarías aumentando el tamaño de la apertura en dos f/stops completos, por lo tanto aumentando la cantidad de luz que entra en la cámara en un factor de 4 (es decir, aumentando en un factor de 2, dos veces). Por lo tanto, para equilibrar la exposición, puede hacer lo siguiente:
- Situación 1: Reduzca la velocidad de obturación en un factor de 4, es decir, a 1/40 segundo.
- Situación 2: Reduzca la ISO en un factor de 4, es decir, a ISO100
- Situación 3: Una combinación de lo anterior, velocidad de obturación por un factor de 2 (a 1/20 segundo) Y reducir la ISO bv por un factor de 2 (a ISO200).
La apertura, la velocidad de obturación y la ISO son facotres que influyen en la exposición y están vinculados. ¡Es solo un caso de equilibrar los libros!
Todos tienen el efecto neto de reducir la cantidad de luz en un factor de 4, contrarrestando el cambio en la apertura. Es solo un caso de comprensión de que todos están vinculados, y por lo tanto, cambiar un entorno causará un cambio en otro.
Usar una combinación de modos de disparo semiautomáticos e ISO automático significaría que no necesariamente tendrá que pensar en ajustar su exposición de tal manera inicialmente, sin embargo, comprender la relación que ISO o apertura tiene con la velocidad de obturación y conocer las implicaciones prácticas es un gran paso para dominar su réflex digital .
Más información: Lea más sobre el Triángulo de exposición.
Medición maestra
A lo largo de toda la discusión anterior, he dicho que la cámara calcula la exposición dependiendo de la cantidad de luz disponible, pero ¿qué está haciendo realmente?
Al tomar una fotografía, utilizando cualquier forma de cálculo automático de la exposición (por ejemplo, modo de prioridad de apertura, modo de prioridad del obturador, ISO automático, etc.), la cámara siempre intenta calcular una exposición «media». Evaluará toda la escena, tanto las zonas claras como las oscuras, y determinará la exposición para que todos los tonos de toda la imagen tengan un promedio de 18% de gris, llamado gris «medio».
Esto se conoce como medición, y es la razón por la que si apunta su cámara a una escena blanca brillante, como después de que haya nevado, y toma una fotografía, la imagen resultante siempre aparecerá más oscura de lo que usted o yo la vemos. Del mismo modo, si apunta su cámara a una escena realmente oscura, como una habitación con poca luz, y toma una fotografía, la imagen resultante siempre será más brillante de lo que usted o yo vemos.
La cámara siempre promedia la escena y, la mayoría de las veces, la imagen parece estar expuesta correctamente. Sin embargo, puede controlar qué áreas de la escena están siendo evaluadas por la cámara para influir en la forma en que se mide la exposición.
Generalmente, puede elegir entre tres modos de medición:
Promedio: la cámara evaluará los tonos de toda la imagen de esquina a esquina y expondrá la escena al 18% de gris de esa evaluación.
Ponderado en el centro: La cámara pondera la lectura de exposición para el área en el centro del visor que puede totalizar hasta aproximadamente el 80% de la escena, ignorando las esquinas extremas de la imagen.Medición puntual: La cámara utilizará un área muy pequeña de la escena, normalmente un círculo pequeño en el centro del visor que totaliza aproximadamente el 5% del área del visor. Hará la evaluación de los tonos oscuros/claros en esta área y expondrá toda la escena al 18% de gris, a partir de esa evaluación.
Prácticamente hablando: al comenzar con su cámara, la medición ponderada media o central es un buen punto de partida. Ambos proporcionarán una medida bastante consistente de la exposición requerida y, si selecciona un modo y se adhiere a él, pronto comenzará a comprender cuándo una escena estará subexpuesta (es decir, demasiado oscura) o sobreexpuesta (es decir, a la luz) en comparación con cómo la ve con sus propios ojos.
Pero ¿qué se puede hacer si una escena es bajo/más expuestos? Ahí es donde entra en juego la compensación de exposición.
Más información: Una Guía para principiantes sobre los Modos de medición
Compensación de exposición
Generalmente se encuentra en un pequeño botón +/- cerca del obturador, esta es una de las funciones más útiles para aprender a usar. Le permite aumentar o disminuir la lectura de medidores predeterminada de las cámaras para tener en cuenta el brillo real de una escena.
Si una escena contiene principalmente tonos brillantes y se está volviendo demasiado oscura, por ejemplo, una escena de nieve blanca brillante (que normalmente se reducirá al 18% de gris con el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición positiva para que la cámara sepa que la escena debe ser más clara que el gris medio.
Un cordero de primavera saltando frente a una ladera nevada. Izquierda: Directamente fuera de la cámara, con la nieve atrapada como gris. Derecha: Con compensación de exposición de + 2 paradas (añadida en el procesamiento posterior). El fondo brillante y nevado hizo que mi cámara subexpusiera esta escena en casi dos paradas, lo que podría haberse corregido mediante la compensación de exposición en la cámara.
Por el contrario, si una escena contiene principalmente tonos oscuros y se está volviendo demasiado clara, por ejemplo, una escena nocturna oscura (que normalmente se incrementará al 18% de gris con el sistema de medición predeterminado), puede aplicar una compensación de exposición negativa para que la cámara sepa que la escena debe ser más oscura que el gris medio.
Lectura adicional: Cómo Usar la Compensación de Exposición para Obtener Mejores Fotos Expuestas.
Más información sobre el enfoque
Independientemente del modo de disparo que esté utilizando o del ISO que defina, es probable que haya un sujeto de su imagen que desee enfocar. Si no se logra ese enfoque, la imagen no será lo que querías.
Modos de enfoque automático
Las réflex digitales vienen con una gama de modos de enfoque automático, sin embargo, para simplificar, los dos que son más importantes de entender son AF-S y AF-C
AF-S – enfoque automático-single. Esto se usa mejor cuando se toman fotos de sujetos estacionarios, como retratos de personas, paisajes, edificios, etc. Al presionar medio el obturador, el foco se adquirirá y se bloqueará en ese punto mientras mantenga presionado el botón. Si desea cambiar a enfoque, debe soltar el botón, recomponer y luego volver a presionar la mitad.
AF-C – enfoque automático continuo. Esto se usa mejor al tomar fotos de acción o temas en movimiento, como deportes y vida silvestre. Cuando presionas a medias el obturador, el enfoque se adquiere y se fija en un sujeto determinado. Cuando el sujeto se mueve, el foco se ajustará con él, reenfocando todo el tiempo hasta que se tome la fotografía.
(Estos modos no deben confundirse con los interruptores AF/MF del objetivo, donde AF significa enfoque automático y MF significa enfoque manual. Ese interruptor es una anulación para si desea enfocar manualmente su lente. Si desea utilizar los modos de enfoque automático mencionados anteriormente, asegúrese de que el objetivo esté configurado en AF).
Lectura adicional: Comprender los modos de enfoque
Puntos de enfoque
Ambos modos de enfoque se basan en lo que se conoce como puntos de enfoque. Al mirar a través del visor, debería ver una serie de cuadrados/puntos superpuestos a lo largo de la pantalla. Al presionar a medias el obturador, debería ver que uno de estos cuadrados está resaltado en rojo. Ese es el punto de enfoque activo, y es esa posición dentro del marco en la que la cámara está enfocando. A continuación se muestra un visor con 9 puntos de enfoque:
Las nuevas réflex digitales pueden venir con más de 50 puntos de enfoque y la tentación es dejarla en la selección completamente automática del punto de enfoque, con la idea de que la cámara podrá seleccionar el punto de enfoque correcto. Sin embargo, solo usted sabe en qué desea enfocarse, y no hay mejor manera que asegurarse de que el sujeto correcto esté enfocado que utilizando un punto de enfoque y colocando ese punto de enfoque sobre el sujeto.
Si selecciona un solo punto de enfoque, debería poder cambiar el punto que está activo con bastante facilidad utilizando los botones de dirección de uno de los diales. Si selecciona un punto de enfoque que esté en el sujeto deseado, se asegurará de que la cámara enfoque donde desee. Después de una pequeña cantidad de práctica, pronto adquirirá el hábito de poder cambiar el punto de enfoque sin quitar la cámara de su ojo.
En términos prácticos: Inicialmente, configure su cámara para que use un solo punto de enfoque (el manual de la cámara debería indicarle cómo hacerlo). De esta manera, podrá elegir en qué se está enfocando, asegurándose de que el sujeto que desea capturar esté enfocado. Una vez que esté familiarizado con los modos de enfoque básicos y la selección de puntos de enfoque, puede explorar los modos más avanzados que su cámara puede ofrecer.
Comprender el tamaño y los tipos de archivo
Tendrá la opción de poder cambiar el tamaño de las imágenes que graba su cámara y en qué tipo de archivo. Desea establecer el tamaño del archivo en el mayor tamaño posible (ya sea ‘grande’, ‘fino’ o ‘súper fino’) para asegurarse de que está aprovechando al máximo los mega píxeles en los que acaba de invertir.
También tendrá la opción de elegir si desea grabar las imágenes como tipo de archivo ‘raw’ o ‘jpeg’. Un archivo raw no se comprime, por lo que contiene una gran cantidad de datos de imagen que permite una gran flexibilidad durante el posprocesamiento (es decir, en su computadora), pero también viene con complicaciones adicionales, como la necesidad de «procesar» cada archivo utilizando un software de edición dedicado y un tamaño de archivo más grande. Un jpeg es un tipo de archivo comprimido que la cámara procesa automáticamente. Estarán «listos para imprimir» directamente de la cámara, y son archivos mucho más pequeños, lo que significa que puede colocar más imágenes por tarjeta de memoria.
Prácticamente hablando: Al comenzar con su cámara, usar jpeg es lo más sencillo. Le permitirá obtener los mejores resultados mientras aprende los conceptos básicos o su cámara antes de complicar las cosas con el procesamiento posterior de archivos raw.
Aprenda sobre el balance de blancos
Si toma fotografías en jpeg, como se recomienda anteriormente, deberá asegurarse de establecer su balance de blancos antes de tomar una foto. El balance de blancos puede afectar significativamente el tono de color de sus fotografías. Es posible que haya notado que a veces sus imágenes tienen un tono azulado o, en otras, todo se ve muy naranja. Esto tiene que ver con el balance de blancos y, si bien puede hacer algunos ajustes a la imagen en su computadora, es mucho más simple si lo hace de inmediato.
Diferentes fuentes de luz (como el sol, las bombillas, las tiras fluorescentes, etc.) emiten luz de diferentes longitudes de onda y, por lo tanto, colores, que se pueden describir por lo que se conoce como temperatura de color. La luz de una vela, o del sol durante la salida y puesta del sol, es muy cálida y contiene muchas longitudes de onda rojas/naranjas; mientras que la luz de una tira fluorescente es mucho más fría, ya que contiene muchas longitudes de onda azules. Esta luz de color se refleja en las superficies, pero nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente como para reconocer esto y contrarrestar automáticamente el efecto, lo que significa que aún vemos una superficie blanca como una superficie blanca. Sin embargo, su cámara no es tan inteligente, y a menos que se le indique lo contrario, grabará los tonos anaranjados o azules que dan el color fundido a sus imágenes.
Izquierda: La imagen capturada con balance de blancos automático tiene un tono amarillo intenso del alumbrado público artificial. Derecho: la misma imagen, corregida para un equilibrio de blancos de Tungsteno, que da los tonos más fríos en el trabajo de piedra y el cielo más azul
Como la temperatura de color de diferentes fuentes de luz es bien conocida, hay una serie de ajustes preestablecidos integrados en su cámara que ayudan a superar los diferentes colores de luz en diferentes situaciones, enfriando la luz cálida y calentando la luz fría, todo con la causa de intentar capturar los colores de la escena con precisión. La función ‘auto’ (auto WB o AWB) intentará predecir el color de la luz detectando el color predominante de la escena y luego contrarrestándolo, sin embargo, es posible que no necesariamente tome una decisión correcta, lo que le dejará con colores inexactos. Por lo tanto, lo mejor es establecer el equilibrio de color antes de tomar la imagen y solo para asegurarse (nota: la imagen de arriba era un archivo raw que me daba mucha latitud para la corrección del equilibrio de blancos. Los archivos Jpeg no son tan susceptibles a los ajustes de balance de blancos, lo que significa que la corrección del balance de blancos debe hacerse antes de tomar la imagen):
Luz diurna-Para usar en días claros y soleados. La luz solar brillante, en un día despejado, está tan cerca de la luz neutra que generalmente obtenemos
Nublado, para usarlo cuando se dispara en un día nublado. Añade tonos cálidos a las imágenes de luz diurna.
Sombra-Para usar si se dispara en la sombra, ya que las áreas sombreadas generalmente producen imágenes más frías y azules, por lo que es necesario calentar.
Tungsteno: Se utiliza para disparar en interiores, bajo bombillas incandescentes o bajo luces de calle, para enfriar los tonos amarillos.
Fluorescente: Compensa los tonos verdes / azules de las tiras de luz fluorescente al disparar en interiores.
Flash: el flash agregará un tono azul frío a la imagen, por lo que se usa para agregar algo de calor.
En términos prácticos: evite el balance de blancos automático y establezca el balance de blancos manualmente. En general, podrá mirar hacia el cielo y ver qué tipo de día es, y determinar el equilibrio de color requerido con bastante facilidad. Si se mueve en interiores, simplemente verifique la iluminación bajo la que está disparando y seleccione de nuevo el balance de blancos adecuado. Pronto se convertirá en una segunda naturaleza configurarlo a medida que saca su cámara de la bolsa.
Más información: Obtenga más información sobre el balance de blancos
Conclusión
Para obtener una visión general de los ajustes que encontrará cuando desee dar el salto y quitar la cámara de ‘Auto’. No es necesario que los considere todos de inmediato, pero explorar y comprender el efecto de cada configuración pronto tendrá el control total de su cámara. El paso más importante, que le dará la diferencia más notable en la sensación de control e influencia directa en los resultados creativos, será comenzar a usar los modos de disparo de «prioridad de apertura» o «prioridad de obturador» y una vez que se familiarice con ellos, puede comenzar a pensar en explorar más a fondo. Muy pronto, ya no pensarás en tu cámara como una misteriosa caja negra, sino que entenderás cómo lograr los resultados fotográficos para los que la compraste en primer lugar.
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