Najlepszy przewodnik do nauki korzystania z pierwszej lustrzanki

nowy w fotografii ? Sprawdź nasz bezpłatny przewodnik po Fotografii dla początkujących.

Jeśli kupiłeś sobie lustrzankę cyfrową (lub aparat bezlusterkowy) i po rozpakowaniu go z pudełka jesteś onieśmielony liczbą przycisków i pokręteł oraz grubością instrukcji, może być bardzo kuszące, aby odłożyć instrukcję, przesunąć ją na „Auto” i rozpocząć fotografowanie.

chociaż dla niektórych jest to w porządku, może nie potrwać długo, dopóki nie pragniesz kreatywnej kontroli, która zainspirowała Cię do zakupu lustrzanki cyfrowej, ale od czego zacząć?

Jeśli uważasz się za początkującego, który nie jest pewien, jak najlepiej wykorzystać swój aparat, ten post jest przeznaczony dla ciebie. Ma to być krótki, one-stop shop, który pomoże Ci wyłączyć aparat auto i przejąć kontrolę nad lustrzanką cyfrową. Nie jest przeznaczony do zastąpienia instrukcji obsługi aparatu, więc nie wyjaśni każdego ostatniego ustawienia w dużej głębi, ale obejmie wystarczająco dużo podstaw, aby uzyskać kontrolę nad aparatem i daje kluczowe tematy, aby wrócić do podręcznika, aby przeczytać.

kroki do nauki korzystania z lustrzanki obejmują:

Oto kilka kroków do nauki korzystania z tej nowej lustrzanki, które omówimy w tym artykule.

1. główne tryby fotografowania (w tym tryby priorytetowe i pełna instrukcja obsługi)
2. poznaj ISO
3. poznaj „Trójkąt ekspozycji”
4. podstawowe pomiary, w tym kompensację ekspozycji
5. dowiedz się o ustawianiu ostrości
6. poznaj rozmiar/typy plików
7. dowiedz się o balansie Bieli

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać lustrzankę cyfrową, możesz się wiele nauczyć, ale zacznijmy od zagłębiania się w każdą z nich.te tematy.

uwaga dla właścicieli aparatów bezlusterkowych: prawie wszystko w tym artykule dotyczy nie tylko właścicieli lustrzanek cyfrowych,ale także właścicieli aparatów bezlusterkowych!

główne tryby fotografowania

najlepiej zacząć od trybów fotografowania. Tryby fotografowania najprawdopodobniej znajdziesz na tarczy oznaczonej „auto, AV, Tv, P, M” i może więcej. Wybór trybu fotografowania określi zachowanie aparatu po naciśnięciu migawki, na przykład po wybraniu opcji „auto” aparat określi wszystko, co ma związek z ekspozycją, w tym przysłonę i czas otwarcia migawki. Inne tryby, 'AV, Tv, P, M’, są tam, aby dać Ci kontrolę:

nie martw się, jeśli pokrętło trybu wygląda nieco inaczej; różni producenci używają różnych skrótów dla trybów fotografowania. Twoje pokrętło trybu może mieć litery 'A, S, P, M’ (zamiast Av, Tv, P, M), ale wszystkie działają w ten sam sposób. Poniżej podałem każdy skrót dla danego trybu.

Priorytet przysłony (Av lub a)
priorytet przysłony można traktować jako „półautomatyczny” tryb fotografowania. Po wybraniu tej opcji jako fotograf ustawiasz przysłonę, a aparat automatycznie wybierze czas otwarcia migawki. Czym jest przysłona i kiedy chcesz ją kontrolować?

przysłona jest wielkością otworu w obiektywie, przez który światło przepuszcza się przy każdym otwarciu migawki – im większa przysłona, tym więcej światła przechodzi.

przysłona jest mierzona w „f-stopach” i zwykle jest wyświetlana za pomocą „liczby f”, np. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 itp., co jest stosunkiem długości ogniskowej do średnicy otworu. W związku z tym większy otwór (szerszy otwór) ma mniejszą liczbę f (np. f/2.0), a mniejszy otwór (węższy otwór) ma większą liczbę f (np. f/22). Zmniejszenie przysłony o jeden cały f-stop, np. f / 2.0 do f2 / 8 lub f/5.6 do f / 8.0, zmniejsza o połowę ilość światła wpadającego do kamery.

przysłona jest jednym z najważniejszych aspektów fotografii, ponieważ bezpośrednio wpływa na głębię ostrości – czyli ilość obrazu, który jest w ognisku. Duża głębia ostrości (osiągnięta przy użyciu małej przysłony (duża liczba f)) oznaczałaby, że duża odległość w obrębie sceny jest w centrum uwagi, na przykład pierwszy plan do tła krajobrazu poniżej.

, podczas gdy płytka Głębia ostrości (osiągnięta przy użyciu dużej przysłony (mała liczba f)) dałaby obraz, w którym tylko obiekt jest w ostrej ostrości, ale tło jest miękkie i nieostre. Jest to często używane podczas fotografowania portretów lub dzikiej przyrody, takich jak poniższy obraz, aby odizolować obiekt od tła:

, dzięki czemu przy użyciu priorytetu przysłony można uzyskać pełną kontrolę nad głębią ostrości, podczas gdy aparat zajmuje się resztą.

Czytaj dalej: Przeczytaj więcej o trybie priorytetu przysłony.

Priorytet migawki (Tv lub S)
podobnie jak priorytet przysłony, jest to kolejny „półautomatyczny” tryb fotografowania, chociaż w tym przypadku Ty jako fotograf ustawiasz czas migawki, a aparat zajmie się przysłoną. Czas otwarcia migawki, mierzony w sekundach (lub częściej ułamkach sekundy), to czas, przez jaki migawka pozostaje otwarta podczas robienia zdjęcia. Im dłużej migawka pozostaje otwarta, tym więcej światła przechodzi przez czujnik, który ma zostać przechwycony.

można wybrać krótki czas otwarcia migawki, jeśli chcesz zamrozić szybko poruszający się obiekt, taki jak strzelanie sportowe, akcja lub dzika przyroda, na przykład:

można użyć długiego czasu otwarcia migawki, jeśli chcesz zamazać poruszający się obiekt, na przykład wodę pędzącą nad wodospadem (wolniejsze czasy otwarcia migawki będą wymagały umieszczenia aparatu na statywie, aby zapewnić stabilne trzymanie aparatu podczas otwarcia migawki):

więc podczas gdy martwisz się, jakiego czasu otwarcia migawki potrzebujesz dla danego zdjęcia, aparat określi odpowiednią przysłonę wymaganą do uzyskania prawidłowej ekspozycji.

tryby fotografowania przysłony i priorytetu migawki mogą być półautomatyczne, co oznacza, że niektórzy mogą wyśmiewać się z ich użycia, ponieważ nie są w pełni ręczne, jednak są niezwykle przydatne tryby do fotografowania, które mogą dać ci wystarczającą kreatywną kontrolę, aby uchwycić sceny, jak je sobie wyobrażasz.

Czytaj dalej: dowiedz się więcej o trybie priorytetu migawki.

Program (P)
tryb programu to prawie połowa drogi między półautomatycznymi trybami priorytetu przysłony/migawki a pełną kontrolą ręczną. W trybie programu można ustawić przysłonę lub czas otwarcia migawki, a aparat utrzyma prawidłową ekspozycję, odpowiednio dostosowując drugą, tj. po zmianie przysłony czas otwarcia migawki zmieni się automatycznie i odwrotnie. Daje to dodatkową swobodę, której nie można zapewnić przy użyciu priorytetu przysłony lub priorytetu migawki bez przełączania między trybami fotografowania.

Manual (m)
tryb ręczny jest dokładnie taki, jak to brzmi, masz pełną kontrolę nad określaniem ekspozycji, samodzielnie ustawiając zarówno przysłonę, jak i czas migawki. W wizjerze lub na ekranie pojawi się wskaźnik ekspozycji, który powie Ci, jak Poniżej/Ponad naświetlony będzie obraz, jednak możesz samodzielnie zmienić czas otwarcia migawki i przysłonę, aby zapewnić prawidłową ekspozycję.

mówiąc praktycznie: jako pierwszy krok do wyłączenia aparatu „auto”, tryby priorytetu przysłony i priorytetu migawki oferują dwa bardzo proste sposoby, aby zrozumieć, w jaki sposób różne ustawienia wpływają na obrazy i są idealnym miejscem do nauki bardziej kreatywnego korzystania z aparatu.

zrozum ISO

ISO to miara wrażliwości czujnika kamery na światło. Termin ten wywodzi się z fotografii filmowej, gdzie w zależności od warunków fotografowania można stosować film o różnej czułości i nie inaczej jest w fotografii cyfrowej. Czułość ISO jest reprezentowana numerycznie od ISO 100 (niska czułość) do ISO 6400 (wysoka czułość) i dalej, i kontroluje ilość światła wymaganą przez czujnik do osiągnięcia danej ekspozycji

przy „niskiej” czułości, więcej światła jest wymagane do osiągnięcia danej ekspozycji w porównaniu do wysokiej czułości, gdzie mniej światła jest wymagane do osiągnięcia tej samej ekspozycji. Aby to zrozumieć, spójrzmy na dwie różne sytuacje:

niskie numery ISO
jeśli fotografujesz Na zewnątrz, w jasny słoneczny dzień jest dużo dostępnego światła, które uderzy w czujnik podczas ekspozycji, co oznacza, że czujnik nie musi być bardzo czuły, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Dlatego możesz użyć niskiej liczby ISO, takiej jak ISO 100 lub 200. Daje to obrazy najwyższej jakości, z bardzo małym ziarnem (lub szumem).

wysokie numery ISO
jeśli fotografujesz w warunkach słabego oświetlenia, na przykład w ciemnej katedrze lub muzeum, nie ma zbyt wiele światła dla twojego czujnika kamery. Wysoka liczba ISO, taka jak ISO 3200, zwiększa czułość czujnika, skutecznie mnożąc niewielką ilość dostępnego światła, aby uzyskać prawidłowo wyeksponowany obraz. Ten efekt mnożenia wiąże się z efektem ubocznym zwiększonego szumu na obrazie, który wygląda jak drobne ziarno, zmniejszając ogólną jakość obrazu. Szum będzie najbardziej wyraźny w obszarach ciemniejszych / cieni.

praktycznie mówiąc: chcesz utrzymać ISO na jak najniższym poziomie, ponieważ im niższe ISO, tym mniejszy szum i wyższa jakość uzyskanego obrazu. Na zewnątrz w słoneczny dzień wybierz ISO200 i zobacz, jak to działa. Jeśli zachmurza się, może wybrać ISO między 400-800. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, rozważ ISO około 1600 lub wyższe (są to przybliżone punkty początkowe).

Większość Lustrzanek cyfrowych ma teraz funkcję „auto-ISO”, w której aparat ustawia ISO w zależności od ilości światła, w którym fotografujesz, utrzymując je na jak najniższym poziomie. Auto-ISO jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy zaczynasz z aparatem, ponieważ pozwala na zdefiniowanie górnego limitu, tj. gdzie obrazy stają się zbyt hałaśliwe, takie jak ISO1600 lub 3200, a następnie zapomnieć o tym, aż do sytuacji, w których szczególnie chcesz zastąpić automatyczne ustawienie, na przykład jeśli robisz zdjęcia krajobrazowe za pomocą statywu, możesz sobie pozwolić na użycie najniższego możliwego ISO.

Czytaj dalej: dowiedz się więcej o tym, jak używać ISO.

poznaj „Trójkąt ekspozycji”

ważne jest, aby pamiętać, że przysłona, czas otwarcia migawki i ISO są częścią „trójkąta ekspozycji”. Wszystkie kontrolują ilość światła wpadającego do kamery (przysłona, czas migawki) lub ilość światła wymaganą przez kamerę (ISO) dla danej ekspozycji.

dlatego wszystkie są ze sobą powiązane, a zrozumienie relacji między nimi jest kluczowe, aby móc przejąć kontrolę nad aparatem. Zmiana jednego z ustawień wpłynie na pozostałe dwa. Na przykład, biorąc pod uwagę teoretyczną ekspozycję ISO400, f / 8.0, 1/10 sekundy.
gdybyś chciał zmniejszyć głębię ostrości i zdecydował się użyć przysłony f/4.0, zwiększyłbyś rozmiar przysłony o dwa całe f/stopy, zwiększając tym samym ilość światła wpadającego do kamery o współczynnik 4 (tj. zwiększając dwukrotnie współczynnik 2). Dlatego, aby zrównoważyć ekspozycję, możesz wykonać następujące czynności:

• sytuacja 1: zmniejszyć czas migawki o współczynnik 4, tj. do 1/40 sekundy.
• sytuacja 2: Zmniejsz ISO o współczynnik 4, tj. do ISO100
• sytuacja 3: Połączenie powyższych, czas otwarcia migawki o współczynnik 2 (do 1/20 sekundy) i zmniejszyć współczynnik ISO BV 2 (do ISO200).

wszystkie mają efekt netto zmniejszenia ilości światła o współczynnik 4, przeciwdziałając zmianie przysłony. Jest to tylko przypadek zrozumienia, że wszystkie są ze sobą powiązane, a więc zmiana jednego ustawienia spowoduje zmianę w innym.

użycie kombinacji półautomatycznych trybów fotografowania i auto-ISO oznaczałoby, że nie musisz początkowo myśleć o takim dostosowaniu ekspozycji, jednak zrozumienie związku ISO lub przysłony z czasem otwarcia migawki i znajomość praktycznych implikacji to duży krok w opanowaniu lustrzanki cyfrowej .

Czytaj dalej: Przeczytaj więcej o Trójkącie ekspozycji.

Master Metering

przez całą powyższą dyskusję powiedziałem, że aparat oblicza ekspozycję w zależności od ilości dostępnego światła, ale co tak naprawdę robi?

podczas robienia zdjęcia, przy użyciu dowolnej formy automatycznego obliczania ekspozycji (np. tryb priorytetu przysłony, tryb priorytetu migawki, auto-ISO itp.) aparat zawsze próbuje obliczyć „średnią” ekspozycję. Oceni całą scenę, zarówno jasne, jak i ciemne obszary, i określi ekspozycję, tak aby wszystkie tony w całym obrazie były średnie do 18% szarości – zwanej „środkową” szarością.

jest to znane jako pomiar, i jest to powód, że jeśli skierujesz aparat na jasną białą scenę, na przykład po śniegu, i zrobisz zdjęcie, uzyskany obraz będzie zawsze ciemniejszy niż ty lub ja go widzę. Podobnie, jeśli skierujesz aparat na naprawdę ciemną scenę, taką jak słabo oświetlony pokój, i zrobisz zdjęcie, uzyskany obraz będzie zawsze jaśniejszy niż ty lub ja.

scena jest zawsze uśredniana przez kamerę i przez większość czasu powoduje to, że obraz wydaje się być prawidłowo naświetlony. Można jednak kontrolować, które obszary sceny są oceniane przez kamerę, aby wpływać na sposób pomiaru ekspozycji.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy tryby pomiaru, które można wybrać:

średni – aparat oceni dźwięki na całym obrazie od rogu do rogu i wystawi scenę na 18% szarości z tej oceny.

środek-ważony – aparat waży odczyt ekspozycji dla obszaru w centrum wizjera, który może wynosić do około 80% sceny, ignorując skrajne rogi obrazu.

Pomiar punktowy – kamera wykorzystuje bardzo mały obszar sceny, zazwyczaj mały okrąg w środku wizjera, który stanowi około 5% obszaru wizjera. Spowoduje to ocenę ciemnych / jasnych tonów w tym obszarze i wystawi całą scenę na 18% szarości, z tej oceny.

praktycznie mówiąc: przy rozpoczynaniu pracy z aparatem dobrym punktem wyjścia jest pomiar średni lub średni ważony. Oba zapewniają dość spójną miarę wymaganej ekspozycji, a jeśli wybierzesz jeden tryb i będziesz się go trzymać, wkrótce zaczniesz rozumieć, kiedy scena będzie pod ekspozycją (tj. zbyt ciemna) lub nad ekspozycją (tj. na światło) w porównaniu do tego, jak widzisz ją na własne oczy.

ale co można zrobić, jeśli scena jest pod/nad odsłonięta? I tu pojawia się kompensacja ekspozycji.

Czytaj dalej: Przewodnik dla początkujących po trybach pomiaru

Kompensacja ekspozycji

zazwyczaj znajduje się na małym przycisku +/- w pobliżu migawki, jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji, aby nauczyć się używać. Pozwala to na zwiększenie lub zmniejszenie domyślnego odczytu licznika kamery, aby uwzględnić rzeczywistą jasność sceny.

Jeśli scena zawiera głównie jasne odcienie i jest zbyt ciemna, na przykład jasna biała scena śnieżna (która zazwyczaj jest zredukowana do 18% szarości w domyślnym systemie pomiaru), można zastosować dodatnią kompensację ekspozycji, aby poinformować kamerę, że scena powinna być jaśniejsza niż środkowa szarość.

natomiast, jeśli scena zawiera głównie ciemne odcienie i jest zbyt jasna, na przykład ciemna scena nocna (która zazwyczaj zostanie zwiększona do 18% szarości w domyślnym systemie pomiarowym), można zastosować kompensację ekspozycji ujemnej, aby poinformować kamerę, że scena powinna być ciemniejsza niż środkowa szarość.

Czytaj dalej: Jak korzystać z kompensacji ekspozycji, aby uzyskać lepiej wyeksponowane Zdjęcia.

dowiedz się więcej o ustawianiu ostrości

niezależnie od tego, jakiego trybu fotografowania używasz lub zdefiniowanego ISO, istnieje szansa, że pojawi się temat obrazu, który chcesz mieć w centrum uwagi. Jeśli ta ostrość nie zostanie osiągnięta, obraz nie będzie tym, czego chciałeś.

tryby autofokusa
lustrzanki cyfrowe są wyposażone w szereg trybów autofokusa, jednak dla uproszczenia dwa najważniejsze do zrozumienia to AF-S I af-C

AF-S – autofokus-pojedynczy. Jest to najlepiej używane podczas robienia zdjęć obiektów stacjonarnych, takich jak portrety ludzi, krajobrazy, budynki itp. Po naciśnięciu spustu migawki ostrość zostanie uzyskana i zablokowana na tym punkcie tak długo, jak długo przytrzymasz przycisk. Jeśli chcesz zmienić ostrość, musisz zwolnić przycisk, ponownie skomponować, a następnie ponownie nacisnąć połowę.

Af-C – autofokus-ciągły. Jest to najlepiej używane podczas robienia zdjęć akcji lub poruszania się przedmiotów, takich jak sport i dzika przyroda. Po naciśnięciu spustu migawki ostrość zostanie nabyta i zablokowana na danym obiekcie. Gdy obiekt się poruszy, ostrość dostosuje się wraz z nim, zmieniając ostrość przez cały czas, aż do wykonania zdjęcia.

(tych trybów nie należy mylić z przełącznikami AF/MF na obiektywie, gdzie AF oznacza autofokus, A MF oznacza ręczne ustawianie ostrości. Ten przełącznik jest nadpisaniem, jeśli chcesz ręcznie ustawić ostrość obiektywu. Jeśli chcesz skorzystać z opisanych powyżej trybów autofokusa, upewnij się, że obiektyw jest ustawiony na AF).

Czytaj dalej: zrozumienie trybów ostrości

punkty ostrości
oba te tryby ostrości opierają się na tzw. punktach ostrości. Kiedy patrzysz przez wizjer, powinieneś zobaczyć kilka kwadratów / kropek nałożonych na ekran. Po naciśnięciu spustu migawki jeden z tych kwadratów powinien być podświetlony na Czerwono. Jest to aktywny punkt ostrości i jest to pozycja w kadrze, na której Kamera się skupia. Celownik z 9 punktami ostrości jest pokazany poniżej:

nowe lustrzanki cyfrowe mogą mieć ponad 50 punktów ostrości i pokusą jest pozostawienie go w pełni automatycznym wyborem punktu ostrości, z myślą, że aparat będzie w stanie wybrać właściwy punkt ostrości. Jednak tylko Ty wiesz, na czym chcesz się skupić i nie ma lepszego sposobu niż upewnienie się, że właściwy obiekt jest w centrum uwagi niż użycie jednego punktu ostrości i umieszczenie tego punktu ostrości na obiekcie.

Jeśli wybierzesz pojedynczy punkt ostrości, powinieneś być w stanie dość łatwo zmienić aktywny punkt za pomocą przycisków kierunkowych jednego z pokręteł. Jeśli wybierzesz punkt ostrości, który znajduje się na żądanym obiekcie, upewnij się, że kamera koncentruje się tam, gdzie chcesz. Po niewielkiej ilości praktyki wkrótce nabędziesz nawyku zmiany punktu ostrości bez odrywania aparatu od oka.

praktycznie rzecz biorąc: początkowo ustaw aparat na pojedynczy punkt ostrości (instrukcja obsługi aparatu powinna ci powiedzieć, jak to zrobić). W ten sposób będziesz mógł wybrać, na czym się skupiasz, zapewniając, że obiekt, który chcesz uchwycić, jest w centrum uwagi. Po zapoznaniu się z podstawowymi trybami ustawiania ostrości i wyborem punktu ostrości możesz zapoznać się z bardziej zaawansowanymi trybami oferowanymi przez aparat.

poznaj rozmiar i typy plików

będziesz mieć możliwość zmiany rozmiaru obrazów rejestrowanych przez aparat i typu pliku. Chcesz ustawić Rozmiar Pliku na jak największy (czy jest to „duży”, „drobny” lub „super drobny”), aby upewnić się, że wykorzystujesz w pełni mega piksele, w które właśnie zainwestowałeś.

będziesz miał również możliwość wyboru, czy nagrywać obrazy jako plik typu „raw”, czy „jpeg”. Plik raw jest nieskompresowany, a więc zawiera wiele danych obrazu, co pozwala na dużą elastyczność podczas przetwarzania końcowego (np. na komputerze), ale także wiąże się z dodatkowymi komplikacjami, takimi jak konieczność „przetwarzania” KAŻDEGO pliku za pomocą dedykowanego oprogramowania do edycji i większego rozmiaru pliku. Jpeg to skompresowany Typ pliku, który jest automatycznie przetwarzany przez aparat. Są to znacznie mniejsze pliki, co oznacza, że można zmieścić więcej obrazów na karcie pamięci.

praktycznie mówiąc: Rozpoczynając pracę z aparatem, korzystanie z formatu jpeg jest najbardziej proste. Pozwoli Ci to uzyskać najlepsze wyniki podczas nauki podstaw lub aparatu przed skomplikowaniem spraw z przetwarzaniem plików raw.

dowiedz się więcej o balansie Bieli

jeśli fotografujesz w FORMACIE jpeg, zgodnie z powyższymi zaleceniami, musisz upewnić się, że ustawiłeś balans bieli przed zrobieniem zdjęcia. Balans bieli może znacząco wpłynąć na odcień kolorów zdjęć. Być może zauważyłeś, że czasami twoje obrazy mają niebieskawy odcień lub, w innych, wszystko wygląda bardzo pomarańczowo. Ma to związek z balansem bieli i chociaż możesz dokonać pewnych korekt obrazu na komputerze, jest to o wiele prostsze, jeśli uzyskasz go z góry.

różne źródła światła (takie jak słońce, żarówki, paski fluorescencyjne itp.) emitują światło o różnych długościach fal, a tym samym kolorach, które można opisać przez tzw. temperaturę barwową. Światło ze świecy lub ze słońca podczas wschodu / zachodu słońca jest bardzo ciepłe i zawiera dużo czerwonych / pomarańczowych długości fal; podczas gdy światło z paska fluorescencyjnego jest znacznie chłodniejsze, zawierające wiele niebieskich długości fal. To kolorowe światło odbija się od powierzchni, ale nasz mózg jest na tyle sprytny, aby to rozpoznać i automatycznie przeciwdziałać efektowi, co oznacza, że nadal widzimy białą powierzchnię jako białą powierzchnię. Jednak twój aparat nie jest tak inteligentny i o ile nie powiedziano inaczej, zarejestruje pomarańczowe lub niebieskie odcienie, które nadają kolor zdjęciom.

ponieważ temperatura barwowa różnych źródeł światła jest dobrze znana, w kamerze wbudowano wiele ustawień wstępnych, które pomagają przezwyciężyć różne kolory światła w różnych sytuacjach – chłodzenie ciepłego światła i ocieplanie chłodnego światła – wszystko w celu dokładnego uchwycenia kolorów sceny. Funkcja „auto” (auto WB lub AWB) spróbuje przewidzieć kolor światła, wykrywając dominujący kolor sceny, a następnie przeciwdziałając jej, jednak niekoniecznie musi podjąć właściwą decyzję, pozostawiając niedokładne kolory. Dlatego najlepiej jest ustawić balans kolorów przed zrobieniem zdjęcia i tylko dla pewności (Uwaga: powyższy obraz był plikiem raw dającym mi dużo swobody do korekcji balansu bieli. Pliki Jpeg nie są tak podatne na korekty balansu bieli, co oznacza, że korekcja balansu bieli musi zostać dokonana przed wykonaniem obrazu):

Daylight-do stosowania w jasne, słoneczne dni. Jasne światło słoneczne, w pogodny dzień jest tak blisko światła neutralnego, że na ogół dostajemy

pochmurno – do użycia podczas fotografowania w pochmurny dzień. Dodaje ciepłe odcienie do obrazów światła dziennego.

cień-do użycia w przypadku fotografowania w cieniu, ponieważ zacienione obszary zwykle wytwarzają chłodniejsze, niebieskawe obrazy, więc wymagają rozgrzania.

Wolfram-używany do fotografowania w pomieszczeniach, pod żarówkami lub pod latarkami ulicznymi,w celu ochłodzenia żółtych odcieni.

Fluorescencyjny – kompensuje zielone/niebieskie Tony pasków światła fluorescencyjnego podczas fotografowania w pomieszczeniach.

Flash-Lampa błyskowa doda do obrazu chłodny niebieski odlew, więc służy do dodawania ciepła.

praktycznie rzecz biorąc: unikaj automatycznego balansu bieli i ustaw balans bieli ręcznie. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz mógł spojrzeć w niebo i zobaczyć, jaki to dzień, i dość łatwo określić wymagany balans kolorów. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, po prostu sprawdź oświetlenie, pod którym fotografujesz, i ponownie wybierz odpowiedni balans bieli. Wkrótce stanie się drugą naturą, aby ustawić go, gdy wyjmiesz Aparat z torby.

Czytaj dalej: dowiedz się więcej o balansie Bieli

podsumowanie

tak więc jest to przegląd ustawień, które napotkasz, gdy chcesz wykonać skok i wyłączyć aparat „Auto”. Nie musisz koniecznie od razu brać pod uwagę ich wszystkich, ale poznanie i zrozumienie efektu każdego ustawienia wkrótce zapewni Ci pełną kontrolę nad aparatem. Największym krokiem, który da Ci najbardziej zauważalną różnicę w poczuciu kontroli i bezpośredniego wpływu na kreatywne wyniki, będzie rozpoczęcie korzystania z trybów fotografowania „priorytet przysłony” lub „priorytet migawki”, a gdy już je poznasz, możesz zacząć myśleć o dalszym eksplorowaniu. Wkrótce nie będziesz już myśleć o aparacie jako o tajemniczej czarnej skrzynce, ale zrozumiesz, jak osiągnąć wyniki fotograficzne, za które go kupiłeś.

więcej najlepszych przewodników fotograficznych

Jeśli podobał Ci się ten poradnik, przygotowaliśmy serię innych podobnych artykułów, które mogą okazać się przydatne:

• najlepszy przewodnik po Fotografii dla początkujących
• najlepszy przewodnik po fotografii krajobrazowej
• najlepszy przewodnik po robieniu portretów i fotografowaniu ludzi
• najlepszy przewodnik po fotografii przyrodniczej i plenerowej
• najlepszy przewodnik po Fotografii ulicznej
• najlepszy przewodnik po rozpoczęciu pracy w Lightroom dla początkujących
• najlepszy przewodnik po Fotografii Artystycznej
• najlepszy przewodnik po terminach fotografii i wspólnych słowach