Konečný průvodce, Jak se naučit používat první DSLR

nové fotografie? Podívejte se na náš bezplatný průvodce fotografováním pro začátečníky.

Pokud jste si koupil DSLR (nebo mirrorless fotoaparátu) a po vybalení z krabice, jsou zastrašováni počet tlačítek a číselníků, a tloušťka manuálu, to může být velmi lákavé dát manuál dolů, flick na „Auto“ a začne střílet.

i když je to pro některé v pořádku, nemusí to trvat dlouho, dokud nebudete toužit po kreativní kontrole, která vás inspirovala ke koupi DSLR, ale kde začít?

Pokud se považujete za začátečníky, kteří nevědí, jak, aby co nejvíce z vašeho fotoaparátu, tento příspěvek je určen pro vás. Má to být krátký, one-stop shop, který vám pomůže sundat fotoaparát automaticky, a převzít kontrolu nad vaší DSLR. To není určen jako náhrada pro váš fotoaparát manuální, tak nebude vysvětlovat každé poslední nastavení ve velké hloubce, ale bude zahrnovat dost základy, aby vám ovládat váš fotoaparát, a dá vám klíč témata se vrátit do své příručky číst.

kroky pro učení, jak používat DSLR patří:

zde je několik kroků pro učení, jak používat tento nový DSLR, které se budeme zabývat v tomto článku.

1. Master režimů Fotografování (včetně prioritní režimy a plný manuál)
2. Pochopit, ISO
3. Naučit expozice trojúhelníku
4. Master Měření včetně kompenzace expozice
5. Učit se O Zaměření
6. Pochopit velikost souboru/typy
7. Učit se o vyvážení Bílé

Tam je hodně co učit, pokud chcete získat co nejvíce z vašeho DSLR, ale umožňuje začít kopat do každého z těchto témat.

Poznámka pro majitele Bezzrcadlových fotoaparátů: téměř vše v tomto článku je relevantní nejen pro majitele DSLR,ale také pro majitele bezzrcadlových fotoaparátů!

hlavní režimy fotografování

nejlepší místo pro spuštění je s režimy fotografování. Režimy fotografování se s největší pravděpodobností nacházejí na číselníku označeném „auto, Av, Tv, P, M“ a možná i více. Výběr režimu fotografování určí, jak se fotoaparát chová při stisknutí spouště, například když je vybrána možnost „auto“, fotoaparát určí vše, co souvisí s expozicí, včetně clony a rychlosti závěrky. Ostatní režimy, ‚Av, Tv, P, M‘, jsou tu, aby vám ovládat:

nebojte se, pokud váš režim vytáčení vypadá trochu jinak; různí výrobci používají různé zkratky pro jednotlivé režimy fotografování. Volič režimů může mít písmena „A, S, P, M“ (místo Av, Tv, P, M), ale všechny fungují stejným způsobem. Níže jsem uvedl každou zkratku pro daný režim.

Priorita clony (Av nebo a)
Priorita clony lze považovat za „poloautomatický“ režim snímání. Když je toto vybráno, vy jako fotograf nastavíte clonu a fotoaparát automaticky zvolí rychlost závěrky. Co je tedy clona a kdy ji chcete ovládat?

clona je velikost otvoru v objektivu, přes který světlo je dovoleno projít vždy, když se otevře závěrka – čím větší clona, tím více světla projde.

clony se měří v f-zastávky a je obvykle zobrazen pomocí f-čísla, např. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, atd., což je poměr ohniskové vzdálenosti více než průměr otvoru. Proto má větší otvor (širší otvor) menší f-číslo (např. f/2,0) a menší clona (užší otvor) větší f-číslo (např. f / 22). Snížení clony o jednu celou f-stop, např. f / 2,0 až f2 / 8 nebo f / 5,6 až f / 8,0, snižuje množství světla vstupujícího do fotoaparátu na polovinu.

clona je jedním z nejdůležitějších aspektů fotografie, protože přímo ovlivňuje hloubku ostrosti – tj. Velká hloubka ostrosti (dosažená pomocí malé clony (velké f-číslo)) by znamenala, že je zaostřena velká vzdálenost uvnitř scény, například popředí na pozadí krajiny níže.

Vzhledem k tomu, mělké hloubky ostrosti (dosaženo pomocí velkou clonu (malé clonové číslo)) bych produkovat snímek, kde jen předmět v ostré zaměření, ale pozadí je měkké a neostré. To se často používá při fotografování, portrétování nebo volně žijících živočichů, jako je na obrázku níže, izolovat objekt od pozadí:

při použití priority clony, můžete získat úplnou kontrolu nad hloubkou ostrosti, zatímco fotoaparát se postará o zbytek.

Další čtení: Přečtěte si více o režimu priority clony.

Priorita Závěrky (Tv nebo S)
Podobně jako priorita clony, to je další „poloautomatické“ režim fotografování, i když v tomto případě jsi jako fotograf nastavit rychlost závěrky a fotoaparát se bude starat o clonu. Rychlost závěrky, měřená v sekundách (nebo častěji zlomky sekundy), je doba, po kterou zůstane závěrka otevřená při fotografování. Čím déle zůstane závěrka otevřená, tím více světla prochází snímačem, který má být zachycen.

Pokud byste chtěli zmrazit rychle se pohybující objekt, jako je například sportovní střelba, akce nebo divoká zvěř, zvolili byste krátkou rychlost závěrky:

Ty by se použít dlouhý čas závěrky, pokud jste chtěli rozmazání pohybujícího se objektu, například voda řítí přes vodopád (pomalejší rychlosti závěrky bude vyžadovat, abyste dát kameru na stativ, aby zajistily, kamera je držel stabilní, zatímco je závěrka otevřená):

Takže, zatímco vy starat o to, co rychlost závěrky potřebujete pro danou fotografii, fotoaparát určí odpovídající clonu nutné dát správné expozice.

Clony a priorita závěrky režimy fotografování může být poloautomatické, což znamená, že někteří mohou vysmívat jejich použití, protože nejsou plně manuální, ale oni jsou neuvěřitelně užitečné režimy střílet v tom, že může dát dost kreativní ovládání pro zachycení scény, jak si představujete.

Další čtení: další informace o režimu priority závěrky.

Program (P)
programový režim je téměř na půli cesty mezi poloautomatickými režimy clony / priority závěrky a plným ručním ovládáním. V režimu programu, budete moci nastavit buď clony nebo rychlost závěrky a fotoaparát bude udržovat správné expozice úpravou druhý proto, tj. jak změnit clony, rychlost závěrky se automaticky změní, a naopak. To vám dává další volnost, kterou nelze použít buď prioritu clony, nebo prioritu závěrky bez přepínání mezi režimy fotografování.

Manual (M)
Manuální režim je přesně to, co zní jako, budete mít plnou kontrolu nad expozicí stanovení, nastavení jak clony a rychlosti závěrky sebe. Tam bude ukazatel expozice v hledáčku nebo na obrazovce, která vám řekne, jak pod/nad exponovaných obraz bude, nicméně, jste odešel změnit rychlost závěrky a clonu sám, aby bylo zajištěno, že dosáhnout správné expozice.

Prakticky Řečeno: jako první krok, jak si vzít svůj fotoaparát mimo auto, priorita clony a priorita závěrky režimy nabízejí dva velmi jednoduché způsoby, jak začít pochopit, jak různé nastavení vliv na vaše obrázky a jsou ideální výchozí místo pro učení, jak používat váš fotoaparát více kreativně.

pochopte ISO

ISO je měřítkem toho, jak citlivý je senzor vašeho fotoaparátu na světlo. Termín vznikl ve filmové fotografii, kde bylo možné použít film s různou citlivostí v závislosti na podmínkách fotografování, a v digitální fotografii se neliší. Citlivost ISO je zastoupena početně od ISO 100 (nízká citlivost) až ISO 6400 (vysoká citlivost) a mimo ni, a řídí množství světla, vyžaduje snímač pro dosažení dané expozice

V „nízké“ citlivostí, více světla je zapotřebí pro dosažení dané expozice ve srovnání s vysokou citlivostí, kde je méně světla, je nutné k dosažení stejné expozice. Abychom tomu porozuměli, podívejme se na dvě různé situace:

Nízké ISO čísla
Pokud se fotografování venku za jasného slunečného dne, tam je hodně k dispozici světlo, které bude hit snímače během expozice, což znamená, že snímač nemusí být velmi citlivé, aby bylo dosaženo správné expozice. Proto byste mohli použít nízké číslo ISO, například ISO 100 nebo 200. To vám poskytne obrázky nejvyšší kvality, s velmi malým zrnem (nebo šumem).

High ISO čísla,
je-Li fotografování ve zhoršených světelných podmínkách, jako například uvnitř tmavě katedrála nebo muzeum, například, tam není moc světla k dispozici pro váš fotoaparát snímač. Vysoké číslo ISO, například ISO 3200, zvýší citlivost senzoru, účinně vynásobením malé množství dostupného světla, aby vám správně exponovaného snímku. Tento multiplikační efekt přichází s vedlejším účinkem zvýšeného šumu na obrázku, který vypadá jako jemné zrno, což snižuje celkovou kvalitu obrazu. Hluk bude nejvýraznější v tmavších / stínových oblastech.

prakticky vzato: chcete udržet ISO co nejnižší, protože čím nižší je ISO, tím méně šumu a vyšší kvalita výsledného obrazu. Venku za slunečného dne vyberte ISO200 a uvidíte, jak to jde. Pokud se zatáhne, možná vyberte ISO mezi 400-800. Pokud se pohybujete uvnitř, zvažte ISO přibližně 1600 nebo vyšší (jedná se o přibližné výchozí body).

většina digitálních zrcadlovek má nyní funkci „auto-ISO“, kde Fotoaparát nastavuje ISO v závislosti na množství světla, ve kterém fotografujete, a udržuje jej co nejníže. Auto-ISO je velmi užitečný nástroj, když začínáte s fotoaparátem, jak je umožňuje definovat horní hranici, tj. tam, kde se obrazy stávají příliš hlučné jako ISO1600 nebo 3200, a pak zapomenout na to až do situace, kde konkrétně chcete přepsat automatické nastavení, například pokud s obrazy krajiny pomocí stativu, můžete si dovolit použít nejnižší možné ISO.

Další čtení: Zjistěte více o tom, jak používat ISO.

Naučte Expozice Trojúhelník‘

je důležité si uvědomit, že clona, rychlost závěrky a ISO jsou součástí expozice trojúhelník‘. Všichni ovládat buď množství světla vstupujícího do fotoaparátu (clona, rychlost závěrky), nebo množství světla vyžaduje fotoaparátu (ISO) pro danou expozici.

proto jsou všechny propojeny a pochopení vztahu mezi nimi je zásadní pro to, abyste mohli převzít kontrolu nad fotoaparátem. Změna v jednom z nastavení bude mít dopad na další dvě. Například s ohledem na teoretickou expozici ISO400, f / 8.0, 1/10 sekundy.
Pokud chcete snížit hloubku ostrosti, a rozhodl se použít světelností f/4.0, měli byste být zvýšení velikosti clony o dvě f/zastaví, a proto se zvyšuje množství světla vstupujícího do fotoaparátu o faktor 4 (tj. zvýšení o faktor 2, dvakrát). Proto, vyvážení expozice, můžete udělat následující:

• Situace 1: Snížení rychlosti závěrky o faktor 4, tj. na 1/40 druhé.
• situace 2: snížení ISO o faktor 4, tj. na ISO100
• situace 3: Kombinace výše uvedených, rychlost závěrky o faktor 2 (na 1/20 sekundy) a snížit ISO bv faktor 2 (na ISO200).

všechny mají čistý účinek snížení množství světla o faktor 4, což brání změně clony. Je to jen případ pochopení, že jsou všechny propojeny, a tak změna jednoho nastavení způsobí změnu v jiném.

Pomocí kombinace semi-automatické režimy fotografování a auto-ISO by znamenalo, že nebude nutně muset přemýšlet o nastavení expozice takovým způsobem, zpočátku však pochopení vztahu ISO nebo clony se s rychlost závěrky, a znát praktické dopady je velkým krokem ve zvládnutí DSLR .

Další čtení: Přečtěte si více o expozičním trojúhelníku.

Master Metering

prostřednictvím všech výše uvedených diskusí jsem řekl, že kamera vypočítá expozici v závislosti na množství dostupného světla, ale co to vlastně dělá?

při fotografování pomocí jakékoli formy automatického výpočtu expozice (např. režim priority clony, režim priority závěrky, auto-ISO atd.) se fotoaparát vždy pokusí vypočítat „průměrnou“ expozici. Posoudí celou scénu, světlé i tmavé oblasti, a určí expozici tak, aby všechny tóny v celém obrazu byly průměrně 18% šedé-nazývané „střední“ šedá.

Toto je známé jako měření, a to je důvod, že pokud namíříte fotoaparát na jasné bílé scény, jako po sněžilo, a vzít fotografii, výsledný obraz bude vždy tmavší než ty nebo já to vidím. Podobně, pokud ukážete fotoaparátu na opravdu tmavé scény, jako low-osvětlené místnosti, a vzít fotografii, výsledný obraz bude vždy jasnější než ty nebo já to vidím.

scéna je vždy zprůměrována kamerou a většinu času to vede k tomu, že se obraz jeví jako správně exponovaný. Můžete však ovládat, jaké oblasti scény jsou kamerou hodnoceny, abyste ovlivnili způsob měření expozice.

Obecně platí, že existují tři režimy měření, ze kterých si můžete vybrat:

průměr-kamera vyhodnotí tóny v celém obrazu z rohu do rohu a vystaví scénu 18% šedé z tohoto hodnocení.

Centrum-vážený – kamery, váhy expozice čtení pro oblast ve středu hledáčku, které lze celkem přibližně 80% scény, ignoruje extrémní rohy snímku.

Bodové měření-kamera bude používat velmi malou plochu scény, typicky malý kruh ve středu hledáčku, který činí přibližně 5% plochy hledáčku. Provede hodnocení tmavých / světlých tónů v této oblasti a vystaví celou scénu 18% šedé, z tohoto hodnocení.

prakticky vzato: když začínáte s fotoaparátem, dobrým výchozím bodem je průměrné nebo středové měření. Budou oba poskytují poměrně konzistentní měření expozice vyžadována, a pokud si vyberte jeden režim a držet se ho, budete brzy začít chápat, když scéna bude podexponovaný (tj. příliš tmavý) nebo přeexponovaný (tj. na světle), ve srovnání s, jak to vidíte na vlastní oči.

ale co můžete dělat, pokud je scéna pod / přes vystavena? To je místo, kde přichází kompenzace expozice.

Další čtení: A Začátečníky Průvodce na Režimy Měření

Kompenzace Expozice

Obecně nalézt na malé +/- tlačítko u spouště, to je jeden z nejvíce užitečných funkcí se naučit, jak používat. To vám umožní buď zvýšit nebo snížit kamery výchozí odečet měřič k účtu pro skutečný jas scény.

v Případě, že scéna obsahuje především světlé tóny a je vykreslen příliš tmavé, například, zářivě bílý sníh scény (to bude obvykle být snížena na 18% šedou výchozí měření systému), můžete použít pozitivní kompenzace expozice, aby fotoaparát věděl, že scéna by měla být světlejší než střední šedá.

Naopak, pokud scéna obsahuje především tmavé tóny a je vykreslen příliš světlé, například, tmavé noční scény (obvykle to bude zvýšena na 18% šedou výchozí měření systému), můžete použít zápornou kompenzaci expozice, aby fotoaparát věděl, že scéna by měla být tmavší než střední šedá.

Další čtení: Jak používat kompenzaci expozice k získání lepších exponovaných fotografií.

Dozvědět se O Zaměření

bez Ohledu na to, jaký režim snímání, který používáte, nebo to, co ISO definovat, šance jsou, tam bude předmětem vašeho obrazu, které chcete mít v zaměření. Pokud toto zaostření není dosaženo, obraz nebude to, co jste chtěli.

režimy autofokusu
DSLR přicházejí s řadou režimů autofokusu, ale pro jednoduchost jsou nejdůležitější dva, které je třeba pochopit, AF – S a AF-C

AF – S-autofocus-single. To se nejlépe používá při fotografování stacionárních předmětů, jako jsou portréty lidí, krajiny, budovy atd. Když napůl stisknete závěrku, zaostření bude získáno a uzamčeno v tomto bodě tak dlouho, dokud podržíte tlačítko dolů. Pokud chcete změnit zaostření, musíte tlačítko uvolnit, znovu zkomponovat a znovu stisknout polovinu.

AF-C-autofokus-kontinuální. To se nejlépe používá při fotografování akcí nebo pohybujících se předmětů, jako je sport a divoká zvěř. Když napůl stisknete závěrku, zaostření bude získáno a uzamčeno na daný objekt. Když se tento objekt pohybuje, zaostření se s ním přizpůsobí a přeorientuje se po celou dobu, dokud nebude pořízena fotografie.

(tyto režimy nelze zaměňovat s přepínači AF/MF na objektivu, kde Af znamená autofokus a MF znamená ruční ostření. Tento přepínač je přepsáním, pokud chcete objektiv ručně zaostřit. Pokud chcete využít výše popsaných režimů autofokusu, ujistěte se, že je objektiv nastaven na AF).

Další Čtení: Porozumění Režimy Ostření

Zaměření Bodů
Oba tyto režimy ostření spoléhat na to, co jsou známé jako zaměření bodů. Když se podíváte do hledáčku, měli byste vidět několik čtverců / teček překrytých po obrazovce. Když napůl stisknete závěrku, měli byste vidět, že jeden z těchto čtverců bude zvýrazněn červeně. To je aktivní zaostřovací bod, a to je ta poloha v rámci, na kterou fotoaparát zaostřuje. Hledáček s 9 zaostřovacích bodů je uveden níže:

Nová Dslr může přijít s více než 50 zaměření bodů a pokušení je nechat to na plně automatický zaostřovací bod výběr, se myslet, že kamera bude moci vybrat správné zaostření. Nicméně, jen vy víte, co chcete zaměřit se na, a není tam žádný lepší způsob, než zajištění správné téma je v centru pozornosti, než pomocí jedné zaměřit bodu, a uvedení, že bod zaostření na objekt.

Pokud vyberete jeden zaostřovací bod, měli byste být schopni poměrně snadno změnit, který bod je aktivní, buď pomocí směrových tlačítek na jednom z číselníků. Pokud vyberete zaostřovací bod, který je na požadovaném objektu, zajistíte, že fotoaparát zaostří tam, kam chcete. Po malém množství praxe se brzy dostanete do zvyku, že budete moci změnit zaostřovací bod, aniž byste fotoaparát odnesli z oka.

prakticky řečeno: zpočátku nastavte fotoaparát tak, aby používal jediný zaostřovací bod (příručka k fotoaparátu by vám měla říci, jak to udělat). Tímto způsobem si budete moci vybrat, na co se zaměřujete, a zajistit, aby byl objekt, který chcete zachytit, zaostřen. Jakmile se seznámíte se základními režimy zaostřování a výběrem zaostřovacího bodu, můžete prozkoumat pokročilejší režimy, které váš fotoaparát může nabídnout.

pochopte velikost a typy souborů

budete mít možnost změnit velikost obrázků, které fotoaparát zaznamenává, a ve kterém typu souboru. Chcete nastavit velikost souboru největší možné (ať už je to velké „nebo“ v pořádku „nebo“ super fine‘) zajistit, že jste dělat většinu mega pixelů, které jste investovali do.

budete mít také možnost zvolit, zda chcete nahrávat obrázky jako typ souboru “ raw „nebo “ jpeg“. Souboru raw je nekomprimovaný, a tak obsahuje velké množství obrazových dat, který umožňuje velkou flexibilitu během post-zpracování (tj. na počítači), ale také přichází s další komplikace, jako třeba „proces“ každý soubor, který pomocí speciálního software pro střih a větší velikost souboru. Jpeg je komprimovaný typ souboru, který je automaticky zpracován fotoaparátem. Budou ‚print‘ přímo z fotoaparátu, a jsou mnohem menší soubory, což znamená, že můžete se vešly více snímků na paměťové kartě.

prakticky vzato: Při spuštění s fotoaparátem je použití jpeg nejpřímější. Umožní vám dosáhnout nejlepších výsledků, zatímco se naučíte základy nebo fotoaparát, než komplikujete záležitosti s následným zpracováním souborů raw.

Dozvědět se o vyvážení Bílé

v Případě fotografování ve formátu jpeg, jak je doporučeno výše, budete muset ujistěte se, že jste nastavili vyvážení bílé barvy před pořízením snímku. Vyvážení bílé může výrazně ovlivnit barevný tón vašich fotografií. Možná jste si všimli, že někdy mají vaše obrázky namodralý tón, nebo v jiných vypadá vše velmi oranžově. To se týká vyvážení bílé a, zatímco můžete provést některé úpravy obrazu v počítači,je to mnohem jednodušší, pokud si to hned dopředu.

různé světelné zdroje (jako je slunce, žárovky, zářivky atd.) vyzařují světlo různých vlnových délek, a tedy i barev, což lze popsat tzv. barevnou teplotou. Světlo ze svíčky nebo ze slunce během východu/západu slunce je velmi teplé a obsahuje mnoho červených / oranžových vlnových délek; zatímco světlo z fluorescenčního proužku je mnohem chladnější a obsahuje mnoho modrých vlnových délek. Toto barevné světlo se odráží od povrchů, ale náš mozek v dost chytrý, aby si to uvědomil a automaticky pult účinek, což znamená, že jsme stále vidět bílý povrch jako bílý povrch. Váš fotoaparát však není tak inteligentní a pokud nebude řečeno jinak, zaznamená oranžové nebo modré tóny, které dodají vašim obrázkům barvu.

Jako teplota chromatičnosti různých zdrojů světla je dobře známý, existuje řada předvoleb, vestavěný do fotoaparátu, které pomáhají překonat různé barvy světla v různých situacích – chlazení teplé světlo, a oteplování chladné světlo – to vše v příčině snaží zachytit barvy scény přesně. Funkce „auto“ (auto WB nebo AWB) se pokusí předpovědět barvu světla detekcí převládající barvy scény a poté ji čelit, nemusí však nutně učinit správné rozhodnutí, takže budete mít nepřesné barvy. Proto je nejlepší nastavit vyvážení barev, než si vzít svůj obrázek, a jen proto, aby ujistěte se, že (poznámka: výše uvedený obrázek byl soubor raw mi dává hodně volnosti pro korekci vyvážení bílé. Soubory Jpeg nejsou tak citlivé na úpravy vyvážení bílé, což znamená, že korekce vyvážení bílé musí být provedena před pořízením snímku):

Denní světlo – používá se za jasných slunečných dnů. Jasné sluneční světlo, za jasného dne je tak blízko k neutrálnímu světlu, které obvykle dostaneme

zataženo-pro použití při fotografování za oblačného dne. Přidá teplé tóny k denním obrazům.

odstín-používá se při fotografování ve stínu, protože stínované oblasti obecně produkují chladnější, modřejší obrazy,takže je třeba zahřát.

Wolfram – Používá se pro fotografování v interiéru, pod žárovky, nebo pod pouliční světla, aby vychladnout žluté tóny.

fluorescenční-kompenzuje zelené / modré tóny fluorescenčních světelných proužků při fotografování v interiéru.

Flash-blesk přidá do obrázku chladný modrý odlitek, který se používá k přidání tepla.

prakticky řečeno: vyhněte se automatickému vyvážení bílé a nastavte vyvážení bílé ručně. Obecně se budete moci podívat na oblohu a zjistit, jaký je den, a snadno určit požadovanou barevnou rovnováhu. Pokud se pohybujete uvnitř, zkontrolujte osvětlení, pod kterým fotografujete, a znovu vyberte příslušné vyvážení bílé. Brzy se stane druhou přirozeností, která ji nastaví, když vyndáte fotoaparát z tašky.

Další čtení: Další informace o vyvážení bílé

závěr

takže je přehled nastavení, se kterými se setkáte, když chcete skočit a sundat Fotoaparát „Auto“. Nemusíte je nutně okamžitě zvážit, ale zkoumání a pochopení účinku každého nastavení vás brzy dostane pod úplnou kontrolu nad fotoaparátem. Největší krok, který vám nejvíce patrný rozdíl v pocitu z řízení a přímý vliv na tvůrčí výsledky, bude chcete-li začít používat ‚priorita clony‘ nebo ‚priorita závěrky‘ režimy snímání a jakmile jste obeznámeni s nimi, můžete začít přemýšlet o další zkoumání. Brzy už nebudete myslet na svůj fotoaparát jako na tajemnou černou skříňku, ale pochopíte, jak dosáhnout fotografických výsledků, za které jste ji koupili.

více Ultimate Photography Guides

Pokud se vám líbilo čtení tohoto tutoriálu, sestavili jsme řadu dalších podobných článků, které vám mohou být užitečné:

• Konečný Průvodce Fotografování pro Začátečníky
• Konečný Průvodce pro Fotografování Krajiny
• Ultimate Průvodce k Pořizování Portrétů a Fotografování Lidí
• Konečný Průvodce k Přírodě a Venkovní Fotografie
• Ultimate Guide na Ulici Fotografování
• Konečný Průvodce začínáme v Lightroom pro Začátečníky
• Ultimate Průvodce k Fotografování Výtvarného Umění
• Ultimate Průvodce k Fotografování Podmínky a Běžná Slova,