Den ultimata guiden för att lära dig hur du använder din första DSLR

nytt för fotografering? Kolla in vår gratis ultimata guide till fotografering för nybörjare.

Om du har köpt dig en DSLR( eller spegelfri kamera) och efter att ha packat upp den från lådan skräms du av antalet knappar och rattar och av handbokens tjocklek kan det vara mycket frestande att lägga ner handboken, bläddra den på ’Auto’ och börja skjuta.

även om det är bra för vissa, kanske det inte är länge tills du längtar efter den kreativa kontrollen som inspirerade dig att köpa en DSLR i första hand, men var börjar du?

Om du anser dig vara en nybörjare som är osäker på hur du får ut det mesta av din kamera, är det här inlägget utformat för dig. Det är tänkt att vara en kort, en one-stop shop som hjälper dig att ta bort kameran automatiskt och ta kontroll över din DSLR. Det är inte avsett att ersätta kamerans manual, så kommer inte att förklara varje sista inställning i stort djup, men kommer att täcka tillräckligt med grunderna för att få dig kontroll över din kamera och ge dig de viktigaste ämnena att gå tillbaka till din manual för att läsa.

steg för att lära dig hur du använder din DSLR inkluderar:

här är några steg för att lära dig hur du använder den nya DSLR som vi kommer att täcka i den här artikeln.

1. Master fotograferingslägen (inklusive prioritetslägen och full manual)
2. förstå ISO
3. lär dig ’exponeringstriangeln’
4. Mastermätning inklusive exponeringskompensation
5. lär dig om fokusering
6. förstå filstorlek/typer
7. lär dig om vitbalans

det finns mycket att lära dig om du vill få ut det mesta av din DSLR men låt oss börja med att gräva in i varje av dessa ämnen.

Obs till spegelfria kameraägare: nästan allt i den här artikeln är relevant inte bara för DSLR-ägare utan också spegelfria kameraägare!

Master fotograferingslägen

det bästa stället att börja är med fotograferingslägen. Fotograferingslägena kommer sannolikt att hittas på en urtavla märkt med ’auto, av, Tv, P, M’ och kanske mer. Om du väljer ett fotograferingsläge avgör hur kameran beter sig när du trycker på slutaren, till exempel när ’auto’ väljs bestämmer kameran allt som har att göra med exponeringen, inklusive bländare och slutartid. De andra lägena, ’av, Tv, P, M’ , är där för att ge dig kontroll:

oroa dig inte om din lägesratt ser lite annorlunda ut; olika tillverkare använder olika förkortningar för fotograferingslägena. Din lägesratt kan ha bokstäverna ’A, S, P, M’ (istället för Av, Tv, P, M), men de fungerar alla på samma sätt. Nedan har jag gett varje förkortning för det givna läget.

Bländarprioritet (av eller a)
Bländarprioritet kan ses som ett halvautomatiskt fotograferingsläge. När detta väljs ställer du in bländaren som fotograf och kameran väljer automatiskt slutartiden. Så vad är aperture och när Vill du kontrollera det?

bländaren är storleken på öppningen i linsen genom vilken ljus får passera när slutaren öppnas – ju större bländare desto mer ljus passerar igenom.

bländaren mäts i ’ f-stopp ’och visas vanligtvis med ett’ f-nummer’, t.ex. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 etc, vilket är ett förhållande av brännvidd över öppningens diameter. Därför har en större bländare (en bredare öppning) ett mindre f-tal (t.ex. f/2.0) och mindre bländare (en smalare öppning) har ett större f-tal (t. ex. f/22). Att minska bländaren med ett helt f-stopp, t.ex. f/2.0 till f2/8 eller f/5.6 till f/8.0, halverar mängden ljus som kommer in i kameran.

bländare är en av de viktigaste aspekterna av fotografering eftersom den direkt påverkar skärpedjupet-det vill säga mängden av en bild som är i fokus. Ett stort skärpedjup (uppnås genom att använda en liten bländare (stort f-tal)) skulle innebära att ett stort avstånd inom scenen är i fokus, till exempel förgrunden till bakgrunden av landskapet nedan.

medan ett grunt skärpedjup (uppnås genom att använda en stor bländare (litet f-nummer)) skulle producera en bild där endast motivet är i skarpt fokus, men bakgrunden är mjuk och ur fokus. Detta används ofta vid fotografering av porträtt eller djurliv, till exempel bilden nedan, för att isolera motivet från bakgrunden:

så när du använder Bländarprioritet, kan du få fullständig kontroll över ditt skärpedjup, medan kameran tar hand om resten.

Vidare läsning: Läs mer om bländarprioritetsläge.

slutarprioritet (Tv eller S)
på samma sätt som Bländarprioritet är detta ett annat ’halvautomatiskt’ fotograferingsläge, men i det här fallet ställer du som fotograf in slutartiden och kameran tar hand om bländaren. Slutartiden, mätt i sekunder (eller oftare bråkdelar av en sekund), är den tid slutaren förblir öppen när du tar ett fotografi. Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus passerar genom sensorn som ska fångas.

du skulle välja en kort slutartid om du ville frysa ett snabbt rörligt motiv, till exempel skytte sport, action eller djurliv, till exempel:

Du skulle använda en lång slutartid om du ville sudda ut ett rörligt motiv, till exempel vatten som rusar över ett vattenfall (långsammare slutartider kräver att du sätter kameran i en kamera på ett stativ för att säkerställa att kameran hålls stadigt medan slutaren är öppen):

så medan du oroar dig för vilken slutartid du behöver för ett visst fotografi bestämmer kameran lämplig bländare som krävs för att ge rätt exponering.

fotograferingslägen för bländare och slutarprioritet kan vara halvautomatiska, vilket innebär att vissa kan avskräcka deras användning eftersom de inte är helt manuella, men de är otroligt användbara lägen att skjuta in som kan ge dig tillräckligt med kreativ kontroll för att fånga scener som du tänker på dem.

Vidare läsning: Läs mer om Slutarprioritetsläge.

Program (p)
programläge är nästan ett halvvägs hus mellan de halvautomatiska lägena för bländare / slutarprioritet och full manuell kontroll. I programläge kan du ställa in bländaren eller slutartiden, och kameran behåller rätt exponering genom att justera den andra i enlighet därmed, dvs. när du ändrar bländaren ändras slutartiden automatiskt och vice versa. Detta ger dig ytterligare frihet att använda antingen Bländarprioritet eller slutarprioritet inte kan ge utan att växla mellan fotograferingslägen.

Manuell (M)
manuellt läge är precis vad det låter som, du får full kontroll över exponeringsbestämningen och ställer in både bländaren och slutartiden själv. Det kommer att finnas en exponeringsindikator antingen i sökaren eller på skärmen som berättar hur Under/över exponerad bilden kommer att vara, men du är kvar för att ändra slutartid och bländare själv för att säkerställa att du uppnår rätt exponering.praktiskt taget: som ett första steg för att ta bort kameran ’auto’ erbjuder Bländarprioritet och slutarprioritetslägen två mycket enkla sätt att börja förstå hur de olika inställningarna påverkar dina bilder och är en perfekt startplats för att lära dig hur du använder kameran mer kreativt.

förstå ISO

ISO är ett mått på hur känslig kamerans sensor är för ljus. Termen har sitt ursprung i filmfotografering, där film med olika känslighet kan användas beroende på fotograferingsförhållandena, och det är inte annorlunda i digital fotografering. ISO-känsligheten representeras numeriskt från ISO 100 (låg känslighet) upp till ISO 6400 (hög känslighet) och därefter, och styr den mängd ljus som krävs av sensorn för att uppnå en given exponering

Vid låg känslighet krävs mer ljus för att uppnå en given exponering jämfört med hög känslighet där mindre ljus krävs för att uppnå samma exponering. För att förstå detta, låt oss titta på två olika situationer:

låga ISO-nummer
om du fotograferar ute, på en solig dag finns det mycket tillgängligt ljus som kommer att träffa sensorn under en exponering, vilket innebär att sensorn inte behöver vara mycket känslig för att uppnå en korrekt exponering. Därför kan du använda ett lågt ISO-nummer, till exempel ISO 100 eller 200. Detta ger dig bilder av högsta kvalitet, med mycket lite korn (eller ljud).

höga ISO-nummer
om du fotograferar i svagt ljus, till exempel i en mörk katedral eller museum, finns det inte mycket ljus tillgängligt för din kamerasensor. Ett högt ISO-nummer, som ISO 3200, ökar sensorns känslighet och multiplicerar effektivt den lilla mängden tillgängligt ljus för att ge dig en korrekt exponerad bild. Denna multiplikationseffekt kommer med en bieffekt av ökat ljud på bilden, vilket ser ut som ett fint korn, vilket minskar den totala bildkvaliteten. Bullret kommer att vara mest uttalat i de mörkare/skuggregionerna.

praktiskt taget: du vill hålla ISO så låg som möjligt, eftersom ju lägre ISO, desto mindre ljud och desto högre kvalitet på den resulterande bilden. Ute på en solig dag, välj ISO200 och se hur det går. Om det moln över, kanske välja en ISO mellan 400-800. Om du flyttar inomhus, överväga en ISO på cirka 1600 eller högre (dessa är ungefärliga utgångspunkter).

de flesta digitala SLR: er har nu en ’auto-ISO’ – funktion, där kameran ställer in ISO beroende på hur mycket ljus du fotograferar i och håller den så låg som möjligt. Auto-ISO är ett mycket användbart verktyg när du börjar med din kamera, eftersom det låter dig definiera en övre gräns, dvs där bilderna blir för bullriga som ISO1600 eller 3200, och sedan glömma det tills situationer där du specifikt vill åsidosätta den automatiska inställningen, till exempel om du tar landskapsbilder med ett stativ, har du råd att använda lägsta möjliga ISO.

Vidare läsning: upptäck mer om hur du använder ISO.

lär dig ’ Exponeringstriangeln ’

det är viktigt att notera att bländare, slutartid och ISO är alla en del av’exponeringstriangeln’. De kontrollerar antingen mängden ljus som kommer in i kameran (bländare, slutartid) eller den mängd ljus som krävs av kameran (ISO) för en given exponering.därför är de alla länkade, och att förstå förhållandet mellan dem är avgörande för att kunna ta kontroll över din kamera. En ändring i en av inställningarna påverkar de andra två. Till exempel med tanke på en teoretisk exponering av ISO400, f/8.0, 1/10 sekund.
om du ville minska skärpedjupet och bestämde dig för att använda en bländare på f/4.0, skulle du öka bländarens storlek med två hela f/stopp, vilket ökar mängden ljus som kommer in i kameran med en faktor 4 (dvs ökar med en faktor 2, två gånger). För att balansera exponeringen kan du därför göra följande:

• Situation 1: Minska slutartiden med en faktor 4, dvs. till 1/40: e sekund.
• Situation 2: Minska ISO med en faktor 4, dvs till ISO100
• Situation 3: En kombination av ovanstående, slutartid med en faktor 2 (till 1/20: e sekund) och minska ISO bv en faktor 2 (till ISO200).

de har alla nettoeffekten av att minska mängden ljus med en faktor 4, vilket motverkar förändringen i bländaren. Det är bara ett fall att förstå att de alla är kopplade, och så ändrar en inställning, kommer att orsaka en förändring i en annan.

att använda en kombination av de halvautomatiska fotograferingslägena och auto-ISO skulle innebära att du inte nödvändigtvis behöver tänka på att justera din exponering på ett sådant sätt, men förstå förhållandet som ISO eller bländare har med slutartid och att veta de praktiska konsekvenserna är ett stort steg i att mastera din DSLR .

Vidare läsning: Läs mer om Exponeringstriangeln.

Master Metering

genom hela ovanstående diskussion har jag sagt att kameran beräknar exponeringen beroende på mängden tillgängligt ljus, men vad gör det egentligen?

När du fotograferar med någon form av automatisk exponeringsberäkning (t.ex. bländarprioritetsläge, slutarprioritetsläge, auto-ISO etc) försöker kameran alltid beräkna en genomsnittlig exponering. Det kommer att bedöma hela scenen, både ljusa och mörka områden, och bestämma exponeringen så att alla toner inom hela bilden är genomsnittliga till 18% grå – kallad ’mitten’ grå.

detta kallas mätning, och det är anledningen till att om du pekar kameran på en ljus vit scen, till exempel efter det har snöat, och ta ett fotografi den resulterande bilden kommer alltid att visas mörkare än du eller jag ser det. På samma sätt, om du pekar kameran på en riktigt mörk scen, till exempel ett lågt upplyst rum, och tar ett fotografi blir den resulterande bilden alltid ljusare än du eller jag ser den.

scenen är alltid i genomsnitt av kameran och för det mesta som resulterar i att bilden verkar vara korrekt exponerad. Du kan dock styra vilka områden av scenen som utvärderas av kameran för att påverka hur exponeringen mäts.

generellt finns det tre mätlägen som du kan välja mellan:

medelvärde – kameran kommer att bedöma tonerna över hela bildformuläret hörn till hörn och exponera scenen till 18% grå från den bedömningen.

Mittvägd-kameran väger exponeringsavläsningen för området i sökarens mitt som kan uppgå till cirka 80% av scenen och ignorerar bildens extrema hörn.

spotmätning-kameran använder ett mycket litet område av scenen, vanligtvis en liten cirkel i sökarens mitt som uppgår till cirka 5% av sökarens område. Det kommer att göra bedömningen av mörka / ljusa toner i detta område och utsätta hela scenen för 18% grå, från den bedömningen.

praktiskt taget: när du börjar med din kamera är antingen genomsnittlig eller centrumvägd mätning en bra utgångspunkt. De kommer båda att ge ett ganska konsekvent mått på exponeringen som krävs och om du väljer ett läge och håller fast vid det kommer du snart att börja förstå när en scen kommer att vara exponerad (dvs. för mörk) eller över exponerad (dvs. för ljus) jämfört med hur du ser det med egna ögon.

men vad kan du göra om en scen är under/över utsatt? Det är där exponeringskompensation kommer in.

Vidare läsning: En nybörjarguide till mätlägen

exponeringskompensation

vanligtvis finns på en liten +/- knapp nära slutaren, detta är en av de mest användbara funktionerna för att lära dig hur du använder. Det låter dig antingen öka eller minska kamerans standardmätaravläsning för att ta hänsyn till den faktiska ljusstyrkan i en scen.

om en scen främst innehåller ljusa toner och blir för mörk, till exempel en ljus vit snöscen (som vanligtvis reduceras till 18% Grå av standardmätningssystemet), kan du använda positiv exponeringskompensation för att låta kameran veta att scenen ska vara ljusare än mellangrå.

omvänt, om en scen innehåller främst mörka toner och blir för ljus, till exempel en mörk Nattscen (som vanligtvis ökas till 18% Grå av standardmätningssystemet), kan du tillämpa negativ exponeringskompensation för att låta kameran veta att scenen ska vara mörkare än mellangrå.

Vidare läsning: Hur man använder exponeringskompensation för att få bättre exponerade foton.

läs om fokusering

oavsett vilket fotograferingsläge du använder, eller vilken ISO du definierar, är chansen att det kommer att finnas ett ämne för din bild som du vill ha i fokus. Om detta fokus inte uppnås kommer bilden inte att vara vad du ville ha.

autofokuslägen
DSLR kommer med en rad autofokuslägen, men för enkelhetens skull är de två som är viktigast att förstå AF-S och AF-C

AF-S – autofokus-singel. Detta används bäst när du tar bilder av stationära ämnen som porträtt av människor, landskap, byggnader etc. När du halvtrycker på slutaren kommer fokus att förvärvas och låsas på den punkten så länge du håller ner knappen. Om du vill ändra till fokus måste du släppa knappen, komponera om och sedan trycka på igen.

AF-C – autofokus-kontinuerlig. Detta används bäst när du tar bilder av action eller flyttar ämnen som sport och djurliv. När du halvt trycker på slutaren kommer fokus att förvärvas och låsas på ett visst motiv. När motivet rör sig kommer fokuset att justeras med det och fokusera hela tiden tills fotografiet tas.

(dessa lägen ska inte förväxlas med AF/MF-omkopplarna på linsen, där AF står för autofokus och MF står för manuell fokus. Den omkopplaren är en åsidosättning för om du vill fokusera linsen manuellt. Om du vill använda autofokuslägena som diskuterats ovan, se till att linsen är inställd på AF).

Vidare läsning: förstå fokuslägen

fokuspunkter
båda dessa fokuslägen är beroende av vad som kallas fokuspunkter. När du tittar igenom sökaren bör du se ett antal rutor/prickar överlagrade över skärmen. När du halvtrycker på slutaren bör du se att en av dessa rutor markeras med rött. Det är den aktiva fokuspunkten, och det är den positionen inom ramen som kameran fokuserar på. En sökare med 9 fokuspunkter visas nedan:

nya DSLR: er kan komma med över 50 fokuspunkter och frestelsen är att lämna den på helautomatiskt fokuspunktval, med tanken att kameran kommer att kunna välja rätt fokuspunkt. Men bara du vet vad du vill fokusera på, och det finns inget bättre sätt än att se till att rätt ämne är i fokus än att använda en fokuspunkt och placera den fokuspunkten över ämnet.

om du väljer en enda fokuspunkt bör du kunna ändra vilken punkt som är aktiv ganska enkelt antingen genom att använda riktningsknappar en av rattarna. Om du väljer en fokuspunkt som är på önskat motiv, kommer du att se till att kameran fokuserar där du vill att den ska. Efter en liten övning kommer du snart att vana dig att kunna ändra fokuspunkten utan att ta bort kameran från ögat.

praktiskt taget: Ställ in kameran för att använda en enda fokuspunkt (kamerans manual ska berätta hur du gör det). På så sätt kan du välja vad du fokuserar på och se till att motivet du vill fånga är i fokus. När du väl är bekant med de grundläggande fokuseringslägena och valet av fokuspunkt kan du sedan utforska de mer avancerade lägen som din kamera kan erbjuda.

förstå filstorlek och typer

Du har möjlighet att kunna ändra storleken på bilderna som kameran spelar in och i vilken filtyp. Du vill ställa in filstorleken till största möjliga (oavsett om det är ’stor’ eller ’fin’ eller ’super fin’) för att säkerställa att du får ut det mesta av de mega pixlar som du just har investerat i.

Du har också möjlighet att välja om du vill spela in bilderna som ’raw’ eller ’jpeg’ filtyp. En raw-fil är okomprimerad och innehåller så mycket bilddata som möjliggör mycket flexibilitet under efterbehandling (dvs. på din dator) men kommer också med ytterligare komplikationer som behovet av att ’bearbeta’ varje fil med dedikerad redigeringsprogram och en större filstorlek. En jpeg är en komprimerad filtyp, som automatiskt behandlas av kameran. De kommer att vara’ print ready ’ rakt ut ur kameran, och är mycket mindre filer, vilket innebär att du kan passa fler bilder per minneskort.

praktiskt taget: När du börjar med din kamera är det mest rakt framåt att använda jpeg. Det gör att du kan få bästa resultat medan du lär dig grunderna eller din kamera innan du komplicerar saker med efterbehandling av raw-filer.

läs om vitbalans

om du fotograferar i jpeg, som rekommenderas ovan, måste du se till att du ställer in din vitbalans innan du tar en bild. Vitbalansen kan påverka färgtonen på dina fotografier avsevärt. Du kanske har märkt att dina bilder ibland har en blåaktig ton till dem eller i andra ser allt väldigt orange ut. Detta har att göra med vitbalansen och även om du kan göra några justeringar av bilden på din dator är det mycket enklare om du får den direkt fram.

olika ljuskällor (såsom solen, glödlampor, lysrör etc) avger ljus med olika våglängder, och därför färger, som kan beskrivas med vad som kallas färgtemperatur. Ljus från ett ljus, eller från solen under soluppgång/solnedgång, är mycket varmt och innehåller mycket röda/orange våglängder; medan ljus från en lysrör är mycket svalare och innehåller mycket blå våglängder. Detta färgade ljus reflekteras bort från ytor, men vår hjärna är smart nog att känna igen detta och automatiskt motverka effekten, vilket innebär att vi fortfarande ser en vit yta som en vit yta. Din kamera är dock inte så intelligent, och om inte annat sägs, kommer du att spela in de orange eller blå tonerna som ger färgen till dina bilder.

eftersom färgtemperaturen för olika ljuskällor är välkänd finns det ett antal förinställningar inbyggda i din kamera som hjälper till att övervinna de olika ljusfärgerna i olika situationer – kyla det varma ljuset och värma det svala ljuset – allt för att försöka fånga scenens färger exakt. Funktionen auto (auto WB eller AWB) kommer att försöka förutsäga ljusets färg genom att upptäcka scenens dominerande färg och sedan motverka den, men det kanske inte nödvändigtvis fattar ett korrekt beslut, vilket ger dig felaktiga färger. Därför är det bäst att ställa in färgbalansen innan du tar din bild och bara för att se till (OBS: ovanstående bild var en raw-fil som gav mig mycket latitud för vitbalanskorrigering. Jpeg-filer är inte lika mottagliga för vitbalansjusteringar, vilket innebär att vitbalanskorrigeringen måste göras innan bilden tas):

dagsljus-ska användas på klara soliga dagar. Starkt solljus, på en klar dag är så nära neutralt ljus som vi i allmänhet får

molnigt-för att användas vid fotografering på en molnig dag. Lägger till varma toner till dagsljusbilder.

skugga-ska användas om du fotograferar i skuggan, eftersom skuggade områden i allmänhet producerar svalare, blåare bilder, så behöver värmas upp.

volfram-används för fotografering inomhus, under glödlampor eller under gatubelysning, för att kyla ner de gula tonerna.

fluorescerande-kompenserar för de gröna / blå tonerna av fluorescerande ljusremsor när du fotograferar inomhus.

Flash-blixten kommer att lägga till en cool blå gjutning till bilden, så används för att lägga till lite värme.

praktiskt taget: undvik automatisk vitbalans och ställ in vitbalansen manuellt. I allmänhet kommer du att kunna titta upp på himlen och se vilken typ av dag det är och bestämma färgbalansen som krävs ganska enkelt. Om du flyttar inomhus, kontrollera bara belysningen som du skjuter under och välj igen lämplig vitbalans. Det blir snart andra naturen att ställa in den när du tar din kamera ur väskan.

Vidare läsning: Läs mer om vitbalans

slutsats

så det är en översikt över de inställningar du kommer att stöta på när du vill ta språnget och ta bort kameran ’Auto’. Du behöver inte nödvändigtvis överväga dem alla direkt, men utforska och förstå effekten av varje inställning kommer snart att få dig fullständig kontroll över din kamera. Det största steget, som ger dig den mest märkbara skillnaden i känslan av kontroll och direkt inflytande på kreativa resultat, är att börja använda fotograferingslägena ’Bländarprioritet’ eller ’slutarprioritet’ och när du är bekant med dem kan du börja tänka på att utforska vidare. Snart nog kommer du inte längre att tänka på din kamera som en mystisk svart låda, men förstå hur du uppnår de fotografiska resultaten som du köpte den för i första hand.

More Ultimate Photography Guides

Om du gillade att läsa den här handledningen har vi sammanställt en serie andra liknande artiklar som du kan hitta användbara:

• Ultimate Guide till fotografering för nybörjare
• Ultimate Guide till landskapsfotografering
• Ultimate Guide till att ta porträtt och fotografera människor
• Ultimate Guide till natur och utomhusfotografering
• Ultimate Guide to Street Photography
• Ultimate Guide to komma igång i Lightroom för nybörjare
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide to Photography Villkor och vanliga ord