New to Photography? Tutustu ilmainen Ultimate opas Valokuvaus aloittelijoille.
Jos olet ostanut itsellesi järjestelmäkameran (tai peilittömän kameran) ja kun olet purkanut sen laatikosta, sinua pelottaa nappien ja valintojen määrä ja käyttöohjeen paksuus, voi olla hyvin houkuttelevaa laskea ohjekirja alas, näpäyttää sitä ”automaattiin” ja alkaa kuvata.
vaikka se on hieno joillekin, se ei ehkä kestä kauan, kunnes kaipaat luova control joka inspiroi sinua ostamaan DSLR ensinnäkin, mutta mistä aloitat?
Jos pidät itseäsi aloittelijana, joka on epävarma siitä, miten hyödyntää kameraasi, tämä viesti on suunniteltu sinulle. Se on tarkoitettu lyhyt, yhden luukun avulla voit ottaa kameran pois auto, ja hallita järjestelmäkamera. Sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan kameran käyttöohjetta, joten se ei selitä jokaista viimeistä asetusta perusteellisesti, mutta kattaa tarpeeksi perusasiat saada sinut hallitsemaan kameraa, ja antaa sinulle tärkeimmät aiheet palata käsikirjan lukea.
vaiheet DSLR: n käytön opetteluun ovat:
Tässä muutamia ohjeita uuden järjestelmäkameran käytön opetteluun, jonka käsittelemme tässä artikkelissa.
on paljon opittavaa, jos haluat saada kaiken irti JÄRJESTELMÄKAMERASTASI, mutta aloitetaan kaivamalla jokaista näistä aiheista.
Huomautus Peilittömille Kameranomistajille: lähes kaikki tässä artikkelissa on relevanttia paitsi järjestelmäkameroiden omistajille myös peilittömille kameranomistajille!
Master Shooting modes
paras paikka aloittaa on ampumatiloilla. Kuvaustilat todennäköisesti löytyy dial merkitty ’auto, Av, Tv, P, M’ ja ehkä enemmän. Kuvaustilan valinta määrittää, miten kamera käyttäytyy, kun painat suljinta, esimerkiksi kun ’auto’ on valittu, kamera määrittää kaiken valotukseen liittyvän, mukaan lukien aukon ja suljinnopeuden. Muut tilat, ’Av, Tv, P, M’, ovat siellä antaa sinulle control:
älä huoli, jos moodivalintasi näyttää hieman erilaiselta; eri valmistajat käyttävät kuvaustiloista eri lyhenteitä. Mode dial voi olla kirjaimet ’A, S, P, M’ (sijasta Av, Tv, P, M), mutta ne kaikki toimivat samalla tavalla. Alla, olen antanut kunkin lyhenne annetun tilan.
aukon prioriteetti (Av tai a)
aukon prioriteetti voidaan ajatella ”puoliautomaattisena” kuvaustilana. Kun tämä on valittu, Sinä valokuvaajana asetat aukon ja kamera valitsee automaattisesti suljinnopeuden. Joten mikä on aukko ja milloin haluaisit hallita sitä?
aukko on linssin aukon koko, jonka läpi valo pääsee kulkemaan aina kun suljin avataan – mitä suurempi aukko, sitä enemmän valoa läpäisee.
aukko mitataan ”f-pysäytyksinä” ja esitetään yleensä ”f-numerolla”, esim.f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f / 8.0 jne., joka on polttovälin suhde aukon halkaisijaan. Näin ollen suuremmalla aukolla (leveämmällä aukolla) on pienempi f-luku (esimerkiksi f/2.0) ja pienemmällä aukolla (kapeammalla aukolla) on suurempi f-luku (esimerkiksi f/22). Aukon pienentäminen yhdellä kokonaisella F-pysäytyksellä, esim.f/2.0-F2/8 tai f/5.6-f / 8.0, puolittaa kameraan tulevan valon määrän.
aukko on yksi valokuvauksen tärkeimmistä näkökohdista, sillä se vaikuttaa suoraan kentän syvyyteen-eli tarkennettavan kuvan määrään. Suuri syvyyssyvyys (saavutetaan käyttämällä pientä aukkoa (suuri f-luku)) tarkoittaisi, että suuri etäisyys kohtauksen sisällä on tarkennettuna, kuten etualalla alla olevan maiseman taustaan.
tässä käytettiin aukkoa F / 13, joka antoi suuren syvyyden kenttään ja varmisti, että koko kuva etualalla olevista ruohoista taustavuoriin. oli terävä
kun taas matala syvyyssyvyys (saavutetaan käyttämällä suurta aukkoa (Pieni f-luku)) tuottaisi kuvan, jossa vain kohde on terävällä tarkennuksella, mutta tausta on pehmeä ja epätarkka. Tätä käytetään usein kuvattaessa muotokuvia tai villieläimiä, kuten alla olevaa kuvaa, eristämään kohde taustasta:
suuri aukko f / 4.5 käytettiin kuvaamaan tätä vesimyyrää vasten pehmeää, epätarkempaa taustaa
, joten käytettäessä aukkoprioriteettia, voit saada täydellisen hallinnan syvyydestäsi, kun taas kamera huolehtii lopusta.
lisätietoja: Lue lisää aukon Prioriteettitilasta.
suljinprioriteetti (Tv tai S)
samalla tavalla kuin aukon prioriteetti, tämä on toinen ”puoliautomaattinen” kuvaustila, vaikka tässä tapauksessa SINÄ valokuvaajana asetat suljinnopeuden ja kamera huolehtii aukosta. Suljinnopeus, joka mitataan sekunteina (tai useammin sekunnin murto-osina), on aika, jonka suljin pysyy auki valokuvaa otettaessa. Mitä kauemmin suljin pysyy auki, sitä enemmän valoa läpäisee vangittava anturi.
valitsisit lyhyen valotusajan, jos haluat jäädyttää nopeasti liikkuvan kohteen, kuten esimerkiksi ampumaurheilun, toiminnan tai villieläinten,:
kolmijalka varmistaa, että kamera pysyy vakaana, kun suljin on auki):
aaltojen liikkeen kuvaamiseksi ja veden muuttamiseksi pehmeäksi, maitomaiseksi, tässä käytettiin 6 sekunnin suljinnopeutta
joten samalla kun huolehdit siitä, mitä suljinnopeutta tarvitset tiettyä valokuvaa varten, kamera määrittää tarvittavan aukon oikean valotuksen antamiseksi.
aukko-ja suljinprioriteettikuvaustilat voivat olla puoliautomaattisia, mikä tarkoittaa, että jotkut saattavat pilkata niiden käyttöä, koska ne eivät ole täysin manuaalisia, mutta ne ovat uskomattoman hyödyllisiä kuvaamistiloja, jotka voivat antaa sinulle tarpeeksi luovaa ohjausta ottaaksesi kohtauksia sellaisina kuin ne on suunniteltu.
lisätietoja: Lisätietoja Suljinprioriteettitilasta.
Program (p)
Program mode on lähes puoliautomaattinen tila aukko / suljin Prioriteetin ja täyden manuaaliohjauksen välillä. Ohjelmatilassa voit asettaa joko aukon tai suljinnopeuden, ja kamera säilyttää oikean valotuksen säätämällä toista vastaavasti, eli kun vaihdat aukkoa, suljinnopeus muuttuu automaattisesti ja päinvastoin. Tämä antaa sinulle lisää vapautta, että käyttämällä joko aukon prioriteetti tai suljin prioriteetti ei voi antaa vaihtamatta kuvaustilojen välillä.
Manual (M)
Manual mode on juuri sitä, miltä se kuulostaa, saat täyden kontrollin valotusmääritykseen ja asetat itse sekä aukon että suljinnopeuden. Etsimen sisällä tai näytöllä on valotusosoitin, joka kertoo, miten kuvan alle/yli-valotus on, mutta sinun on itse muutettava valotusnopeutta ja aukkoa varmistaaksesi, että saavutat oikean valotuksen.
käytännössä: ensimmäisenä askeleena kameran pois ottamiseen ”auto”, aperture priority ja shutter priority-tilat tarjoavat kaksi hyvin yksinkertaista tapaa alkaa ymmärtää, miten eri asetus vaikuttaa kuviisi ja ovat täydellinen lähtökohta oppia käyttämään kameraa luovammin.
ymmärrä ISO
ISO on mitta siitä, kuinka herkkä kameran anturi on valolle. Termi on peräisin elokuvakuvauksesta, jossa kuvausolosuhteista riippuen voitiin käyttää eri herkkyyksiä edustavaa filmiä, eikä se eroa digitaalisessa valokuvauksessa. ISO-herkkyys esitetään numeerisesti ISO 100-standardista (alhainen herkkyys) ISO 6400-standardiin (korkea herkkyys) ja sen jälkeen, ja se säätelee valon määrää, jota anturi tarvitsee tietyn altistumisen saavuttamiseksi
’alhaisilla’ herkistymisillä, enemmän valoa tarvitaan tietyn altistumisen saavuttamiseksi verrattuna suuriin herkkyyksiin, joissa saman altistuksen saavuttamiseksi tarvitaan vähemmän valoa. Tämän ymmärtämiseksi tarkastellaan kahta eri tilannetta:
matalat ISO-numerot
jos ulkona ammutaan, kirkkaana aurinkoisena päivänä on paljon saatavilla valoa, joka osuu anturiin valotuksen aikana, eli anturin ei tarvitse olla kovin herkkä oikean valotuksen saavuttamiseksi. Siksi voit käyttää pientä ISO-numeroa, kuten ISO 100 tai 200. Tämä antaa sinulle kuvia korkealaatuisia, hyvin vähän viljaa (tai melua).
otettu ISO 100: ssa, Kuvassa ei näy melun merkkejä (vaikka katsottaisiin 100%: n satoa (oikealla)
korkeat ISO-numerot
Jos kuvauksessa hämärissä olosuhteissa, kuten pimeän katedraalin tai museon sisällä, valoa ei ole paljon saatavilla kameran sensorille. Suuri ISO-numero, kuten ISO 3200, lisää anturin herkkyyttä ja moninkertaistaa tehokkaasti saatavilla olevan pienen määrän, jotta saat oikein valotetun kuvan. Tämä kertova vaikutus tulee sivuvaikutuksena lisääntynyt kohina kuvan, joka näyttää hienojakoinen, vähentää yleistä kuvanlaatua. Melu on voimakkainta tummemmilla / varjoisilla alueilla.
Tämä kuva on otettu auringon laskiessa, eli ympäröivää valoa ei juuri ollut. Siksi tämä kuvattiin ISO4000: lla, mutta 100% sadossa (oikealla) voi nähdä hyvin selvää kohinaa
käytännössä puhuen: iso halutaan pitää mahdollisimman matalana, sillä mitä matalampi ISO, sitä vähemmän melua ja sitä korkeampi on tuloksena olevan kuvan laatu. Valitse ulkona aurinkoisena päivänä ISO200 ja katso, miten se sujuu. Jos se pilvet yli, ehkä valita ISO välillä 400-800. Jos liikut sisätiloissa, harkitse ISO noin 1600 tai enemmän (nämä ovat likimääräisiä lähtökohtia).
useimmissa digitaalisissa järjestelmäkameroissa on nykyään ”auto-ISO” – toiminto, jossa kamera määrittää ISO: n kuvausvalon määrän mukaan pitäen sen mahdollisimman pienenä. Auto-ISO on erittäin hyödyllinen työkalu, kun aloitat kameran kanssa, koska sen avulla voit määrittää ylärajan eli jos kuvista tulee liian meluisia, kuten ISO1600 tai 3200, ja sitten unohtaa sen, kunnes tilanteissa, joissa erityisesti haluat ohittaa automaattisen asetuksen, esimerkiksi jos otat maisemakuvia jalustalla, sinulla on varaa käyttää alinta mahdollista ISO.
Jatkoluku: tutustu tarkemmin ISO: n käyttöön.
Opettele ”Valotuskolmio”
on tärkeää huomata, että aukko, valotusnopeus ja ISO ovat kaikki osa ”valotuskolmiota”. Ne kaikki säätelevät joko kameraan tulevan valon määrää (aukko, suljinnopeus) tai kameran vaatimaa valon määrää (ISO) tietyssä valotuksessa.
näin ollen ne kaikki liittyvät toisiinsa, ja niiden välisen suhteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta kamerasi voi ottaa hallintaansa. Muutos yhdessä asetuksista vaikuttaa kahteen muuhun. Esimerkiksi teoreettinen altistus ISO400, f/8.0, 1 / 10 Sekuntia.
Jos halusi pienentää kentän syvyyttä ja päätti käyttää aukkoa f/4.0, olisi aukon kokoa kasvatettu kahdella kokonaisella f/pysähdyksellä, jolloin kameraan tulevan valon määrä lisääntyisi kertoimella 4 (eli kasvaisi kertoimella 2, kaksi kertaa). Siksi valotuksen tasapainottamiseksi voisi tehdä seuraavaa:
- Tilanne 1: pienentää valotusaikaa kertoimella 4 eli 1/40 sekuntiin.
- tilanne 2: Pienennä ISO kertoimella 4, eli ISO100
- tilanne 3: Edellä esitetyn yhdistelmä, suljinaika kertoimella 2 (1/20.sekuntiin) ja pienennä ISO bv a-kerroin 2 (iso200: aan).
aukko, valotusnopeus ja ISO ovat kaikki valotukseen vaikuttavia facotreja, ja ne kaikki liittyvät toisiinsa. Kyse on vain kirjanpidon tasapainottamisesta!
niillä kaikilla on se nettovaikutus, että valon määrä vähenee kertoimella 4, mikä kumoaa aukon muutoksen. Kyse on vain ymmärryksestä, että ne kaikki ovat yhteydessä toisiinsa, ja siten yhden asetuksen muuttaminen aiheuttaa muutoksen toisessa.
käyttämällä puoliautomaattisten kuvaustilojen ja auto-ISO: n yhdistelmää sinun ei välttämättä tarvitse miettiä valotuksen säätämistä tällä tavalla aluksi, mutta ISO: n tai aukon suhteen ymmärtäminen suljinnopeuteen ja käytännön vaikutusten tunteminen on iso askel JÄRJESTELMÄKAMERASI hallitsemisessa .
lisätietoja: Lue lisää Valotuskolmiosta.
Master Metering
kaiken edellä mainitun keskustelun kautta olen sanonut, että kamera laskee valotuksen käytettävissä olevan valon määrän mukaan, mutta mitä se oikeastaan tekee?
otettaessa valokuvaa käyttäen mitä tahansa automaattista valotuslaskentaa (esim.aukon prioriteettitila, suljimen prioriteettitila, automaattinen ISO jne.) kamera yrittää aina laskea ”keskimääräisen” valotuksen. Se arvioi koko kohtauksen, sekä vaaleat että tummat alueet, ja määrittää valotuksen siten, että kaikki koko kuvan sävyt ovat keskimäärin 18% harmaita – kutsutaan ”keskiharmaaksi”.
tätä kutsutaan mittaamiseksi, ja se on syy siihen, että jos osoitat kamerasi kirkkaanvalkoiseen kohtaukseen, kuten sen jälkeen, kun on satanut lunta, ja otat valokuvan, tuloksena oleva kuva näyttää aina tummemmalta kuin sinä tai minä näen sen. Samoin, jos osoitat kamerasi todella pimeään kohtaukseen, kuten matalaan valaistuun huoneeseen, ja otat valokuvan, tuloksena oleva kuva on aina kirkkaampi kuin sinä tai minä näen sen.
kamera laskee kohtauksen aina keskiarvoksi ja suurimman osan ajasta, jolloin kuva näyttää oikein valotetulta. Voit kuitenkin kontrolloida, mitä kohtausalueita kamera arvioi, jotta voit vaikuttaa siihen, miten valotusta mitataan.
yleensä on olemassa kolme mittaustapaa, joista voit valita:
keskiarvo – kamera arvioi sävyt koko kuvamuodon kulmasta kulmaan ja altistaa kohtauksen 18% harmaalle tuosta arvioinnista.
Keskipainotettu-kamera punnitsee etsimen keskellä olevan alueen valotuslukeman, joka voi olla yhteensä jopa noin 80% kohtauksesta kuvan äärikulmista välittämättä.
Pistemittaus – kamera käyttää hyvin pientä aluetta kuvauspaikasta, tyypillisesti pientä ympyrää etsimen keskellä, joka käsittää noin 5% etsimen pinta-alasta. Se tekee arvion tumma / vaalea sävyjä tällä alueella ja altistaa koko kohtaus 18% Harmaa, että arvio.
käytännössä: kun aloitat kameralla, joko keskiverto-tai keskipainotettu mittaus on hyvä lähtökohta. Ne molemmat tarjoavat melko yhdenmukaisen mitan vaaditusta altistuksesta, ja jos valitset yhden tilan ja pysyt siinä, alat pian ymmärtää, milloin kohtaus on alle alttiina (eli liian tumma) tai yli alttiina (eli valolle) verrattuna siihen, miten näet sen omin silmin.
mutta mitä voi tehdä, jos kohtaus on alle / yli alttiina? Tässä kohtaa tulee altistumiskorvaus.
lisätietoja: A Beginners Guide to Metering Modes
Exposure Compensation
General found on a small + / – button near the shutter, this is one of the most beneful functions to learn how to use. Sen avulla voit joko lisätä tai vähentää kameroiden oletusmittarin lukema huomioon todellinen kirkkaus kohtaus.
Jos kohtaus sisältää pääasiassa kirkkaita sävyjä ja se on tehty liian tummaksi, esimerkiksi kirkkaan valkoinen lumikohtaus (joka yleensä alennetaan 18% harmaaksi oletusmittausjärjestelmällä), voit käyttää positiivista valotuskorvausta, jotta kamera tietää, että kohtauksen tulee olla vaaleampi kuin keskiharmaa.
kevätlammas loikkii lumisen Rinteen edessä. Vasemmalla: suoraan kamerasta, lumen ollessa harmaana. Oikeus: + 2 pysäyttää altistuksen kompensoinnin (lisätty jälkikäsittelyssä). Kirkas luminen tausta aiheutti sen, että kamerani alivalotti tämän kohtauksen lähes kahdella pysähdyksellä, mikä olisi voitu korjata valotuksen kompensoinnilla kamerassa.
vastaavasti, jos kohtaus sisältää pääasiassa tummia sävyjä ja se on tehty liian vaaleaksi, esimerkiksi tumma yökohtaus (joka yleensä nostetaan 18% harmaaksi oletusmittausjärjestelmällä), voit käyttää negatiivista valotuskorvausta, jotta kamera tietää, että kohtauksen tulee olla tummempi kuin keskiharmaa.
lisätietoja: Näin käytät Valotuskorvausta, jotta saat paremmin Valotettuja kuvia.
Opi tarkentamisesta
riippumatta käyttämästäsi kuvaustavasta tai MÄÄRITTELEMÄSTÄSI ISO: sta, on mahdollista, että kuvassasi on kohde, jonka haluat tarkentuvan. Jos tätä fokusta ei saavuteta, Kuva ei ole sitä, mitä halusit.
Automaattitarkennustilat
järjestelmäkameroissa on useita automaattitarkennustiloja, mutta yksinkertaisuuden vuoksi kaksi tärkeintä ymmärtää ovat AF-S ja AF-C
AF-S – automaattitarkennus-single. Tätä käytetään parhaiten, kun otetaan valokuvia paikallaan olevista aiheista, kuten muotokuvista ihmisistä, maisemista, rakennuksista jne. Kun puolipainat suljinta, tarkennus hankitaan ja lukitaan siihen kohtaan niin kauan kuin pidät painiketta alhaalla. Jos haluat vaihtaa tarkennusta,sinun on vapautettava painike, tehtävä uudelleen ja sitten uudelleen puolipainettava.
AF-C – automaattitarkennus-jatkuva. Tätä käytetään parhaiten, kun otetaan kuvia toiminnasta tai liikkuvista aiheista, kuten urheilusta ja villieläimistä. Kun puolipainat suljinta, tarkennus hankitaan ja lukitaan tiettyyn kohteeseen. Kun tämä kohde liikkuu, tarkennus mukautuu sen mukana ja keskittyy koko ajan, kunnes valokuva on otettu.
(näitä moodeja ei pidä sekoittaa Objektiivin AF / MF-kytkimiin, joissa AF tarkoittaa automaattitarkennusta ja MF manuaalitarkennusta. Tuo kytkin on ohitus, jos haluat tarkentaa objektiivisi manuaalisesti. Jos haluat käyttää edellä mainittuja automaattitarkennustiloja, varmista, että linssi on asetettu Af: ään.
Jatkoluku: Tarkennustilojen ymmärtäminen
tarkennuspisteet
molemmat näistä tarkennustiloista tukeutuvat niin sanottuihin tarkennuspisteisiin. Kun katsot etsin läpi, sinun pitäisi nähdä useita ruutuja/pisteitä päällekkäin koko näytön. Kun suljinta painaa puoliksi, yksi ruuduista on korostettu punaisella. Se on aktiivinen tarkennuspiste, ja se on se asema kehyksessä, johon kamera keskittyy. Alla on 9 tarkennuspistettä sisältävä etsin:
uusia järjestelmäkameroita voi tulla yli 50 tarkennuspistettä, ja houkutus on jättää se täysautomaattiseen tarkennuspisteen valintaan ajatellen, että kamera pystyy valitsemaan oikean tarkennuspisteen. Kuitenkin vain sinä tiedät, mihin haluat keskittyä, eikä ole parempaa tapaa kuin varmistaa, että oikea kohde on tarkennuksessa, kuin käyttämällä yhtä tarkennuspistettä, ja asettamalla kyseinen tarkennuspiste aiheen päälle.
Jos valitset yhden tarkennuspisteen, sinun pitäisi pystyä muuttamaan melko helposti, mikä piste on aktiivinen joko suuntanäppäimillä yhden valitsimen avulla. Jos valitset tarkennuspisteen, joka on haluamassasi kohteessa, varmistat, että kamera tarkenee sinne, minne haluat. Pienen harjoitusmäärän jälkeen saat pian tavaksi vaihtaa tarkennuspistettä ottamatta kameraa pois silmääsi.
käytännössä: aseta kamera aluksi käyttämään yhtä tarkennuspistettä (kameran käyttöohjeen pitäisi kertoa, miten tämä tehdään). Näin voit valita, mihin keskityt, varmistaen, että kohde, jonka haluat kaapata, on tarkentunut. Kun olet tutustunut perus-focussing tilat ja tarkennuspisteen valinta, voit sitten tutkia kehittyneempiä tiloja, että kamera voi tarjota.
ymmärrä Tiedoston koko ja tyypit
sinulla on mahdollisuus muuttaa kameran tallentamien kuvien kokoa ja sitä, missä tiedostotyypissä. Haluat asettaa tiedoston koon mahdollisimman suureksi (onko se ”suuri”, ”hieno” tai ”super hieno”) varmistaaksesi, että käytät eniten juuri sijoittamiasi mega-pikseleitä.
voit myös valita tallennetaanko kuvat ” raw ”- vai ”jpeg” – tiedostotyyppinä. Raw-tiedosto on pakkaamaton, joten se sisältää paljon kuvatietoja, jotka mahdollistavat paljon joustavuutta jälkikäsittelyn aikana (eli tietokoneella), mutta mukana on myös muita komplikaatioita, kuten tarve ’käsitellä’ jokainen tiedosto käyttämällä omaa muokkausohjelmistoa ja suurempi tiedostokoko. Jpeg on pakattu tiedostotyyppi, jota kamera käsittelee automaattisesti. Ne ovat ”print ready” suoraan ulos kamerasta, ja ovat paljon pienempiä tiedostoja, eli voit mahduttaa enemmän kuvia muistikortille.
käytännössä: Kun aloitat kameran kanssa, jpeg: n käyttäminen on suoraviivaisinta. Sen avulla voit saada parhaat tulokset, Kun opit perusasiat tai kameran ennen monimutkaistaa asioita jälkikäsittely raw-tiedostoja.
Opi Valkotasapainosta
jos kuvaat jpeg-muodossa, kuten yllä suositellaan, sinun on varmistettava, että asetat valkotasapainosi ennen kuvan ottamista. Valkotasapaino voi vaikuttaa merkittävästi valokuvien värisävyyn. Olet ehkä huomannut, että joskus kuvissasi on sinertävä sävy tai toisissa kaikki näyttää hyvin oranssilta. Tämä liittyy valkotasapainoon, ja vaikka voit tehdä joitakin muutoksia tietokoneen kuvaan, se on paljon yksinkertaisempaa, jos saat sen suoraan eteen.
eri valonlähteet (kuten aurinko, hehkulamput, fluoresoivat nauhat jne.) säteilevät eri aallonpituuksilla olevaa valoa ja siten värejä, joita voidaan kuvata niin sanotulla värilämpötilalla. Valo kynttilästä, tai auringosta auringonnousun/auringonlaskun aikana, on hyvin lämmin ja sisältää paljon punaisia/oransseja aallonpituuksia; kun taas valo fluoresoivasta nauhasta on paljon viileämpää, sisältäen paljon sinisiä aallonpituuksia. Tämä värillinen valo heijastuu pinnoilta, mutta aivomme ovat tarpeeksi älykkäitä tunnistamaan tämän ja automaattisesti kumoamaan vaikutuksen, mikä tarkoittaa, että näemme edelleen valkoisen pinnan valkoisena Pintana. Kuitenkin, kamera ei ole niin älykäs, ja ellei toisin kerro, tallentaa oranssin tai sinisen sävyjä antaa värin valettu kuvia.
vasemmalla: automaattisella valkotasapainolla otetussa kuvassa on voimakas keltainen sävy keinotekoisesta katuvalaistuksesta. Oikea: sama kuva, korjattu ”volframi” valkotasapainoksi, joka antaa kivityön viileämmät sävyt, ja sinisempi taivas
koska eri Valonlähteiden värilämpötila on hyvin tiedossa, kameraan on rakennettu useita esiasetuksia, jotka auttavat voittamaan valon eri värit eri tilanteissa – lämpimän valon jäähdyttäminen ja viileän valon lämmittäminen – kaikki syy yrittää vangita kohtauksen värit tarkasti. ”Auto” – ominaisuus (auto WB tai AWB) pyrkii ennustamaan valon värin havaitsemalla vallitsevan värin ja sitten torjumaan sen, mutta se ei välttämättä tee oikeaa päätöstä, jättäen sinulle epätarkat värit. Siksi on parasta asettaa Väritasapaino ennen kuvan ottamista ja vain varmistaaksesi (huomaa: yllä oleva kuva oli raw-tiedosto, joka antoi minulle paljon leveyttä valkotasapainon korjaamiseen. Jpeg-tiedostot eivät ole yhtä alttiita valkotasapainon muutoksille, eli valkotasapainon korjaus on tehtävä ennen kuvan ottamista):
päivänvaloa – käytetään kirkkaina aurinkoisina päivinä. Kirkas auringonvalo kirkkaana päivänä on yhtä lähellä neutraalia valoa kuin yleensä saadaan
pilvistä – käytettäväksi pilvisenä päivänä kuvattaessa. Lisää lämpimiä sävyjä päivänvalon kuvia.
varjoa käytetään, jos kuvaat varjossa, sillä varjostetut alueet tuottavat yleensä viileämpiä, sinisempiä kuvia, joten ne tarvitsevat lämmitystä.
volframia – käytetään sisätiloissa, hehkulamppujen alla tai katuvalojen alla kuvaamiseen keltaisen sävyn jäähdyttämiseksi.
fluoresoiva – kompensoi fluoresoivien valonauhojen vihreän / sinisen sävyjä sisätiloissa kuvattaessa.
salama – salama lisää kuvaan viileän sinisen valoksen, joten sitä käytetään lisäämään hieman lämpöä.
käytännössä: vältä automaattista valkotasapainoa ja aseta valkotasapaino käsin. Yleensä voit katsoa taivaalle ja nähdä millainen päivä on, ja määrittää tarvittavan väritasapainon melko helposti. Jos liikut sisätiloissa, tarkista vain valaistus, jonka alla kuvaat, ja valitse jälleen sopiva valkotasapaino. Se tulee pian toinen luonto asettaa se, kun otat kameran pois pussista.
lisäluku: Lue lisää Valkotasapainosta
johtopäätös
niin, että on yleiskatsaus asetuksista, joita kohtaat, kun haluat ottaa loikan ja ottaa kameran pois ’Auto’. Sinun ei välttämättä tarvitse harkita niitä kaikkia heti, mutta tutkimalla ja ymmärtämällä kunkin asetuksen vaikutusta voit pian hallita täysin kameraasi. Suurin askel, joka antaa sinulle näkyvin ero tunne valvonnan ja suora vaikutus luoviin tuloksiin, on alkaa käyttää ”aukon prioriteetti” tai ”suljin prioriteetti” ammunta tilat ja kun olet perehtynyt niihin, voit alkaa ajatella tutkia edelleen. Pian tarpeeksi, et enää ajatella kameran Salaperäinen musta laatikko, mutta ymmärtää, miten saavuttaa valokuvaus tuloksia, että olet ostanut sen ensimmäinen paikka.
more Ultimate Photography Guides
Jos olet nauttinut tämän opetusohjelman lukemisesta, olemme koonneet joukon muita vastaavia artikkeleita, joista voi olla hyötyä:
- Ultimate Guide to Photography for Beginners
- Ultimate Guide to Taking Portraits and photography People
- Ultimate Guide to Taking Portraits and photography
- Ultimate Guide to Nature and Outdoor Photography
- Ultimate Guide to Getting Started in Lightroom for Beginners
- Ultimate Guide to Fine Art Photography