Ny Til Fotografering? Sjekk ut Vår Gratis Ultimate Guide Til Fotografering for Nybegynnere.
Hvis du har kjøpt deg ET SPEILREFLEKSKAMERA (eller speilløst kamera), og etter at du har pakket det ut av esken, blir du skremt av antall knapper og ringer, og av tykkelsen på håndboken, kan det være veldig fristende å sette håndboken ned, flick Den på ‘Auto’ og begynne å skyte. Mens det er greit for noen, kan det ikke være lenge før du krever den kreative kontrollen som inspirerte deg til å kjøpe EN DSLR i utgangspunktet, men hvor begynner du?
hvis du anser deg selv en nybegynner som er usikker på hvordan du får mest mulig ut av kameraet ditt, er dette innlegget designet for deg. Det er ment å være en kort, en one-stop shop for å hjelpe deg med å ta kameraet av auto, og ta kontroll over DSLR. Det er ikke ment å være en erstatning for kamerahåndboken din, så det vil ikke forklare hver siste innstilling i stor dybde, men vil dekke nok av det grunnleggende for å få deg i kontroll over kameraet ditt, og gi deg de viktigste temaene for å gå tilbake til håndboken din for å lese.
Trinn for Å Lære Hvordan Du Bruker DSLR inkluderer:
Her er noen trinn for å lære hvordan du bruker den nye DSLR som vi vil dekke i denne artikkelen.
- Master Shooting modes (inkludert prioritetsmoduser og full manuell)
- Forstå ISO
- Lær eksponeringstrekanten
- Master Måling inkludert eksponeringskompensasjon
- Lær Om Fokus
- Forstå filstørrelse / typer
- Lær Om Hvitbalanse
Det er mye å lære om Du vil få mest mulig UT AV DSLR-EN din, men la oss starte med å grave inn i hvert ENKELT SPEILREFLEKSKAMERA.av disse temaene.
Merk Til Speilløse Kameraeiere: nesten alt i denne artikkelen er relevant ikke bare FOR DSLR-eiere, men også speilløse kameraeiere også!
Master Opptaksmodus
det beste stedet å starte er med opptaksmodus. Opptaksmodusene vil mest sannsynlig bli funnet på en urskive merket med ‘auto, av, Tv, P, M’ og kanskje mer. Når du velger en opptaksmodus, bestemmer kameraet hvordan kameraet oppfører seg når du trykker på lukkeren, for eksempel når ‘auto’ er valgt, bestemmer kameraet alt som har med eksponeringen å gjøre, inkludert blenderåpning og lukkerhastighet. De andre modusene, ‘Av, Tv, P, M’, er der for å gi deg kontroll:
Ikke bekymre deg hvis modusvelgeren ser litt annerledes ut; forskjellige produsenter bruker forskjellige forkortelser for opptaksmodusene. Modushjulet kan ha bokstavene ‘A, S, P, M’ (i stedet For Av, Tv, P, M), men de fungerer alle på samme måte. Nedenfor har jeg gitt hver forkortelse for den oppgitte modusen.
Blenderprioritet (Av eller A)
Blenderprioritet kan betraktes som en halvautomatisk opptaksmodus. Når dette er valgt, stiller du som fotograf blenderåpningen og kameraet velger automatisk lukkerhastighet. Så hva er blenderåpning og når vil du kontrollere det?
blenderåpningen er størrelsen på åpningen i objektivet som lyset får passere når lukkeren åpnes – jo større blenderåpning, jo mer lys passerer gjennom – blenderåpningen måles i ‘f-stops’ og vises vanligvis med et ‘f-nummer’, f. eks. f / 2.0, f/2.8, f / 4.0, f / 5.6, f/8.0 etc, som er et forhold mellom brennvidde over åpningens diameter. Derfor har en større blenderåpning (en bredere åpning) et mindre f-tall (f.eks. f/2.0) og mindre blenderåpning (en smalere åpning) et større f-tall (f. eks. f/22). Ved å redusere blenderåpningen med en hel f-stop, f. eks. f/2.0 til f2/8 eller f/5.6 til f/8.0, halveres mengden lys som kommer inn i kameraet.
Blenderåpning er en av de viktigste aspektene ved fotografering, da Den direkte påvirker dybdeskarpheten-det vil si mengden av et bilde som er i fokus. En stor dybdeskarphet (oppnådd ved å bruke en liten blenderåpning (stort f-tall)) vil bety at en stor avstand i scenen er i fokus, for eksempel forgrunnen til bakgrunnen til landskapet nedenfor.
en blenderåpning på f / 13 ble brukt her for å gi en stor dybdeskarphet, slik at hele bildet, fra forgrunnen gress til bakgrunnen fjell. var skarp
mens en grunn dybdeskarphet (oppnådd ved å bruke en stor blenderåpning (lite f-nummer)) ville produsere et bilde der bare motivet er i skarpt fokus, men bakgrunnen er myk og ute av fokus. Dette brukes ofte når du tar portretter eller dyreliv, for eksempel bildet nedenfor, for å isolere motivet fra bakgrunnen:
en stor blenderåpning på f / 4.5 ble brukt til å fange dette vannet, mot en myk, ut av fokus bakgrunn
Så når du bruker blenderprioritet, kan du få full kontroll over dybdeskarpheten, mens kameraet tar seg av resten.
Videre Lesing: Les mer om Blenderprioritetsmodus.
Lukkerprioritet (Tv eller S)
På samme måte som blenderprioritet, er dette en annen ‘halvautomatisk’ opptaksmodus, men i dette tilfellet stiller du som fotograf lukkerhastigheten og kameraet vil ta vare på blenderåpningen. Lukkerhastigheten, målt i sekunder (eller oftere brøkdeler av et sekund), er hvor lenge lukkeren forblir åpen når du tar et bilde. Jo lenger lukkeren forblir åpen, jo mer lys går gjennom til sensoren som skal fanges.
du velger en kort lukkertid hvis du vil fryse et motiv i rask bevegelse, for eksempel ved å skyte sport, action eller dyreliv.:
en veldig rask lukkerhastighet på 1/4000 sek ble brukt til å fryse bevegelsen av denne rype i flukt
du ville bruke en lang lukkerhastighet hvis du ønsket å dimme et bevegelig motiv, for eksempel vann rushing over en foss (lavere lukkerhastigheter vil kreve at du setter kameraet på plass. på et stativ for å sikre at kameraet holdes stødig mens lukkeren er åpen):
For å fange bevegelsen til bølgene, og gjengi vannet med en myk, melkeaktig tekstur, ble en lukkerhastighet på 6 sekunder brukt her
så mens du bekymrer deg for hvilken lukkerhastighet du trenger for et gitt fotografi, bestemmer kameraet riktig blenderåpning som kreves for å gi riktig eksponering.Blenderåpning og lukkerprioritet opptaksmoduser kan være halvautomatiske, noe som betyr at noen kan spotte bruken fordi de ikke er helt manuelle, men de er utrolig nyttige moduser å skyte inn som kan gi deg nok kreativ kontroll til å fange scener som du ser for deg dem.
Videre Lesing: finn ut mer om Lukkerprioriteringsmodus.Program (P) Programmodus er nesten halvveis mellom de halvautomatiske modusene for blenderåpning / lukkerprioritet og full manuell kontroll. I programmodus kan du stille inn enten blenderåpning eller lukkerhastighet, og kameraet vil opprettholde riktig eksponering ved å justere den andre tilsvarende, dvs. når du endrer blenderåpningen, endres lukkerhastigheten automatisk og omvendt. Dette gir deg ekstra frihet som enten blenderprioritet eller lukkerprioritet ikke kan gi uten å bytte mellom opptaksmodi.
Manuell (M)
Manuell modus er akkurat det det høres ut som, du får full kontroll over eksponeringsbestemmelsen, og stiller både blenderåpning og lukkerhastighet selv. Det vil være en eksponeringsindikator enten i søkeren eller på skjermen som forteller deg hvor under/over eksponert bildet vil være, men du er igjen for å endre lukkerhastighet og blenderåpning selv for å sikre at du oppnår riktig eksponering.Praktisk talt: som et første skritt for å ta kameraet av ‘auto’, tilbyr blenderprioritet og lukkerprioritet moduser to svært enkle måter å begynne å forstå hvordan de forskjellige innstillingene påvirker bildene dine og er et perfekt utgangspunkt for å lære å bruke kameraet mer kreativt.
Forstå ISO
ISO er et mål på hvor følsom sensoren på kameraet ditt er for lys. Begrepet stammer fra filmfotografering, hvor film med forskjellig følsomhet kan brukes avhengig av fotograferingsforholdene, og det er ikke annerledes i digital fotografering. ISO-følsomheten er representert numerisk fra ISO 100 (lav følsomhet) opp TIL ISO 6400 (høy følsomhet) og utover, og styrer mengden lys som kreves av sensoren for å oppnå en gitt eksponering. For å forstå dette, la oss se på to forskjellige situasjoner:
Lave ISO-tall
hvis du fotograferer utendørs, er det mye tilgjengelig lys som vil treffe sensoren under en eksponering, noe som betyr at sensoren ikke trenger å være veldig følsom for å oppnå riktig eksponering. Derfor kan du bruke et lavt ISO-nummer, FOR EKSEMPEL ISO 100 eller 200. Dette vil gi deg bilder av høyeste kvalitet, med svært lite korn (eller støy).
Tatt VED ISO 100, viser bildet ikke tegn på støy (selv når man ser på 100% avling (høyre)
Høye ISO-tall
hvis du tar bilder under dårlige lysforhold, for eksempel inne i en mørk katedral eller et museum for eksempel, er det ikke mye lys tilgjengelig for kamerasensoren din. Et HØYT ISO-nummer, FOR EKSEMPEL ISO 3200, vil øke følsomheten til sensoren, og effektivt multiplisere den lille mengden tilgjengelig lys for å gi deg et riktig eksponert bilde. Denne multiplikasjonseffekten kommer med en bivirkning av økt støy på bildet, som ser ut som et fint korn, og reduserer den generelle bildekvaliteten. Støyen vil være mest uttalt i mørkere / skyggeområder.
dette bildet ble tatt da solen gikk ned, noe som betyr at det ikke var mye omgivelseslys. Derfor ble dette skutt MED ISO4000, men du kan se veldig åpenbar støy i 100% avlingen (høyre)
Praktisk Talt: DU vil holde ISO så lav som mulig, jo lavere ISO, jo mindre støy og jo høyere kvaliteten på det resulterende bildet. Ute på en solrik dag, velg ISO200 og se hvordan det går. Hvis det skyer over, velg kanskje EN ISO mellom 400-800. Hvis du beveger deg innendørs, bør DU vurdere EN ISO på rundt 1600 eller høyere(disse er omtrentlige utgangspunkt).
de fleste digitale Speilreflekskameraer har nå en ‘auto-ISO’ – funksjon, der kameraet setter ISO avhengig av hvor mye lys du tar bilder i, og holder DET så lavt som mulig. Auto-ISO er et veldig nyttig verktøy når du starter med kameraet ditt, da det lar deg definere en øvre grense, dvs. hvor bildene blir for støyende SOM ISO1600 eller 3200, og så glem det til situasjoner der du spesielt vil overstyre den automatiske innstillingen, for eksempel hvis du tar landskapsbilder ved hjelp av et stativ, har du råd til å bruke lavest MULIG ISO.
Videre Lesing: Finn ut mer om HVORDAN DU bruker ISO.
Lær Eksponeringstrekanten
det er viktig å merke seg at blenderåpning, lukkertid og ISO alle er en del av eksponeringstrekanten. De kontrollerer enten mengden lys som kommer inn i kameraet (blenderåpning, lukkerhastighet) eller mengden lys som kreves av kameraet (ISO) for en gitt eksponering.
derfor er de alle koblet sammen, og å forstå forholdet mellom dem er avgjørende for å kunne ta kontroll over kameraet ditt. En endring i en av innstillingene vil påvirke de to andre. For eksempel vurderer en teoretisk eksponering AV ISO400, f/8.0, 1 / 10th sekund. hvis du ønsket å redusere dybdeskarpheten, og bestemte deg for å bruke en blenderåpning på f/4.0, ville du øke størrelsen på blenderåpningen med to hele f/stopp, og dermed øke mengden lys som kommer inn i kameraet med en faktor på 4 (dvs.øke med en faktor på 2, to ganger). For å balansere eksponeringen kan du derfor gjøre følgende:
- Situasjon 1: Reduser lukkerhastigheten med en faktor på 4, dvs. til 1/40 sekund.
- Situasjon 2: Reduser ISO med en faktor på 4, dvs. TIL ISO100
- Situasjon 3: En kombinasjon av de ovennevnte, lukkerhastighet med en faktor på 2 (til 1 / 20th sekund) og redusere ISO bv en faktor på 2 (TIL ISO200).
Blenderåpning, lukkertid og ISO er alle facotrs som påvirker eksponeringen, og er alle koblet sammen. Det er bare et tilfelle av å balansere bøkene!
de har alle nettoeffekten av å redusere mengden lys med en faktor på 4, motvirke endringen i blenderåpningen. Det er bare et tilfelle av å forstå at de er alle knyttet, og så endre en innstilling, vil føre til en endring i en annen.Å Bruke en kombinasjon av de halvautomatiske opptaksmodusene og auto-ISO vil bety at du ikke nødvendigvis trenger å tenke på å justere eksponeringen på en slik måte i utgangspunktet, men å forstå forholdet SOM ISO eller blenderåpning har med lukkerhastighet, og å vite de praktiske implikasjonene er et stort skritt i å mestre DSLR .
Videre Lesing: Les mer Om Eksponeringstrekanten.
Master Metering
Gjennom hele diskusjonen ovenfor har jeg sagt at kameraet beregner eksponeringen avhengig av mengden tilgjengelig lys, men hva gjør det egentlig?
når du tar et bilde, ved hjelp av en hvilken som helst form for automatisk eksponeringsberegning (f. eks. blenderprioritetsmodus, lukkerprioritetsmodus, auto-ISO osv.), prøver kameraet alltid å beregne en ‘gjennomsnittlig’ eksponering. Det vil asses hele scenen, både lyse og mørke områder, og bestemme eksponeringen slik at alle tonene i hele bildet gjennomsnittlig til 18% grå-kalt ‘midt’ grå.
dette kalles måling, og det er grunnen til at hvis du peker kameraet på en lys hvit scene, for eksempel etter at det har snødd, og ta et bilde det resulterende bildet vil alltid vises mørkere enn deg eller jeg ser det. På samme måte, hvis du peker kameraet på en veldig mørk scene, for eksempel et lite opplyst rom, og tar et bilde, vil det resulterende bildet alltid være lysere enn deg eller jeg ser det.
scenen blir alltid i gjennomsnitt av kameraet og mesteparten av tiden som resulterer i at bildet ser ut til å være riktig eksponert. Du kan imidlertid kontrollere hvilke områder av scenen som blir vurdert av kameraet for å påvirke måten eksponeringen måles på.
Vanligvis er det tre målemoduser du kan velge mellom:
Gjennomsnittlig-kameraet vil vurdere tonene over hele bildeskjemaet hjørne til hjørne, og eksponere scenen til 18% grå fra den vurderingen.
Sentrumsvektet-kameraet vekter eksponeringsavlesningen for området i midten av søkeren som kan summere opp til omtrent 80% av motivet, og ignorerer de ekstreme hjørnene i bildet.
Spotmåling-kameraet vil bruke et svært lite område av motivet, vanligvis en liten sirkel i midten av søkeren som utgjør omtrent 5% av søkerområdet. Det vil gjøre vurderingen av mørke / lyse toner i dette området og utsette hele scenen til 18% grå, fra den vurderingen.
Praktisk talt: når du starter med kameraet, er enten gjennomsnittlig eller sentervektet måling et godt utgangspunkt. De vil begge gi et ganske konsistent mål på eksponeringen som kreves, og hvis du velger en modus og holder fast ved den, vil du snart begynne å forstå når en scene vil være under eksponert (dvs. for mørk) eller overeksponert (dvs. for lys) i forhold til hvordan du ser det med egne øyne.
men hva kan du gjøre hvis en scene er under / over utsatt? Det er her eksponeringskompensasjonen kommer inn.
Videre Lesing: En Nybegynnerguide til Målemoduser
Eksponeringskompensasjon
vanligvis funnet på en liten +/- knapp nær lukkeren, er Dette En av de mest nyttige funksjonene for å lære å bruke. Den lar deg enten øke eller redusere kameraets standard måleravlesning for å ta hensyn til den faktiske lysstyrken til en scene.
hvis en scene hovedsakelig inneholder lyse toner og gjengis for mørkt ,for eksempel en lys hvit snøscene (som vanligvis reduseres til 18% grå av standardmålesystemet), kan du bruke positiv eksponeringskompensasjon for å la kameraet vite at scenen skal være lysere enn mellomgrå.
et fjærlam hopper foran en snødekt åsside. Venstre: Rett ut av kameraet, med snøen fanget som grå. Høyre: Med +2 stopper eksponeringskompensasjon(lagt til i etterbehandling). Den lyse snøbakgrunnen førte til at kameraet mitt undereksponerte denne scenen med nesten to stopp, noe som kunne ha blitt korrigert av eksponeringskompensasjon i kameraet.Omvendt, hvis en scene inneholder primært mørke toner og gjengis for lys, for eksempel en mørk nattscene (som vanligvis økes til 18% grå ved standardmålingssystemet), kan du bruke negativ eksponeringskompensasjon for å la kameraet vite at scenen skal være mørkere enn mellomgrå.
Videre Lesing: Hvordan Bruke Eksponeringskompensasjon For Å Få Bedre Eksponerte Bilder.
Lær Om Fokusering
Uansett hvilken opptaksmodus du bruker, ELLER HVILKEN ISO du definerer, er sjansene for at det vil være et emne i bildet ditt som du vil ha i fokus. Hvis det fokuset ikke oppnås, vil bildet ikke være det du ønsket.DSLRs kommer med en rekke autofokusmoduser, men for enkelhet er DE to som er viktigst å forstå, AF-s og AF-C
AF-s – autofokus-single. Dette er best brukt når du tar bilder av stasjonære motiver som portretter av mennesker, landskap, bygninger etc. Når du trykker halvveis på lukkeren, vil fokuset bli anskaffet og låst på det punktet så lenge du holder knappen nede. Hvis du vil bytte til fokus, må du slippe knappen, komponere og deretter halv-trykk.
AF-c – autofokus-kontinuerlig. Dette er best brukt når du tar bilder av handling eller bevegelige motiver som sport og dyreliv. Når du trykker halvveis på lukkeren, vil fokus bli anskaffet og låst på et gitt emne. Når motivet beveger seg, vil fokuset justeres med det, refokusere hele tiden til fotografiet er tatt.
(disse modusene må ikke forveksles MED af / MF-bryterne på objektivet, DER AF står for autofokus og mf står for manuell fokus. Den bryteren er en overstyring for hvis du vil fokusere linsen manuelt. Hvis du vil bruke autofokusmodusene som er omtalt ovenfor, må du sørge FOR at objektivet er SATT TIL AF).
Videre Lesing: Forstå Fokusmoduser
Fokuspunkter
Begge disse fokusmodusene er avhengige av det som kalles fokuspunkter. Når du ser gjennom søkeren, bør du se en rekke kvadrater / prikker kledde over skjermen. Når du trykker halvveis på lukkeren, bør du se at en av disse rutene er uthevet i rødt. Det er det aktive fokuspunktet, og det er den posisjonen i rammen som kameraet fokuserer på. En søker med 9 fokuspunkter er vist nedenfor:
Nye Speilreflekskameraer kan komme med over 50 fokuspunkter, og fristelsen er å la den stå på helautomatisk fokuspunktvalg, med tanke på at kameraet vil kunne velge riktig fokuspunkt. Men bare du vet hva du vil fokusere på, og det er ingen bedre måte enn å sikre at riktig emne er i fokus enn ved å bruke ett fokuspunkt og plassere fokuspunktet over motivet.
hvis du velger et enkelt fokuspunkt, bør du kunne endre hvilket punkt som er aktivt ganske enkelt, enten ved å bruke retningsknapper på et av rattene. Hvis du velger et fokuspunkt som er på ønsket motiv, vil du sørge for at kameraet fokuserer der du vil ha det til. Etter en liten mengde øvelse, vil du snart bli vant til å kunne endre fokuspunktet uten å ta kameraet bort fra øyet ditt.
Praktisk talt: sett i utgangspunktet kameraet til å bruke et enkelt fokuspunkt(kamerahåndboken din skal fortelle deg hvordan du gjør dette). På denne måten vil du kunne velge hva du fokuserer på, slik at motivet du vil fange er i fokus. Når du er kjent med de grunnleggende fokuseringsmodusene og fokuspunktvalget, kan du deretter utforske de mer avanserte modusene som kameraet ditt kan tilby.
Forstå Filstørrelse og Typer
du vil ha muligheten til å kunne endre størrelsen på bildene som kameraet registrerer, og i hvilken filtype. Du vil sette filstørrelsen til størst mulig (enten det er ‘stor’ eller ‘ fin ‘eller’ super fin’) for å sikre at du gjør mest mulig ut av mega piksler som du nettopp har investert i.
Du vil også ha muligheten til å velge om du vil ta opp bildene som ‘ raw ‘eller’ jpeg ‘ filtype. En raw-fil er ukomprimert, og inneholder så mye bildedata som gir mye fleksibilitet under etterbehandling (dvs. på datamaskinen), men kommer også med flere komplikasjoner som behovet for å ‘behandle’ hver fil ved hjelp av dedikert redigeringsprogramvare og en større filstørrelse. En jpeg er en komprimert filtype, som automatisk behandles av kameraet. De vil være ‘print ready’ rett ut av kameraet, og er mye mindre filer, noe som betyr at du kan passe flere bilder per minnekort.
Praktisk talt: Når du starter med kameraet, bruker jpeg den mest rett frem. Det vil gjøre det mulig for deg å få de beste resultatene mens du lærer det grunnleggende eller kameraet ditt før du kompliserer saker med etterbehandling av raw-filer.
Lær Om Hvitbalanse
hvis du tar bilder i jpeg, som anbefalt ovenfor, må du sørge for at du angir hvitbalansen før du tar et bilde. Hvitbalansen kan påvirke fargetonen på bildene dine betydelig. Du har kanskje lagt merke til at bildene dine noen ganger har en blåaktig tone til dem, eller i andre ser alt veldig oransje ut. Dette har å gjøre med hvitbalansen, og mens du kan gjøre noen tilpasninger til bildet på datamaskinen, er det mye enklere hvis du får det rett opp foran.Ulike lyskilder (som sol, lyspærer, fluorescerende striper osv.) avgir lys av forskjellige bølgelengder, og derfor farger, som kan beskrives ved det som kalles fargetemperatur. Lys fra et lys, eller fra solen under soloppgang / solnedgang, er veldig varmt, og inneholder mye rød/oransje bølgelengder; mens lys fra en fluorescerende stripe er mye kjøligere, som inneholder mange blå bølgelengder. Dette fargede lyset reflekteres av overflater, men hjernen vår er smart nok til å gjenkjenne dette og automatisk motvirke effekten, noe som betyr at vi fortsatt ser en hvit overflate som en hvit overflate. Kameraet ditt er imidlertid ikke så intelligent, og med mindre det er sagt noe annet, vil det ta opp de oransje eller blå tonene som gir fargekastet til bildene dine.
Venstre: bildet tatt ved hjelp av automatisk hvitbalanse har en tung gul tone fra kunstig gatebelysning. Høyre: det samme bildet, korrigert for En ‘Wolfram’ hvitbalanse, som gir de kjøligere tonene på steinarbeidet, og den blåere himmelen
som fargetemperaturen til forskjellige lyskilder er velkjent, er det en rekke forhåndsinnstillinger innebygd i kameraet ditt som bidrar til å overvinne de forskjellige lysfargene i forskjellige situasjoner – kjøling av det varme lyset og oppvarming av det kjølige lyset – alt for å prøve å fange fargene på scenen nøyaktig. Auto-funksjonen (auto WB eller AWB) vil forsøke å forutsi lysets farge ved å oppdage den dominerende fargen på scenen og deretter motvirke den, men det kan ikke nødvendigvis ta en riktig beslutning, slik at du får unøyaktige farger. Derfor er det best å sette fargebalansen før du tar bildet ditt og bare for å være sikker (merk: bildet ovenfor var en raw-fil som gir meg mye breddegrad for hvitbalansekorrigering. Jpeg-filer er ikke så utsatt for hvitbalansejusteringer, noe som betyr at hvitbalansekorrigeringen må gjøres før bildet tas):
Dagslys-brukes på klare solskinnsdager. Sterkt sollys, på en klar dag, er så nær nøytralt lys som vi vanligvis får
Skyet – som skal brukes når du fotograferer på en overskyet dag. Legger varme toner til dagslysbilder.
Skygge – skal brukes hvis du fotograferer i skyggen, da skyggefulle områder generelt produserer kjøligere, blåere bilder, så trenger oppvarming.Tungsten – brukes til å skyte innendørs, under glødelamper, eller under gatelys, for å kjøle ned de gule tonene.
Fluorescerende-Kompenserer for de grønne / blå tonene av fluorescerende lysstrimler når du tar bilder innendørs.
Flash-blitsen vil legge en kul blå støpt til bildet, så brukes til å legge litt varme.
Praktisk talt: unngå automatisk hvitbalanse og sett hvitbalansen manuelt. Vanligvis vil du kunne se opp på himmelen og se hva slags dag det er, og bestemme fargebalansen som kreves ganske enkelt. Hvis du beveger deg innendørs, bare sjekk belysningen du skyter under, og velg igjen riktig hvitbalanse. Det vil snart bli andre natur å sette det som du tar kameraet ut av posen.
Videre Lesing: Lær Mer om Hvitbalanse
Konklusjon
Så det er en oversikt over innstillingene du vil støte på når Du vil ta spranget og ta kameraet Av ‘Auto’. Du trenger ikke nødvendigvis å vurdere dem alle med en gang, men å utforske og forstå effekten av hver innstilling vil snart ha deg full kontroll over kameraet ditt. Det største trinnet, som vil gi deg den mest merkbare forskjellen i følelsen av kontroll og direkte innflytelse på kreative resultater, vil være å begynne å bruke blenderprioritet eller lukkerprioritet, og når du er kjent med dem, kan du begynne å tenke på å utforske videre. Snart nok vil du ikke lenger tenke på kameraet ditt som en mystisk svart boks, men forstå hvordan du oppnår de fotografiske resultatene du kjøpte den for i utgangspunktet.
Flere Ultimate Photography Guides
hvis du likte å lese denne opplæringen har vi satt sammen en rekke andre lignende artikler som du kan finne nyttige: