The Ultimate Guide to Learning how to use Your first DSLR

nieuw bij Fotografie? Bekijk onze gratis Ultieme Gids Voor fotografie voor Beginners.

als u een digitale spiegelreflexcamera (of spiegelloze camera) hebt gekocht en deze uit de doos hebt uitgepakt, wordt u geïntimideerd door het aantal knoppen en wijzerplaten, en door de dikte van de handleiding, kan het zeer verleidelijk zijn om de handleiding neer te leggen, op ‘Auto’ te drukken en te beginnen met fotograferen.

hoewel dat Voor sommigen prima is, duurt het misschien niet lang voordat je hunkert naar de creatieve controle die je inspireerde om een DSLR te kopen, maar waar begin je?

Als u uzelf als een beginner beschouwt die niet zeker weet hoe u het meeste uit uw camera kunt halen, is dit bericht speciaal voor u ontworpen. Het is bedoeld om een korte, een one-stop-shop om u te helpen uw camera uit auto, en de controle over uw DSLR. Het is niet bedoeld als vervanging voor uw camera handleiding, dus zal niet elke laatste instelling in grote diepte uit te leggen, maar zal genoeg van de basis om u in de controle over uw camera, en geeft u de belangrijkste onderwerpen om terug te gaan naar uw handleiding te lezen.

stappen om te leren hoe u uw DSLR moet gebruiken zijn:

Hier zijn enkele stappen om te leren hoe u die nieuwe DSLR moet gebruiken die we in dit artikel zullen behandelen.

1. Master-opnamemodi (inclusief prioriteitsmodi en volledige handleiding)
2. ISO begrijpen
3. leer de ‘belichtingsdriehoek’
4. mastermeting inclusief belichtingscompensatie
5. leer meer over scherpstellen
6. Bestandsgrootte/typen
7. leer meer over witbalans

Er valt veel te leren als u het meeste uit uw DSLR wilt halen, maar laten we beginnen met het graven in elk van de deze onderwerpen.

Opmerking Voor spiegelloze camera-eigenaren: bijna alles in dit artikel is niet alleen relevant voor DSLR-eigenaren, maar ook voor spiegelloze camera-eigenaren!

Master-opnamemodi

de beste plaats om te beginnen is met opnamemodi. De opnamemodi zullen waarschijnlijk worden gevonden op een wijzerplaat met het opschrift ‘auto, Av, Tv, P, M’ en misschien nog wel meer. Als u een opnamemodus selecteert, bepaalt u hoe uw camera zich gedraagt wanneer u de sluiter indrukt.wanneer bijvoorbeeld ‘auto’ is geselecteerd, bepaalt de camera alles wat met de belichting te maken heeft, inclusief het diafragma en de sluitertijd. De andere modi, ‘AV, Tv, P, M’, zijn er om je controle te geven:

maak je geen zorgen als uw modus dial er een beetje anders uitziet; verschillende fabrikanten gebruiken verschillende afkortingen voor de opnamemodi. Uw wijzerplaat kan de letters ‘A, S, P, M’ hebben (in plaats van AV, Tv, P, M), maar ze functioneren allemaal op dezelfde manier. Hieronder heb ik elke afkorting voor de gegeven modus gegeven.

Diafragmaprioriteit (Av of A)
Diafragmaprioriteit kan worden gezien als een ‘semi-automatische’ opnamemodus. Als dit is geselecteerd, stelt u als fotograaf het diafragma in en selecteert de camera automatisch de sluitertijd. Dus wat is diafragma en wanneer zou je het willen controleren?

het diafragma is de grootte van de opening in de lens waardoor licht mag passeren wanneer de sluiter wordt geopend – hoe groter het diafragma, hoe meer licht er doorheen gaat.

het diafragma wordt gemeten in “f-stops” en wordt gewoonlijk weergegeven met behulp van een “f-getal”, bijvoorbeeld f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 enz., wat een verhouding is tussen de brandpuntsafstand en de diameter van de opening. Daarom heeft een groter diafragma (een bredere opening) een kleiner f-getal (bijvoorbeeld f/2.0) en een kleiner diafragma (een smallere opening) een groter f-getal (bijvoorbeeld f/22). Door het diafragma met één hele f-stop te verminderen, bijvoorbeeld f / 2.0 tot f2 / 8 of f / 5.6 tot f/8.0, wordt de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt gehalveerd.

diafragma is een van de belangrijkste aspecten van fotografie omdat het direct de scherptediepte beà nvloedt-dat wil zeggen de hoeveelheid van een afbeelding die in beeld is. Een grote scherptediepte (bereikt door een klein diafragma (groot f-getal)) zou betekenen dat een grote afstand binnen de scène in beeld is, zoals de voorgrond naar de achtergrond van het landschap hieronder.

terwijl een ondiepe scherptediepte (bereikt door gebruik te maken van een groot diafragma (klein f-getal)) een beeld zou produceren waarbij alleen het onderwerp scherp scherp is, maar de achtergrond zacht en onscherp is. Dit wordt vaak gebruikt bij het maken van portretten of wildlife, zoals de afbeelding hieronder, om het onderwerp te isoleren van de achtergrond:

dus bij gebruik van Diafragma Prioriteit, kunt u volledige controle krijgen over uw scherptediepte, terwijl de camera voor de rest zorgt.

verder lezen: Lees meer over de Diafragmaprioriteitsmodus.

Sluiterprioriteit (Tv of S)
net als diafragmap-prioriteit is dit een andere ‘semi-automatische’ opnamemodus, hoewel in dit geval u als fotograaf de sluitertijd instelt en de camera het diafragma verzorgt. De sluitertijd, gemeten in seconden (of vaker fracties van een seconde), is de tijd dat de sluitertijd open blijft bij het nemen van een foto. Hoe langer de sluiter open blijft, hoe meer licht naar de sensor gaat om te worden opgevangen.

u zou een korte sluitertijd selecteren als u een snel bewegend onderwerp wilt bevriezen, zoals schieten op sport, actie of wildlife, bijvoorbeeld:

Je zou het gebruik van een lange sluitertijd als je wilde het vervagen van een bewegend onderwerp, bijvoorbeeld water ruisen van een waterval (langzamere sluitertijden zal vereisen dat u om de camera op een statief om de camera stabiel gebleven, terwijl de sluiter open is):

dus terwijl u zich zorgen maakt over de sluitertijd die u nodig hebt voor een bepaalde foto, zal de camera het juiste diafragma bepalen dat nodig is om de juiste belichting te geven.

diafragma-en Sluiterprioriteit-opnamemodi kunnen semi-automatisch zijn, wat betekent dat sommige het gebruik ervan kunnen bespotten omdat ze niet volledig handmatig zijn, maar het zijn ongelooflijk nuttige modi om in te schieten die je genoeg creatieve controle kunnen geven om scènes vast te leggen zoals je ze ziet.

verder lezen: meer informatie over sluiterprioriteitsmodus.

programma (P)
programmamodus is bijna een tussenweg tussen de semi-automatische modi van diafragma/Sluiterprioriteit en volledige handmatige bediening. In de programmamodus kunt u het diafragma of de sluitertijd instellen en de camera behoudt de juiste belichting door de andere dienovereenkomstig aan te passen, dat wil zeggen dat wanneer u het diafragma wijzigt, de sluitertijd automatisch verandert en omgekeerd. Dit geeft u extra vrijheid die het gebruik van diafragmaprioriteit of Sluiterprioriteit niet kan geven zonder te schakelen tussen opnamemodi.

handmatig (M)
handmatige modus is precies wat het klinkt, u krijgt volledige controle over de belichtingsbepaling, waarbij u zowel het diafragma als de sluitertijd zelf instelt. Er is een belichtingsindicator in de zoeker of op het scherm die u vertelt hoe onder/over de belichting van het beeld zal zijn, maar u moet zelf de sluitertijd en het diafragma wijzigen om ervoor te zorgen dat u de juiste belichting bereikt.

praktisch gesproken: als een eerste stap om uw camera uit ‘auto’ te halen, bieden diafragmap-en sluiterprioriteitsmodi twee zeer eenvoudige manieren om te beginnen te begrijpen hoe de verschillende instellingen uw beelden beïnvloeden en zijn ze een perfecte startplaats om te leren hoe u uw camera creatiever kunt gebruiken.

begrijp ISO

ISO is een maat voor hoe gevoelig de sensor van uw camera is voor licht. De term is ontstaan in de filmfotografie, waar film met verschillende gevoeligheden kan worden gebruikt, afhankelijk van de opnameomstandigheden, en het is niet anders in de digitale fotografie. De ISO-gevoeligheid wordt numeriek weergegeven van ISO 100 (lage gevoeligheid) tot ISO 6400 (hoge gevoeligheid) en hoger, en regelt de hoeveelheid licht die de sensor nodig heeft om een bepaalde blootstelling te bereiken

bij “lage” gevoeligheden, is meer licht nodig om een bepaalde blootstelling te bereiken in vergelijking met hoge gevoeligheden waarbij minder licht nodig is om dezelfde blootstelling te bereiken. Om dit te begrijpen, laten we kijken naar twee verschillende situaties:

lage ISO-nummers
Als u buiten fotografeert, is er op een heldere zonnige dag veel licht beschikbaar dat de sensor zal raken tijdens een belichting, wat betekent dat de sensor niet erg gevoelig hoeft te zijn om een correcte belichting te bereiken. Daarom zou je een laag ISO-nummer kunnen gebruiken, zoals ISO 100 of 200. Dit geeft u beelden van de hoogste kwaliteit, met zeer weinig graan (of ruis).

hoge ISO-nummers
als je opnamen maakt bij weinig licht, zoals in een donkere kathedraal of museum bijvoorbeeld, is er niet veel licht beschikbaar voor je camerasensor. Een hoog ISO-nummer, zoals ISO 3200, verhoogt de gevoeligheid van de sensor en vermenigvuldigt effectief de kleine hoeveelheid beschikbaar licht om u een correct belicht beeld te geven. Dit vermenigvuldigingseffect wordt geleverd met een bijwerking van verhoogde ruis op het beeld, dat eruit ziet als een fijne korrel, waardoor de algehele beeldkwaliteit wordt verminderd. De ruis zal het meest uitgesproken zijn in de donkere / schaduw gebieden.

praktisch gesproken: je wilt de ISO zo laag mogelijk houden, want hoe lager de ISO, hoe minder ruis en hoe hoger de kwaliteit van het resulterende beeld. Buiten op een zonnige dag, selecteer ISO200 en zie hoe het gaat. Als het wolken over, misschien selecteer een ISO tussen 400-800. Als je binnenshuis beweegt, overweeg dan een ISO van ongeveer 1600 of hoger (dit zijn bij benadering vertrekpunten).

De meeste digitale spiegelreflexcamera ’s hebben nu een’ auto-ISO ‘ – functie, waarbij de camera de ISO instelt afhankelijk van de hoeveelheid licht waarin u fotografeert, waardoor deze zo laag mogelijk blijft. Auto-ISO is een zeer nuttig hulpmiddel bij het starten met uw camera, want het stelt u in staat om een bovengrens te definiëren dat wil zeggen waar de beelden te luidruchtig worden, zoals ISO1600 of 3200, en vergeet het dan totdat situaties waarin u specifiek de automatische instelling wilt overschrijven, bijvoorbeeld als het nemen van landschapsbeelden met behulp van een statief, kunt u zich veroorloven om de laagst mogelijke ISO te gebruiken.

verder lezen: ontdek meer over het gebruik van ISO.

leer de’belichtingsdriehoek’

Het is belangrijk op te merken dat diafragma, sluitertijd en ISO allemaal deel uitmaken van de ‘belichtingsdriehoek’. Ze regelen allemaal de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt (diafragma, sluitertijd) of de hoeveelheid licht die de camera nodig heeft (ISO) voor een bepaalde belichting.

daarom zijn ze allemaal gekoppeld, en het begrijpen van de relatie tussen hen is cruciaal om de controle over uw camera te kunnen nemen. Een wijziging in een van de instellingen zal van invloed zijn op de andere twee. Bijvoorbeeld, rekening houdend met een theoretische blootstelling van ISO400, f / 8.0, 1/10e seconde.
Als u de scherptediepte wilt verkleinen en een diafragma van f/4.0 wilt gebruiken, vergroot u de grootte van het diafragma met twee hele f/stops, waardoor de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt met een factor 4 wordt verhoogd (dus met een factor 2, tweemaal). Om de belichting in evenwicht te brengen, kunt u het volgende doen:

• situatie 1: verminder de sluitertijd met een factor 4, dat wil zeggen tot 1/40e seconde.
• situatie 2: Verlaag de ISO met een factor 4, d.w.z. tot ISO100
• situatie 3: Een combinatie van bovenstaande, sluitertijd met een factor 2 (tot 1 / 20ste seconde) en reduceer de ISO bv met een factor 2 (tot ISO200).

ze hebben allemaal het netto-effect van het verminderen van de hoeveelheid licht met een factor 4, tegen de verandering in diafragma. Het is gewoon een geval van begrijpen dat ze allemaal verbonden zijn, en dus het veranderen van een instelling, zal een verandering in een andere veroorzaken.

het gebruik van een combinatie van de semi-automatische opnamemodi en auto-ISO betekent dat u niet per se hoeft na te denken over het aanpassen van uw belichting op een dergelijke manier in eerste instantie, maar het begrijpen van de relatie die ISO of diafragma heeft met sluitertijd, en het kennen van de praktische implicaties is een grote stap in het beheersen van uw DSLR .

verder lezen: Lees meer over de belichtingsdriehoek.

Master Metering

door alle bovenstaande discussie heb ik gezegd dat de camera de belichting berekent afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar licht, maar wat doet hij eigenlijk?

bij het maken van een foto probeert de camera altijd een ‘gemiddelde’ belichting te berekenen met behulp van een automatische belichtingsberekening (bijvoorbeeld diafragmaprioriteitsmodus, sluiterprioriteitsmodus, auto-ISO, enz.). Het zal de hele scène beoordelen, zowel lichte als donkere gebieden, en de belichting bepalen zodat alle tonen binnen het hele beeld gemiddeld tot 18% grijs – het ‘middelste’ grijs genoemd.

Dit is bekend als meting, en het is de reden dat als je je camera richt op een helderwitte scène, zoals nadat het heeft gesneeuwd, en een foto neemt, de resulterende afbeelding altijd donkerder zal lijken dan jij of ik het zien. Op dezelfde manier, als je je camera richt op een echt donkere scène, zoals een laag verlichte kamer, en een foto neemt, zal het resulterende beeld altijd helderder zijn dan jij of ik het zien.

de scène wordt altijd gemiddeld door de camera en de meeste van de tijd die resulteert in het beeld lijkt correct te zijn blootgesteld. U kunt echter bepalen welke delen van de scène door de camera worden beoordeeld om de manier waarop de belichting wordt gemeten te beïnvloeden.

over het algemeen zijn er drie metermodi waaruit u kunt kiezen:

Gemiddeld – de camera zal de tonen over het gehele beeld van hoek tot hoek beoordelen en de scène blootstellen aan 18% grijs van die beoordeling.

centrum-gewogen-de camera weegt de belichtingswaarde voor het gebied in het midden van de zoeker dat tot ongeveer 80% van de scène kan omvatten, waarbij de uiterste hoeken van het beeld worden genegeerd.

spotmeting – de camera gebruikt een zeer klein gebied van de scène, meestal een kleine cirkel in het midden van de zoeker die ongeveer 5% van het zoekergebied bedraagt. Het zal de beoordeling van donkere/lichte tinten in dit gebied maken en de gehele scène blootstellen aan 18% grijs, van die beoordeling.

praktisch gesproken: wanneer u met uw camera begint, zijn gemiddelde of centrumgewogen metingen een goed startpunt. Ze zullen beide een vrij consistente maat geven voor de vereiste belichting en, als je één modus selecteert en je eraan houdt, zul je snel beginnen te begrijpen wanneer een scène onder belicht (dat wil zeggen te donker) of over belicht (dat wil zeggen aan licht) zal zijn in vergelijking met hoe je het met je eigen ogen ziet.

maar wat kunt u doen als een scène onder / Over exposed is? Dat is waar belichtingscompensatie van pas komt.

verder lezen: Een beginnersgids voor Metermodi

belichtingscompensatie

wordt meestal gevonden op een kleine +/- knop in de buurt van de sluiter.dit is een van de handigste functies om te leren hoe te gebruiken. Hiermee kunt u de standaard meter van de camera ‘ s verhogen of verlagen om rekening te houden met de werkelijke helderheid van een scène.

als een scène voornamelijk heldere tinten bevat en te donker wordt weergegeven, bijvoorbeeld een helderwitte sneeuwscène (die normaal gesproken wordt gereduceerd tot 18% grijs door het standaardmeetsysteem), kunt u een positieve belichtingscompensatie toepassen om de camera te laten weten dat de scène lichter moet zijn dan middengrijs.

omgekeerd kunt u, als een scène voornamelijk donkere tinten bevat en te licht wordt weergegeven, bijvoorbeeld een donkere nachtscène (die gewoonlijk wordt verhoogd tot 18% grijs door het standaardmeetsysteem), een negatieve belichtingscompensatie toepassen om de camera te laten weten dat de scène donkerder moet zijn dan middengrijs.

verder lezen: hoe belichtingscompensatie te gebruiken om beter belichte foto ‘ s te krijgen.

Leer over het scherpstellen

ongeacht welke opnamemodus u gebruikt, of welke ISO u definieert, de kans is groot dat er een onderwerp van uw afbeelding is dat u wilt scherpstellen. Als die focus niet wordt bereikt, zal het beeld niet zijn wat je wilde.

Autofocus modes
DSLR ‘ s worden geleverd met een reeks autofocus modes, maar voor de eenvoud zijn de twee belangrijkste om te begrijpen AF-S en AF-C

AF-S – autofocus-single. Dit kan het beste worden gebruikt bij het maken van foto ‘ s van stationaire onderwerpen zoals portretten van mensen, landschappen, gebouwen etc. Wanneer u de sluiter half indrukt, wordt de scherpstelling verkregen en op dat punt vergrendeld zolang u de knop ingedrukt houdt. Als u wilt veranderen naar focus, moet u de knop loslaten, opnieuw samenstellen en dan opnieuw half-druk.

AF-C-autofocus-continu. Dit kan het beste worden gebruikt bij het nemen van foto ‘ s van actie of bewegende onderwerpen zoals sport en wildlife. Wanneer u de sluiter half indrukt, wordt de focus verkregen en vergrendeld op een bepaald onderwerp. Wanneer dat onderwerp beweegt, zal de focus mee worden aangepast, waarbij de focus steeds opnieuw wordt ingesteld totdat de foto wordt genomen.

(deze modi zijn niet te verwarren met de AF/MF schakelaars op de lens, waar AF staat voor autofocus en MF staat voor handmatige scherpstelling. Die schakelaar is een override voor als je je lens handmatig wilt richten. Als u gebruik wilt maken van de hierboven besproken autofocus modi, zorg er dan voor dat de lens op AF staat).

verder lezen: Scherpstelmodi begrijpen

scherpstelpunten
Beide scherpstelmodi zijn afhankelijk van wat bekend staat als scherpstelpunten. Wanneer u door de zoeker kijkt, ziet u een aantal vierkanten/stippen over het scherm. Wanneer u de sluiter half indrukt, ziet u dat een van deze vierkantjes rood is gemarkeerd. Dat is het actieve scherpstelpunt, en het is die positie binnen het frame waarop de camera focust. Een zoeker met 9 scherpstelpunten wordt hieronder getoond:

nieuwe DSLR ‘ s kunnen worden geleverd met meer dan 50 scherpstelpunten en de verleiding is om het op volautomatische scherpstelpunt selectie te laten, met de gedachte dat de camera in staat zal zijn om het juiste scherpstelpunt te selecteren. Echter, alleen jij weet waar je je op wilt concentreren, en er is geen betere manier dan ervoor te zorgen dat het juiste onderwerp in focus is dan door één focuspunt te gebruiken en dat focuspunt boven het onderwerp te plaatsen.

Als u een enkel scherpstelpunt selecteert, zou u vrij gemakkelijk moeten kunnen wijzigen welk punt actief is, hetzij met behulp van richtingsknoppen een van de wijzerplaten. Als u een scherpstelpunt selecteert dat op het gewenste onderwerp is gericht, zorgt u ervoor dat de camera scherpstelt waar u dat wilt. Na een kleine hoeveelheid oefening, zul je al snel in de gewoonte van de mogelijkheid om het scherpstelpunt te veranderen zonder het nemen van de camera weg van uw oog.

praktisch gesproken: stel uw camera in eerste instantie in op één scherpstelpunt (de handleiding van uw camera zou u moeten vertellen hoe u dit moet doen). Op deze manier kun je kiezen waar je je op focust, zodat het onderwerp dat je wilt vastleggen scherp is. Als je eenmaal bekend bent met de basic focusing modi en focus point selectie, kun je vervolgens de meer geavanceerde modi verkennen die je camera mogelijk biedt.

Bestandsgrootte en typen begrijpen

u hebt de optie om de grootte van de afbeeldingen die uw camera opneemt en in welk bestandstype te kunnen wijzigen. U wilt de bestandsgrootte zo groot mogelijk instellen (of het nu ‘groot’ of ‘fijn’ of ‘super fijn’ is) om ervoor te zorgen dat u het meeste haalt uit de mega pixels waarin u zojuist hebt geïnvesteerd.

u kunt ook kiezen of u de afbeeldingen wilt opnemen als’ raw ‘- of’ jpeg ‘ – bestandstype. Een raw-bestand is ongecomprimeerd en bevat dus veel beeldgegevens die veel flexibiliteit mogelijk maken tijdens post-processing (op uw computer), maar ook extra complicaties zoals de noodzaak om elk bestand te ‘verwerken’ met behulp van speciale bewerkingssoftware en een grotere bestandsgrootte. Een jpeg is een gecomprimeerd bestandstype, dat automatisch wordt verwerkt door de camera. Ze zullen’ print ready ‘ direct uit de camera, en zijn veel kleinere bestanden, wat betekent dat u meer beelden per geheugenkaart passen.

praktisch gesproken: Wanneer u met uw camera begint, is het gebruik van jpeg het meest rechttoe rechtaan. Het zal u in staat stellen om de beste resultaten te krijgen, terwijl u de basis of uw camera te leren voordat complicerende zaken met post-verwerking van raw-bestanden.

meer informatie over witbalans

Als u een foto maakt in jpeg, zoals hierboven aanbevolen, moet u ervoor zorgen dat u uw witbalans instelt voordat u een foto maakt. De witbalans kan de kleurtoon van uw foto ‘ s aanzienlijk beïnvloeden. Je hebt misschien gemerkt dat je afbeeldingen soms een blauwachtige toon hebben of, in andere, alles ziet er erg Oranje uit. Dit heeft te maken met de witbalans en, terwijl u kunt een aantal aanpassingen aan de afbeelding op uw computer, het is veel eenvoudiger als je het recht up-front.

verschillende lichtbronnen (zoals de zon, gloeilampen, fluorescentielampen, enz.) stralen licht van verschillende golflengten uit, en dus kleuren, die kunnen worden beschreven door wat bekend staat als kleurtemperatuur. Licht van een kaars, of van de zon tijdens zonsopgang/zonsondergang, is erg warm, en bevat veel rood / oranje golflengten; terwijl licht van een fluorescerende strip is veel koeler, met veel blauwe golflengten. Dit gekleurde licht wordt gereflecteerd van oppervlakken, maar onze hersenen zijn slim genoeg om dit te herkennen en automatisch het effect tegen te gaan, wat betekent dat we nog steeds een wit oppervlak als een wit oppervlak zien. Echter, uw camera is niet zo intelligent, en tenzij anders aangegeven, zal de oranje of blauwe tinten geven de kleur gegoten om uw beelden op te nemen.

aangezien de kleurtemperatuur van verschillende lichtbronnen bekend is, zijn er een aantal voorinstellingen ingebouwd in uw camera die helpen om de verschillende kleuren van het licht in verschillende situaties te overwinnen – het koelen van het warme licht, en het verwarmen van het koele licht – allemaal in de oorzaak van het proberen om de kleuren van de scène nauwkeurig vast te leggen. De’ auto ‘ functie (auto WB of AWB) zal proberen om de kleur van het licht te voorspellen door het detecteren van de overheersende kleur van de scène en vervolgens tegen te gaan, maar het kan niet noodzakelijk een juiste beslissing te nemen, waardoor u met onnauwkeurige kleuren. Daarom is het het beste om de kleurbalans in te stellen voordat je je afbeelding neemt en om er zeker van te zijn (let op: de bovenstaande afbeelding was een raw-bestand dat me veel ruimte gaf voor witbalanscorrectie. Jpeg-bestanden zijn niet zo gevoelig voor witbalansaanpassingen, wat betekent dat de witbalanscorrectie moet worden gemaakt voordat de afbeelding wordt genomen):

daglicht-te gebruiken op heldere zonnige dagen. Helder zonlicht is op een heldere dag zo dicht bij neutraal licht dat we over het algemeen

bewolkt krijgen – te gebruiken bij het fotograferen op een bewolkte dag. Voegt warme tinten aan daglicht beelden.

Shade-te gebruiken als opnamen in de schaduw worden gemaakt, omdat schaduwrijke gebieden over het algemeen koelere, blauwer afbeeldingen produceren, dus moeten ze worden opgewarmd.

wolfraam – wordt gebruikt voor opnamen binnenshuis, onder gloeilampen of onder straatverlichting, om de gele tinten af te koelen.

Fluorescent-compenseert de groen / blauwe tinten van fluorescentielichtstroken bij opnamen binnenshuis.

Flash-de flits zal een koele blauwe cast toevoegen aan de afbeelding, dus wordt gebruikt om wat warmte toe te voegen.

praktisch gesproken: vermijd automatische witbalans en stel de witbalans handmatig in. Over het algemeen zul je in staat zijn om omhoog te kijken naar de hemel en te zien wat voor soort dag het is, en het bepalen van de kleurbalans vereist vrij gemakkelijk. Als u binnen beweegt, controleert u gewoon de verlichting die u onder fotografeert en selecteert u opnieuw de juiste witbalans. Het zal binnenkort tweede natuur worden om het in te stellen als je je camera uit de tas haalt.

verder lezen: meer informatie over witbalans

conclusie

Dit is een overzicht van de instellingen die u tegenkomt wanneer u de sprong wilt wagen en uw camera van ‘Auto’wilt halen. Je hoeft ze niet per se allemaal meteen te overwegen, maar door het effect van elke instelling te onderzoeken en te begrijpen, heb je binnenkort de volledige controle over je camera. De grootste stap, die u het meest opvallende verschil geeft in het gevoel van controle en directe invloed op creatieve resultaten, zal zijn om te beginnen met het gebruik van de ‘diafragma prioriteit’ of ‘Sluiterprioriteit’ opnamemodi en zodra u bekend bent met deze, kunt u beginnen na te denken over het verkennen van verder. Binnenkort zul je je camera niet langer zien als een mysterieuze zwarte doos, maar begrijpen hoe je de fotografische resultaten kunt bereiken waarvoor je hem in de eerste plaats hebt gekocht.

meer Ultimate Photography Guides

Als u het leuk vond om deze tutorial te lezen, hebben we een reeks soortgelijke artikelen samengesteld die u wellicht nuttig vindt:

• Ultimate Guide to Photography for Beginners
• Ultimate Guide to Landscape Photography
• Ultimate Guide to nature and Outdoor Photography
• Ultimate Guide to get Started in Lightroom for Beginners
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide to Photography Terms and Common Words