あなたの最初のデジタル一眼レフを使用する方法を学ぶための究極のガイド

f/13の開口部は、前景の草から背景の山に、画像全体 シャープだった

f/4の大口径。5は、この水の鳥をキャプチャするために使用されました,ソフトに対して,フォーカスの背景のうち

1/4000秒の非常に速いシャッター速度は、飛行中にこのライチョウの動きを凍結するために使用されました

波の動きをキャプチャし、柔らかい、乳白色の質感で水をレンダリングするために、6秒のシャッター速度

絞りとシャッター優先撮影モードは、彼らが完全に手動ではないので、いくつかは、その使用を嘲笑することができることを意味し、半自動であっても

さらに読む：シャッター優先モードについての詳細をご覧ください。

プログラム（P）
プログラムモードは、絞り/シャッター優先度と完全な手動制御の半自動モードとの間のほぼ中間の家です。 プログラムモードでは、絞りまたはシャッター速度のいずれかを設定することができ、カメラはそれに応じて他のものを調整することによって正しい露出 これにより、絞り優先またはシャッター優先のいずれかを使用しても、撮影モードを切り替えることなく与えることができない追加の自由が得られます。

Manual(M)
Manualモードはまさにそれがどのように聞こえるか、あなたは絞りとシャッタースピードの両方を自分で設定し、露出の決定を完全に制御できます。 ファインダー内または画面上に露出インジケータが表示され、画像がどのように露出されているかを教えてくれますが、正しい露出を確実にするためにシャッタースピードと絞りを自分で変更する必要があります。

実際に言えば：”自動”をオフにカメラを取るための最初のステップとして、絞り優先度とシャッター優先度モードは、異なる設定があなたの画像にどのよ

Isoを理解する

ISOは、カメラのセンサーが光にどのように敏感であるかの尺度です。 この用語は、撮影条件によって異なる感度のフィルムを使用することができるフィルム写真に由来し、デジタル写真でも違いはありません。 ISO感度は、ISO100（低感度）からISO6400（高感度）以降までの数値で表され、与えられた露出を達成するためにセンサーが必要とする光の量を制御します

“低”感度では、同じ露出を達成するために必要な光が少ない高感度と比較して、与えられた露出を達成するために必要な光がより多く必要とされます。 これを理解するために、2つの異なる状況を見てみましょう:

低ISO番号
外で撮影した場合、明るい晴れた日にセンサーが正しい露出を達成するために非常に敏感である必要はないことを意味し、露出中にセン したがって、ISO100や200などの低いISO番号を使用できます。 これは、非常に少ない穀物（またはノイズ）で、あなたに最高品質の画像を与えるでしょう。

高ISO番号
暗い大聖堂や博物館 ISO3200などの高いISO番号を使用すると、センサーの感度が向上し、使用可能な少量の光を効果的に乗算して、正しく露出した画像を得ることができます。 この乗算効果は、画像上のノイズの増加の副作用が付属しています,これは、微細な粒のように見えます,全体的な画質を低下させます. ノイズは、暗い/影の領域で最も顕著になります。P>

実質的に言えば: ISOをできるだけ低くし、ISOを低くすると、ノイズが少なくなり、結果の画像の品質が高くなります。 晴れた日の外では、ISO200を選択し、それがどのように行くかを参照してください。 雲がかかっている場合は、400-800の間のISOを選択してください。 屋内で移動する場合は、約1600以上のISOを検討してください（これらはおおよその出発点です）。 ほとんどのデジタル一眼レフは現在、カメラはあなたが撮影している光の量に応じてISOを設定し、可能な限り低く保ち、”自動ISO”機能を持っています。

Auto-ISOは、カメラを使い始めるときに非常に便利なツールです。ISO1600や3200などの画像が騒がしくなりすぎる上限を定義し、三脚を使用して風景画像を撮影する場合など、自動設定を上書きしたい状況まで忘れてしまうと、可能な限り最低のISOを使用する余裕があります。

さらに読む：ISOの使用方法についての詳細を発見してください。

“露出三角形”を学ぶ

絞り、シャッタースピード、ISOはすべて”露出三角形”の一部であることに注意することが重要です。 それらはすべて、カメラに入る光の量（絞り、シャッター速度）または与えられた露出のためにカメラが必要とする光の量（ISO）のいずれかを制御します。

したがって、それらはすべてリンクされており、それらの関係を理解することは、あなたのカメラを制御できるようにするために重要です。

したが いずれかの設定を変更すると、他の2つの設定に影響します。 例えば、ISO400の理論的暴露を考慮すると、f/8。0、1/10秒。
被写界深度を減らし、f/4.0の絞りを使用することにした場合は、絞りのサイズをf/stop全体で2つ増やし、カメラに入る光の量を4倍に増やします（つまり、2倍に増加させます）。 したがって、露出のバランスをとるには、次のことを行うことができます。

• 状況1:シャッタースピードを4倍、すなわち1/40秒に下げます。
• 状況2：isoを4倍、すなわちISO100に減らす
• 状況3: 上記の組み合わせは、シャッター速度を2倍（1/20秒）にし、ISO bvを2倍（ISO200）にする。

それらはすべて、光の量を4倍に減らし、絞りの変化に対 それらがすべてリンクされていることを理解しているだけのケースなので、ある設定を変更すると、別の設定が変更されます。

半自動撮影モードと自動ISOの組み合わせを使用すると、必ずしも最初にそのような方法で露出を調整することを考える必要はありませんを意味しますが、ISOや絞りとシャッタースピードとの関係を理解し、実用的な意味を知ることは、デジタル一眼レフをマスターする上で大きなステップです。

さらに読む：露出三角形についての詳細をお読みください。

マスター測光

上記のすべての議論を通して、私はカメラが利用可能な光の量に応じて露出を計算すると言いましたが、実際には何をして

写真を撮るとき、任意の形式の自動露出計算（絞り優先モード、シャッター優先モード、自動ISOなど）を使用して、カメラは常に”平均”露出を計算しようとします。 これは、シーン全体、明るい領域と暗い領域の両方を評価し、画像全体内のすべてのトーンが平均して18％の灰色になるように露出を決定します–”中間”グレーと呼ば

これは測光として知られており、雪が降った後など、明るい白いシーンにカメラを向けて写真を撮ると、結果の画像は常にあなたや私が見るよりも暗く 同様に、低照度の部屋のような本当に暗いシーンにカメラを向けて写真を撮ると、結果として得られる画像は常にあなたよりも明るくなります。

シーンは常にカメラによって平均化されており、ほとんどの場合、画像が正しく露出しているように見えます。 ただし、露出の測定方法に影響を与えるために、カメラによって評価されるシーンの領域を制御することができます。

一般的に、あなたが選ぶことができる三つの測光モードがあります：

平均–カメラは、画像フォームの隅から隅まで全体のトーンを評価し、その評価から18％

Centre-weighted–カメラは、画像の極端なコーナーを無視して、シーンの約80％まで合計することができるファインダーの中央の領域の露出読み取り値に重みを付けます。

スポットメータリング–カメラは、シーンの非常に小さな領域、通常はファインダーの中心にある小さな円を使用し、ファインダー領域の約5％を合計します。 この領域の暗い/明るい色調の評価を行い、その評価からシーン全体を18％の灰色に公開します。

実際に言えば: お使いのカメラで始めるときは、平均または中心加重測光のいずれかが良い出発点です。 それらは両方とも、必要な露出のかなり一貫した尺度を提供し、一つのモードを選択してそれに固執すると、シーンが露出の下（すなわち暗すぎる）または露出の上（すなわち光に）あなた自身の目でそれを見る方法と比較しているときにすぐに理解し始めるでしょう。しかし、シーンが下/上に露出している場合、あなたは何ができますか？

それは露出の補償が入るところである。

さらに読む: 測光モードへの初心者ガイド

露出補正

一般的にシャッターの近くに小さな+/-ボタンに見られる、これは使用する方法を学ぶための最も有用な機 これにより、シーンの実際の明るさを考慮して、カメラのデフォルトの検針を増減することができます。

シーンに主に明るいトーンが含まれていて、明るい白い雪のシーン（通常、デフォルトの測光システムでは18％の灰色に縮小されます）など、暗すぎるレンダ

逆に、シーンに主に暗いトーンが含まれていて、明るすぎる場合、たとえば暗い夜のシーン（通常はデフォルトの測光システムで18％の灰色に増加します）、負の露出補正を適用して、シーンが中央の灰色よりも暗くなることをカメラに知らせることができます。

さらに読む：より良い露出写真を取得するために露出補正を使用する方法。

フォーカスについて学ぶ

使用している撮影モードや定義しているISOに関係なく、フォーカスしたい画像の被写体がある可能性があります。 その焦点が達成されない場合、画像はあなたが望むものではありません。

オートフォーカスモード
Dslrは、オートフォーカスモードの範囲が付属していますが、簡単にするために、理解するために最も重要なのはAF-SとAF-Cです

AF-S–autofocus-single。 これは、人、風景、建物などの肖像画などの静止した被写体の写真を撮るときに最もよく使用されます。 シャッターを半押しすると、ボタンを押したままにしている限り、フォーカスが取得され、そのポイントにロックされます。 フォーカスに変更する場合は、ボタンを離し、再構成してから半押しを再実行する必要があります。/P>

AF-C-オートフォーカス-連続。 これは、アクションの写真を撮るときや、スポーツや野生動物などの被写体を動かすときに最適です。 シャッターを半押しすると、フォーカスが取得され、特定の被写体にロックされます。 その被写体が移動すると、フォーカスはそれに合わせて調整され、写真が撮影されるまでのすべての時間を再焦点化します。

（これらのモードは、AFはオートフォーカスの略で、MFはマニュアルフォーカスの略で、レンズのAF/MFスイッチと混同しないでください。 そのスイッチは、手動でレンズを集中させたい場合のためのオーバーライドです。 上記のオートフォーカスモードを使用する場合は、レンズがAFに設定されていることを確認してください）。

さらに読む：フォーカスモードを理解する

フォーカスポイント
これらのフォーカスモードの両方がフォーカスポイントと呼ばれるものに依存しています。 ファインダーを見ると、画面上にいくつかの正方形/ドットがオーバーレイされているはずです。 シャッターを半押しすると、これらの正方形の1つが赤で強調表示されます。 これがアクティブなフォーカスポイントであり、カメラが焦点を当てているフレーム内の位置です。 9つのフォーカスポイントを持つファインダーを以下に示します：

新しいDslrには50以上のフォーカスポイントが付属しており、誘惑は、カメラが正しいフォーカスポイントを選択できるようになるという考えで、完全に自動フォーカスポイント選択にそれを残すことです。 しかし、あなただけがあなたが焦点を当てたいものを知っている、と一つのフォーカスポイントを使用して、被写体の上にその焦点を配置するよりも、正

単一のフォーカスポイントを選択すると、方向ボタンを使用して、ダイヤルのいずれかを使用して、どのポイントがアクティブであるかをかなり簡 目的の被写体にあるフォーカスポイントを選択すると、カメラが必要な場所に焦点を合わせることができます。 練習の少量の後、あなたはすぐに離れてあなたの目を形成するカメラを取らずにフォーカスポイントを変更することができるという習慣に入るで

実際に言えば：最初は、単一の焦点を使用するようにカメラを設定します（カメラのマニュアルにはこれを行う方法が記載されています）。 こうすれば、あなたが捕獲したいと思う主題が焦点にあることを保障する焦点を合わせているものを選ぶことができる。 基本的なフォーカスモードとフォーカスポイントの選択に慣れたら、カメラが提供するより高度なモードを探索することができます。

ファイルサイズと種類を理解する

カメラが記録する画像のサイズとファイルの種類を変更できるオプションがあります。 あなたが投資したばかりのメガピクセルを最大限に活用していることを確認するために、ファイルサイズを可能な限り最大（「大」または「罰金」または「超また、画像を”raw”または”jpeg”ファイルタイプとして記録するかどうかを選択するオプションもあります。 Rawファイルは圧縮されていないので、後処理中に多くの柔軟性を可能にする多くの画像データが含まれています（つまり、コンピュータ上で）だけでなく、専用の編集ソフトと大きなファイルサイズを使用してすべてのファイルを”処理”する必要があるなどの追加の合併症が付属しています。 Jpegは圧縮されたファイルタイプで、カメラによって自動的に処理されます。 彼らはまっすぐにカメラの外に”印刷準備”になり、あなたがメモリカードあたりのより多くの画像に合うことができることを意味し、はるかに小さ

実際に言えば: カメラを使い始めるときは、jpegを使用するのが最も簡単です。 Rawファイルの後処理で問題を複雑にする前に、基本やカメラを学びながら最良の結果を得ることができます。

ホワイトバランスについて学ぶ

jpegで撮影する場合は、上記の推奨通り、写真を撮る前にホワイトバランスを設定する必要があります。 ホワイトバランスは、写真の色調に大きく影響します。 あなたは時々あなたのイメージがそれらに青みがかった色調を持っているか、他の人ではすべてが非常にオレンジ色に見えることに気づいたかもし これは、ホワイトバランスを行うことであり、あなたのコンピュータ上の画像にいくつかの調整を行うことができますが、あなたは右のアップフロント

異なる光源（太陽、電球、蛍光ストリップなど）は、異なる波長の光を放出するため、色温度として知られているものによって記述することができます。

ろうそくからの光、または日の出/日の入りの間の太陽からの光は非常に暖かく、多くの赤/オレンジの波長を含んでいます。 この色のついた光は表面から反射されますが、私たちの脳はこれを認識して自動的に効果に対抗するのに十分賢いので、白い表面はまだ白い表面と ただし、カメラはそれほどインテリジェントではなく、特に言わない限り、画像にカラーキャストを与えるオレンジ色または青のトーンを記録します。