The Ultimate Guide to Learning how to use Your first DSLR

New to Photography? Confira nosso guia de fotografia para iniciantes.

Se você tiver comprado uma DSLR (ou câmera mirrorless) e, depois de descompactar ele da caixa, que são intimidados pelo número de botões e mostradores, e pela espessura do manual, pode ser muito tentador colocar o manual para baixo, mexa a tela para ‘Auto’, e começar a filmar. embora isso seja bom para alguns, pode não demorar muito até que você deseje o controle criativo que o inspirou a comprar um DSLR em primeiro lugar, mas onde você começa?

se você Se considera um iniciante que não tem certeza de como fazer o a maioria de sua câmera, esse post é feito para você. É destinado a ser um breve, um balcão único para ajudá-lo a tirar sua câmera de auto, e assumir o controle de seu DSLR. Não se destina a ser um substituto para o seu manual de câmera, então não vai explicar todas as últimas configurações em grande profundidade, mas irá cobrir o suficiente do básico para colocá-lo no controle de sua câmera, e dar-lhe os tópicos chave para voltar para o seu manual para ler.

os passos para aprender a usar a sua DSLR incluem:

Aqui estão alguns passos para aprender a usar essa nova DSLR que vamos cobrir neste artigo.

1. Mestre modos de Disparo (incluindo modos de prioridade e manual completo)
2. Entender ISO
3. Saiba o ‘triângulo da exposição’
4. Mestre de Medição, incluindo a compensação de exposição
5. Aprender Sobre Centrado
6. Entender o tamanho de arquivo/tipos
7. Aprender sobre o balanço de Brancos

Há muito para aprender, se você quer obter o máximo de suas DSLR, mas vamos começar a escavar em cada um desses tópicos.nota aos proprietários de câmaras sem Mirror: quase tudo neste artigo é relevante não só para os proprietários de câmaras DSLR, mas também para os proprietários de câmaras sem Mirror!

modos de disparo principal

o melhor lugar para começar é com modos de disparo. Os modos de filmagem provavelmente serão encontrados em um mostrador rotulado com ‘auto, Av, Tv, P, M’ e talvez mais. A seleção de um modo de filmagem irá determinar como sua câmera se comporta quando você pressiona o obturador, por exemplo, quando ‘auto’ é selecionado, a câmera irá determinar tudo a ver com a exposição, incluindo a abertura e velocidade do obturador. Os outros modos, ‘Av, Tv, P, M’, estão lá para lhe dar o controle:

não se preocupe se o seu dial do modo parecer um pouco diferente; diferentes fabricantes usam abreviaturas diferentes para os modos de tiro. Seu mostrador de modo pode ter as letras ‘A, S, P, M’ (em vez de Av, Tv, P, M), mas todos eles funcionam da mesma forma. Abaixo, eu dei cada abreviatura para o modo dado.

prioridade de abertura (Av ou a)
prioridade de abertura pode ser pensado como um modo de disparo “semi-automático”. Quando isso for selecionado, você como fotógrafo definir a abertura e a câmera irá selecionar automaticamente a velocidade do obturador. Então o que é abertura e quando você quer controlá-la?

a abertura é o tamanho da abertura na lente através da qual a luz é permitida a passar sempre que o obturador é aberto – quanto maior a abertura, mais luz passa.

a abertura é medida em “f-stops” e é geralmente exibida usando um “F-number”, por exemplo f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 etc, que é uma razão de distância focal sobre o diâmetro da abertura. Assim, uma abertura maior (uma abertura maior) tem um número f menor (por exemplo, f/2.0) e uma abertura menor (uma abertura mais estreita) tem um número f maior (por exemplo, f/22). A redução da abertura por um f-stop inteiro, por exemplo f/2.0 a f2/8 ou f/5.6 A F/8.0, reduz para metade a quantidade de luz que entra na câmara.

a abertura do Diafragma é um dos aspectos mais importantes da fotografia como ele influencia diretamente a profundidade de campo, isto é, a quantidade de uma imagem que está em foco. Uma grande profundidade de campo (conseguida usando uma pequena abertura (grande número f)) significaria que uma grande distância dentro da cena está em foco, como o primeiro plano para o fundo da paisagem abaixo.

enquanto uma profundidade de campo rasa (conseguida usando uma abertura grande (pequeno número f)) produziria uma imagem onde apenas o sujeito está em foco agudo, mas o fundo é macio e fora de foco. Isso é muitas vezes usado quando fotografar retratos ou a vida selvagem, como a imagem abaixo, para isolar o sujeito do plano de fundo:

assim, ao usar a prioridade de abertura, você pode obter o controle completo sobre a sua profundidade de campo, enquanto a câmera cuida do resto.

Leitura adicional: leia mais sobre o modo de prioridade da abertura.

prioridade do obturador(Tv ou S)
similarmente à prioridade da abertura, este é outro modo de tiro ‘semi-automático’, embora nesta instância, você como fotógrafo definir a velocidade do obturador e a câmera irá cuidar da abertura. A velocidade do obturador, medida em segundos (ou mais frequentemente fracções de segundo), é a quantidade de tempo que o obturador fica aberto ao tirar uma fotografia. Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais luz passa para o sensor para ser capturado.

você escolheria uma curta velocidade de obturador se quisesse congelar um assunto em movimento rápido, como esportes de tiro, ação ou vida selvagem, por exemplo:

Você iria usar muito a velocidade do obturador se você queria borrar-se de um assunto em movimento, por exemplo, água correndo sobre uma cachoeira (velocidades de obturador mais lentas vai exigir que você coloque a câmera em um tripé para garantir a câmara é mantida constante enquanto o obturador estiver aberto):

Então, enquanto você se preocupar com o que a velocidade do obturador que você precisa para uma determinada fotografia, a câmara irá determinar o adequado abertura necessária para dar a exposição correta.

abertura e modos de tiro prioridade do obturador podem ser semi-automáticos, o que significa que alguns podem ridicularizar o seu uso porque eles não são totalmente manuais, no entanto, eles são modos incrivelmente úteis para filmar que pode dar-lhe o controle criativo suficiente para capturar cenas como você prevê.

Leitura Adicional: saiba mais sobre o modo de prioridade do obturador.

Program (P)
Program mode is almost a halfway house between the semi-automatic modes of aperture/shutter priority and full manual control. No modo de programa, você é capaz de definir a velocidade da abertura ou do obturador, e a câmera vai manter a exposição correta ajustando o outro em conformidade, ou seja, à medida que você muda a abertura, a velocidade do obturador irá mudar automaticamente, e vice-versa. Isto dá-lhe liberdade adicional que a utilização da prioridade da abertura ou da prioridade do obturador não pode dar sem alternar entre modos de disparo.

Manual (m)
modo Manual é exatamente o que parece, você tem o controle total sobre a determinação da exposição, definindo a abertura e velocidade do obturador você mesmo. Haverá um indicador de exposição dentro do visor ou na tela que lhe dirá quão abaixo/acima exposta a imagem será, no entanto, você é deixado para mudar a velocidade do obturador e abertura você mesmo para garantir que você alcance a exposição correta.

praticamente falando: como um primeiro passo para tirar a sua câmera de ‘auto’, prioridade de abertura e modos de prioridade do obturador oferecem duas maneiras muito simples de começar a entender como a configuração diferente impacto suas imagens e são um lugar de partida perfeito para aprender a usar a sua câmera de forma mais criativa.

entender ISO

ISO é uma medida de quão sensível o sensor da sua câmera é à luz. O termo teve origem na fotografia cinematográfica, onde o filme de diferentes sensibilidades pode ser usado dependendo das condições de filmagem, e não é diferente na fotografia digital. A sensibilidade ISO é representada numericamente a partir de ISO 100 (baixa sensibilidade) de até ISO 6400 (alta sensibilidade) e, mais além, e controla a quantidade de luz necessária pelo sensor para atingir uma dada exposição

‘baixo’ sensibilidades, mais luz é requerida para alcançar uma dada exposição comparado com sensibilidades elevadas onde menos luz é necessária para obter a mesma exposição. Para entender isso, vamos olhar para duas situações diferentes:

Baixos números de ISO
Se atirando do lado de fora, em um dia ensolarado, há um monte de luz que atingirá o sensor durante uma exposição, o que significa que o sensor não precisa ser muito sensível, a fim de obter uma exposição correta. Portanto, você pode usar um número ISO baixo,como ISO 100 ou 200. Isso lhe dará imagens da mais alta qualidade, com muito pouco grão (ou ruído).

Alta números de ISO
Se fotografar em condições de pouca luz, tais como no interior de um dark catedral, museu, por exemplo, não é a quantidade de luz disponível para o sensor da câmera. Um elevado número ISO, como a ISO 3200, aumentará a sensibilidade do sensor, multiplicando efetivamente a pequena quantidade de luz disponível para lhe dar uma imagem corretamente exposta. Este efeito de multiplicação vem com um efeito colateral de aumento do ruído na imagem, que se parece com um grão fino, reduzindo a qualidade geral da imagem. O ruído será mais pronunciado nas regiões mais escuras / sombrias.

praticamente falando: você quer manter o ISO tão baixo quanto possível, quanto menor o ISO, menos ruído e maior a qualidade da imagem resultante. Fora em um dia ensolarado, selecione ISO200 e veja como ele vai. Se ficar nublado, talvez seleccione um ISO entre 400 e 800. Se você se mover dentro de casa, considere um ISO de cerca de 1600 ou acima (estes são pontos de partida aproximados).

a maioria das SLRs digitais agora tem uma função “auto-ISO”, onde a câmera define o ISO dependendo da quantidade de luz em que você está filmando, mantendo-o o mais baixo possível. Auto ISO é uma ferramenta muito útil quando você iniciar com a sua câmara, como é permite que você defina um limite superior, por exemplo, onde as imagens se tornar muito barulhenta como ISO1600 ou 3200, e depois esquecê-lo, até situações em que você deseja especificamente para substituir a configuração automática, por exemplo, se a tomada de imagens de paisagem, utilizando um tripé, você pode se dar ao luxo de usar o menor ISO possível.

Leitura Adicional: descubra mais sobre como utilizar ISO.

Conheça o ‘triângulo de exposição’

é importante notar que a abertura, a velocidade do obturador e a ISO fazem parte do ‘triângulo de exposição’. Todos eles controlam a quantidade de luz que entra na câmera (abertura, velocidade do obturador) ou a quantidade de luz necessária pela câmera (ISO) para uma determinada exposição.

portanto, eles estão todos ligados, e entender a relação entre eles é crucial para ser capaz de assumir o controle de sua câmera. Uma mudança em uma das configurações irá impactar as outras duas. Por exemplo, considerando uma exposição teórica de ISO400, f/8.0, 1/10 segundo.
Se você queria reduzir a profundidade de campo, e decidiu usar uma abertura de f/4.0, você seria aumentar o tamanho da abertura por dois f/stops, aumentando assim a quantidade de luz que entra a câmara por um fator de 4 (i.e. aumento por um fator de 2, duas vezes). Portanto, para equilibrar a exposição, você pode fazer o seguinte:

• Situação 1: Reduzir a velocidade do obturador por um fator de 4, i.e. para 1/40 segundo.Situação 2: reduzir a ISO por um factor de 4, ou seja, para ISO100
• situação 3: Uma combinação da velocidade do obturador acima, por um fator de 2 (a 1 / 20 segundo) e reduzir a ISO bv um fator de 2 (a ISO200).

todos eles têm o efeito líquido de reduzir a quantidade de luz por um fator de 4, contrariando a mudança de abertura. É apenas um caso de entender que eles estão todos ligados,e assim, mudar uma configuração, vai causar uma mudança em outra.

Usando uma combinação dos modos de disparo semi-automático e Auto-ISO significaria que você não precisa necessariamente de pensar em ajustar a sua exposição de tal forma inicialmente, no entanto, entender a relação que ISO ou abertura tem com a velocidade do obturador, e saber as implicações práticas é um grande passo para dominar a sua DSLR .Leitura adicional: leia mais sobre o triângulo de exposição.

Medição principal

através de toda a discussão acima, eu disse que a câmera calcula a exposição dependendo da quantidade de luz disponível, mas o que está realmente fazendo?

ao tirar uma fotografia, usando qualquer forma de cálculo de exposição automática (por exemplo, Modo de prioridade de abertura, modo de prioridade do obturador, Auto-ISO, etc.) a máquina tenta sempre calcular uma exposição “média”. Ele vai avaliar toda a cena, tanto áreas claras e escuras, e determinar a exposição de modo que todos os tons dentro de toda a imagem média a 18% cinza – chamado de cinza ‘médio’.

isto é conhecido como Medição, e é a razão pela qual se você apontar sua câmera para uma cena branca brilhante, como depois de nevar, e tirar uma fotografia A imagem resultante sempre aparecerá mais escura do que você ou eu a vemos. Da mesma forma, se você apontar sua câmera para uma cena realmente escura, como uma sala de luz baixa, e tirar uma fotografia A imagem resultante será sempre mais brilhante do que você ou eu a vemos.

a cena está sempre sendo média pela câmera e a maior parte do tempo que resulta na imagem aparecendo estar corretamente exposta. No entanto, você pode controlar que áreas da cena estão sendo avaliadas pela câmera, a fim de influenciar a forma como a exposição é medida.

geralmente, existem três modos de medição que você pode escolher:

média-a câmera irá avaliar os tons ao longo de toda a imagem forma de Canto A canto, e expor a cena a 18% cinza a partir dessa avaliação.

ponderada pelo Centro-a câmara pondera a leitura da exposição para a área no centro do visor que pode totalizar até cerca de 80% da cena, ignorando os cantos extremos da imagem.

Spot meeting-the camera will use a very small area of the scene, typically a small circle in the centre of the viewfinder that totals approximately 5% of the viewfinder area. Fará a avaliação de tons escuros/claros nesta área e exporá toda a cena a 18% cinza, a partir dessa avaliação.praticamente falando: ao começar com a sua máquina fotográfica, a contagem média ou central ponderada é um bom ponto de partida. Ambos fornecerão uma medida bastante consistente da exposição necessária e, se você selecionar um modo e ficar com ele, você logo começará a entender quando uma cena será exposta (ou seja, muito escura) ou sobre exposta (ou seja, à luz) em comparação com a forma como você vê com seus próprios olhos.

mas o que você pode fazer se uma cena está sub/mais exposta? É aí que entra a compensação da exposição.outras leituras: Um Guia para Iniciantes para Modos de Medição

Compensação de Exposição

Geralmente encontrado em um pequeno botão +/- perto do obturador, essa é uma das funções mais úteis para aprender a usar. Ele permite que você aumente ou diminua a leitura padrão do medidor das câmeras para explicar o brilho real de uma cena.

Se uma cena contém principalmente tons brilhantes e está sendo tornada muito escura, por exemplo, uma cena de neve branca brilhante (que normalmente será reduzida para 18% cinza pelo sistema de medição padrão), você pode aplicar uma compensação de exposição positiva para que a câmera saiba que a cena deve ser mais leve do que o cinza médio.

por outro lado, se uma cena contém principalmente tons escuros e está sendo tornada muito clara, por exemplo, uma cena noite escura (que normalmente será aumentada para 18% cinza pelo sistema de medição padrão), você pode aplicar compensação de exposição negativa para que a câmera saiba que a cena deve ser mais escura do que o cinza médio.Leitura adicional: como usar compensação de exposição para obter fotos melhor expostas.

saiba sobre o foco

independentemente do modo de disparo que está a usar, ou do ISO que define, as hipóteses são de que haja um assunto da sua imagem que deseja ter em foco. Se esse foco não for alcançado, a imagem não será o que você queria.

modos Autofocus
DSLRs vêm com uma gama de modos autofocus, no entanto, por simplicidade, os dois que são mais importantes para entender são AF-S e AF-C

AF-S – autofocus-single. Este é o melhor uso para tirar fotos de temas estacionários, como retratos de pessoas, paisagens, edifícios, etc. Quando você meio pressionar o obturador, o foco será adquirido e bloqueado nesse ponto, enquanto você segurar o botão para baixo. Se você quiser mudar para se concentrar, você precisa liberar o botão, recompor e, em seguida, re-half-press.

AF-C-autofocus-contínuo. Este é o melhor uso para tirar fotos de ação ou assuntos em movimento, como esportes e vida selvagem. Quando você meio pressionar o obturador, o foco será adquirido e fixado em um determinado assunto. Quando o assunto se move, o foco se ajustará com ele, focalizando todo o tempo até que a fotografia seja tirada.

(estes modos não devem ser confundidos com os interruptores AF/MF na lente, onde AF significa autofocus e MF significa foco manual. Esse interruptor é um controlador para se quiser focar manualmente a sua lente. Se você quiser fazer uso dos modos autofocus discutidos acima, certifique-se de que a lente está configurada como AF).

Leitura Adicional: compreender os modos de foco

pontos de foco
ambos os modos de foco dependem do que são conhecidos como pontos de foco. Quando você olhar através do visor, você deve ver um número de quadrados/pontos sobrepostos ao longo da tela. Quando você meio pressionar o obturador, você deve ver um desses quadrados ser realçado em vermelho. Esse é o ponto de foco ativo, e é essa posição dentro do quadro que a câmera está focando. Um visor com 9 pontos de foco é mostrado abaixo:

Novas DSLRs podem vir com mais de 50 pontos de foco e a tentação é para deixá-lo totalmente o foco automático selecção de ponto, com o pensamento de que a câmera será capaz de selecionar o correto ponto de foco. No entanto, só vós sabeis no que quereis concentrar-vos, e não há melhor maneira do que assegurar que o assunto correcto esteja em foco do que usar um ponto de foco, e colocar esse ponto de foco sobre o assunto.

Se seleccionar um único ponto de foco, deverá ser capaz de mudar qual o ponto que está activo com bastante facilidade, usando os botões direccionais de um dos mostradores. Se você selecionar um ponto de foco que está em seu assunto desejado, você vai garantir que a câmera se concentra onde você quiser. Depois de uma pequena quantidade de prática, você em breve vai começar a ter o hábito de ser capaz de mudar o ponto de foco sem tirar a câmera fora forma o seu olho.

praticamente falando: inicialmente, defina a sua máquina para usar um único ponto de foco (o manual da máquina deve dizer-lhe como fazer isto). Desta forma, você será capaz de escolher o que você está focando, garantindo que o assunto que você quer capturar está em foco. Uma vez que você está familiarizado com os modos básicos de foco e seleção do ponto de foco, você pode então explorar os modos mais avançados que sua câmera pode oferecer.

entenda o tamanho do arquivo e os tipos

você terá a opção de ser capaz de mudar o tamanho das imagens que sua câmera registra, e em que tipo de arquivo. Você quer definir o tamanho do arquivo para o maior possível (se é ‘grande’ ou ‘fine’ ou ‘super fine’) para garantir que você está tirando o máximo proveito dos mega pixels que você acabou de investir.

Você também terá a opção de escolher se deseja gravar as imagens como ‘raw’ ou ‘jpeg’ tipo de ficheiro. Um ficheiro raw é descompactado e então, contém uma grande quantidade de dados de imagem que permite uma grande flexibilidade durante o pós-processamento (i.e. no seu computador), mas também vem com complicações adicionais, tais como a necessidade de “processo” de cada arquivo usando dedicada software de edição e um tamanho de arquivo maior. Um jpeg é um tipo de arquivo comprimido, que é processado automaticamente pela câmera. Eles serão ‘print ready’ diretamente para fora da câmera, e são arquivos muito menores, o que significa que você pode caber mais imagens por cartão de memória.praticamente falando: Ao começar com sua câmera, o jpeg é o mais direto para a frente. Ele permitirá que você obtenha os melhores resultados enquanto você aprender o básico ou sua câmera antes de complicar as coisas com o pós-processamento de arquivos raw.

Aprenda sobre o equilíbrio branco

se gravar em jpeg, como recomendado acima, terá de se certificar de que define o seu equilíbrio branco antes de tirar uma fotografia. O balanço branco pode ter um impacto significativo no tom de cor das suas fotografias. Você pode ter notado que às vezes suas imagens têm um tom azulado para eles ou, em outros, tudo parece muito laranja. Isto tem a ver com o equilíbrio branco e, embora você possa fazer alguns ajustes na imagem em seu computador, é muito mais simples se você começá-lo direito na frente.diferentes fontes de luz (como o sol, lâmpadas, bandas fluorescentes, etc.) emitem luz de diferentes comprimentos de onda e, portanto, cores, que podem ser descritas pelo que é conhecido como temperatura de cor. A luz de uma vela, ou do sol durante o nascer do sol/pôr do sol, é muito quente, e contém um monte de comprimentos de onda vermelho/laranja; enquanto a luz de uma faixa fluorescente é muito mais fria, contendo um monte de comprimentos de onda azuis. Esta luz colorida é refletida fora das superfícies, mas o nosso cérebro é inteligente o suficiente para reconhecer isso e contrabalançar automaticamente o efeito, o que significa que ainda vemos uma superfície branca como uma superfície branca. No entanto, a sua câmara não é assim tão inteligente, e a menos que lhe seja dito o contrário, irá gravar os tons laranja ou azul dando a cor cast para as suas imagens.

Como a temperatura de cor de diferentes fontes de luz, é bem conhecido, há um número de presets construído em sua câmera que ajuda a superar os diferentes cores de luz em diferentes situações de resfriamento a luz quente e aquecimento a luz fria – no intuito de tentar capturar as cores da cena com precisão. A característica “auto” (auto WB ou AWB) tentará prever a cor da luz detectando a cor predominante da cena e, em seguida, contrariando-a, no entanto, pode não necessariamente tomar uma decisão correta, deixando-o com cores imprecisas. Portanto, é melhor definir o equilíbrio de cores antes de tomar a sua imagem e apenas para ter a certeza (Nota: A imagem acima foi um arquivo raw, dando-me um monte de latitude para correção de saldo branco. Os arquivos Jpeg não são tão suscetíveis a ajustes de saldo branco, o que significa que a correção de saldo branco precisa ser feita antes da imagem ser tomada):

luz do dia-a utilizar em dias ensolarados claros. Luz solar brilhante, em um dia claro é tão perto de luz neutra que geralmente temos

Turvo – para ser usado quando fotografar em um dia nublado. Adiciona tons quentes às imagens da luz do dia.

sombra-para ser usado se fotografar na sombra, como áreas sombreadas geralmente produzem imagens mais frias, mais azuis, por isso precisam de aquecimento.tungsténio-utilizado para disparar dentro de casa, sob lâmpadas incandescentes ou sob luzes de rua, para arrefecer os tons amarelos.fluorescentes compensam os tons verde / azul das tiras de luz fluorescentes quando filmadas dentro de casa.

Flash-o flash irá adicionar um molde azul fresco à imagem, então usado para adicionar algum calor.

praticamente falando: evite o balanceamento automático de branco e ajuste manualmente o balanceamento de branco. Geralmente, você será capaz de olhar para o céu e ver que tipo de dia é, e determinar o equilíbrio de cores necessário muito facilmente. Se você se mover dentro de casa, basta verificar a iluminação que você está atirando sob, e novamente selecione o equilíbrio branco apropriado. Em breve, tornar-se-á uma segunda natureza para a definir quando você tirar a sua câmara do saco.

Leitura Adicional: Saiba mais sobre o balanceamento de Branco

conclusão

de modo a obter uma visão geral da configuração que irá encontrar quando quiser dar o salto e tirar a sua máquina do ‘Auto’. Você não precisa necessariamente considerá-los todos imediatamente, mas explorar e compreender o efeito de cada configuração em breve terá você em completo controle de sua câmera. O maior passo, que lhe dará a diferença mais visível no sentimento de controle e influência direta sobre os resultados criativos, será começar a usar os modos de tiro “prioridade de abertura” ou “prioridade de obturador” e uma vez que você está familiarizado com eles, você pode começar a pensar em Explorar mais. Em breve, você não vai mais pensar em sua câmera como uma misteriosa caixa preta, mas entender como alcançar os resultados fotográficos que você comprou para em primeiro lugar.

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