A végső útmutató a tanulás, hogyan kell használni az első DSLR

új fotózás? Nézze meg az ingyenes Ultimate Guide to Photography kezdőknek.

ha vásárolt magának egy DSLR-t (vagy tükör nélküli kamerát), és Miután kicsomagolta a dobozból, megfélemlíti a gombok és tárcsák száma, valamint a kézikönyv vastagsága, nagyon csábító lehet A kézikönyv lehelyezése, az “Auto” – ra történő mozgatása és a fényképezés megkezdése.

bár ez jó néhány, lehet, hogy nem sokáig, amíg vágynak a kreatív ellenőrzés, amely inspirálta, hogy megvásárolja a DSLR az első helyen, de hol kezdődik?

Ha tartja magát egy kezdő, aki nem tudja, hogyan lehet a legtöbbet a kamera, ezt a bejegyzést célja az Ön számára. Ez egy rövid, egyablakos ügyintézés, ami segít levenni a kamerát az autóról, és átvenni az irányítást a DSLR felett. Ez nem célja, hogy a csere a kamera kézikönyv, így nem magyarázza meg minden utolsó beállítás nagy mélységben, de fedezi elég az alapokat, hogy neked az irányítást a kamera, és megadja a legfontosabb témák, hogy menjen vissza a kézi olvasni.

A DSLR használatának megtanulásának lépései a következők:

Íme néhány lépés az új DSLR használatának megtanulásához, amelyet ebben a cikkben tárgyalunk.

1. Mester Felvételi módok (beleértve a prioritás mód pedig teljes kézi)
2. Értem ISO
3. Tanulni a ‘expozíció háromszög’
4. Mester Mérés, ideértve az expozíció kompenzáció
5. ismerje Összpontosítva
6. Értem méret/típus
7. ismerje fehéregyensúly

Sok mindent meg kell tanulni, ha azt szeretné, hogy a legtöbbet a DSLR de kezdjük kutatni minden ilyen témákat.

Megjegyzés A tükör nélküli fényképezőgép-tulajdonosoknak: szinte minden ebben a cikkben nemcsak a DSLR tulajdonosok, hanem a tükör nélküli fényképezőgép-tulajdonosok számára is releváns!

mester felvételi módok

a legjobb indítási hely a felvételi módok. A fényképezési módok valószínűleg egy “auto, Av, Tv, P, M” és talán több ” feliratú tárcsán találhatók. A fényképezési mód kiválasztása meghatározza, hogyan viselkedik a fényképezőgép a redőny megnyomásakor, például amikor az “auto” van kiválasztva, a kamera mindent meg fog határozni az expozícióval kapcsolatban, beleértve a rekesznyílást és a zársebességet. A többi mód, “Av, Tv, P, M”, vannak, hogy az irányítást:

ne aggódj, ha a mód dial néz ki egy kicsit más; különböző gyártók különböző rövidítések a felvételi mód. Lehet, hogy a módtárcsád “A, S, P, M” betűvel rendelkezik (Av, Tv, p, M helyett), de mindegyik ugyanúgy működik. Az alábbiakban megadtam az adott mód minden rövidítését.

Aperture prioritás (Av vagy a)
Aperture prioritás “félautomata” felvételi módnak tekinthető. Ha ez be van jelölve, akkor a fényképész beállítja a rekesznyílást, a kamera pedig automatikusan kiválasztja a zársebességet. Tehát mi az a nyílás, és mikor akarod irányítani?

a rekesz a lencse nyílásának mérete, amelyen keresztül a fény áthaladhat, amikor a redőny kinyílik – minél nagyobb a nyílás,annál több fény halad át.

a nyílást “f-stops” -ban mérik, és általában “f-szám” segítségével jelenik meg, például f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 stb., amely a gyújtótávolság aránya a nyílás átmérője felett. Ezért egy nagyobb nyílásnak (szélesebb nyílásnak) kisebb f-száma van (pl. f/2.0), a kisebb nyílásnak (keskenyebb nyílásnak) pedig nagyobb f-száma (pl. f/22). A rekesznyílás csökkentése egy teljes F-stoppal, például f / 2.0-tól f2/8-ig vagy f/5.6-tól f/8.0-ig, felére csökkentve a fényképezőgépbe belépő fény mennyiségét.

Aperture a fényképezés egyik legfontosabb szempontja, mivel közvetlenül befolyásolja a mélységélességet – vagyis a fókuszban lévő kép mennyiségét. A nagy mélységélesség (kis nyílás (nagy f-szám) használatával érhető el) azt jelentené, hogy a jeleneten belül nagy távolság van fókuszban, például az előtér az alábbi táj hátteréhez.

egy rekesz f / 13 használták itt, hogy egy nagy mélységélesség, biztosítva, hogy az egész kép, az előtérben füvek a háttérben hegyek. éles volt

mivel egy sekély mélységélesség (nagy nyílással (kis f-számmal) érhető el) olyan képet hozna létre, ahol csak az alany éles fókuszban van, de a háttér puha és fókuszálatlan. Ezt gyakran használják portrék vagy vadon élő állatok felvételekor, például az alábbi képen, hogy elkülönítsék a témát a háttérből:

nagy f/4 nyílás.5 használták, hogy rögzítse ezt a víz lyuk, szemben a puha, fókuszon kívüli háttér

így ha a rekesz prioritás, akkor kap teljes ellenőrzést a mélységélesség, míg a kamera gondoskodik a többi.

További olvasmány: További információ a Rekeszprioritási módról.

Shutter Priority(Tv vagy S)
az aperture prioritáshoz hasonlóan ez egy másik “félautomata” felvételi mód, bár ebben az esetben a fotós beállította a zársebességet, a kamera pedig gondoskodik a rekesznyílásról. A másodpercben mért zársebesség (vagy gyakrabban egy másodperc törtrésze) az az idő, amikor a redőny nyitva marad fénykép készítésekor. Minél hosszabb ideig marad nyitva a redőny, annál több fény jut át a rögzítendő érzékelőre.

rövid zársebességet választana, ha egy gyorsan mozgó témát szeretne fagyasztani, például sport, Akció vagy vadon élő állatok felvételét:

használunk egy hosszú záridő, ha azt akartam, hogy maszat egy mozgó tárgy, például víz folyt át egy vízesés (lassabb zársebesség lesz szükség, hogy a fényképezőgép egy állványra, hogy ellenőrizze, hogy a kamera tartott állandó, míg a zár nyitva van):

Tehát, míg aggódni, hogy mi exponálási idő kell egy adott képet, a fényképezőgép határozza meg, a megfelelő nyílás szükséges, hogy a helyes expozíciót.

Aperture és shutter priority felvételi módok lehetnek félautomata, ami azt jelenti, hogy néhány kisiklik azok használatát, mert ők nem teljesen kézi, azonban hihetetlenül hasznos mód lőni, hogy adhat elég kreatív vezérlés elfog jeleneteket, ahogy elképzeli őket.

további olvasás: tudjon meg többet a redőny prioritási módjáról.

Program (p)
Program mód szinte félúton között félautomata mód rekesz/redőny prioritás teljes kézi vezérlés. Program módban beállíthatja a rekesznyílást vagy a zársebességet, a kamera pedig fenntartja a megfelelő expozíciót a másik megfelelő beállításával, azaz a rekesznyílás megváltoztatásával a zársebesség automatikusan megváltozik, és fordítva. Ez további szabadságot biztosít Önnek, hogy a rekesznyílás prioritása vagy a redőny prioritása nem adható a felvételi módok közötti váltás nélkül.

kézi (m)
A kézi mód pontosan az, aminek hangzik, teljes ellenőrzést kap az expozíció meghatározása felett, mind a rekesznyílás, mind a zársebesség beállításával. A keresőben vagy a képernyőn megjelenik egy expozíciójelző, amely megmondja, hogy a kép mennyire alul/túl van kitéve, azonban a zársebességet és a rekesznyílást magának kell megváltoztatnia, hogy biztosítsa a megfelelő expozíciót.

tulajdonképpen: első lépésként elkezdi a kamerát ‘auto’, rekesz prioritás, illetve zársebesség-prioritás mód ajánlat két nagyon egyszerű módja annak, hogy megértsük, hogy a másik, hogy a beállítás hatása a képek egy tökéletes kiindulópont a tanulás, hogyan kell használni a kamera több, kreatívan.

az ISO megértése

az ISO annak mérése, hogy a fényképezőgép érzékelője mennyire érzékeny a fényre. A kifejezés a filmfotózásból ered, ahol a különböző érzékenységű filmeket a fényképezés körülményeitől függően lehet használni, a digitális fényképezés pedig nem különbözik egymástól. Az ISO érzékenységet számszerűen ábrázolják az ISO 100-tól (alacsony érzékenység) az ISO 6400-ig (nagy érzékenység) és azon túl, és szabályozza az érzékelő által az adott expozíció eléréséhez szükséges fénymennyiséget

“alacsony” érzékenységeknél, nagyobb fényre van szükség egy adott expozíció eléréséhez, mint a nagy érzékenységekhez képest, ahol kevesebb fényre van szükség ugyanazon expozíció eléréséhez. Ennek megértéséhez nézzünk két különböző helyzetet:

alacsony ISO-számok
ha kívülről fényképez, fényes napsütéses napon sok rendelkezésre álló fény van, amely az expozíció során eléri az érzékelőt, ami azt jelenti, hogy az érzékelőnek nem kell nagyon érzékenynek lennie a megfelelő expozíció elérése érdekében. Ezért használhat alacsony ISO számot, például az ISO 100 vagy 200. Ez ad képeket a legmagasabb minőségű, nagyon kevés gabona (vagy zaj).

az ISO 100-on készült kép nem mutatja a zaj jeleit (még akkor sem, ha a 100% – os termést (jobbra)

magas ISO számok
Ha gyenge fényviszonyok között fényképez, például egy sötét katedrálisban vagy múzeumban, nincs sok fény elérhető a kamera érzékelő. A magas ISO-szám, például az ISO 3200 növeli az érzékelő érzékenységét, hatékonyan megszorozva a rendelkezésre álló kis mennyiségű fényt, hogy helyesen kitett képet kapjon. Ez a szorzási hatás a megnövekedett zaj mellékhatásával jár a képen, ami finom szemcsének tűnik, csökkentve az Általános képminőséget. A zaj a sötétebb/árnyék régiókban lesz a legkifejezettebb.

Ez a kép a nap lementésével készült, ami azt jelenti, hogy nem volt sok környezeti fény. Ezért ezt ISO4000-rel lőtték le, azonban nagyon nyilvánvaló zajt láthat a 100% – os növényben (jobbra)

gyakorlatilag: az ISO-t a lehető legalacsonyabban szeretné tartani, minél alacsonyabb az ISO, annál kisebb a zaj, annál magasabb a kapott kép minősége. Egy napsütéses napon válassza ki az ISO200 elemet, majd nézze meg, hogyan megy. Ha felhők felett, talán válasszon egy ISO között 400-800. Ha beltérben mozog, fontolja meg az ISO körülbelül 1600 vagy annál nagyobb értéket (ezek hozzávetőleges kiindulási pontok).

a Legtöbb digitális Slr most egy automatikus ISO funkcióval, ahol a kamera beállítja az ISO-attól függően, hogy a fény mennyisége, amelyben a forgatás, hogy a lehető legalacsonyabb. Az Auto-ISO nagyon hasznos eszköz a fényképezőgéppel történő indításkor, mivel lehetővé teszi egy felső határ meghatározását, azaz ahol a képek túl zajosak, például ISO1600 vagy 3200, majd felejtsd el, amíg olyan helyzetekben, amikor kifejezetten felül akarja bírálni az Automatikus beállítást, például ha fekvő képeket állvány segítségével készít, megengedheti magának, hogy a lehető legalacsonyabb ISO-t használja.

további olvasás: Tudjon meg többet az ISO használatáról.

Ismerje meg az “expozíciós háromszöget”

fontos megjegyezni, hogy a rekesz, a zársebesség és az ISO mind része az “expozíciós háromszögnek”. Mindegyik vezérli a fényképezőgépbe belépő fény mennyiségét (rekesznyílás, zársebesség) vagy a fényképezőgép (ISO) által az adott expozícióhoz szükséges fénymennyiséget.

ezért ezek mind összekapcsolódnak, és a köztük lévő kapcsolat megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy átvehesse a kamera irányítását. Az egyik beállítás módosítása hatással lesz a másik kettőre. Például, figyelembe véve az iso400, f/8 elméleti expozícióját.0, 1 / 10 másodperc.
Ha akarta csökkenteni a mélységélesség, de úgy döntött, hogy egy rekesz f/4.0 lenne méretének növelése a nyílás két egész f/leáll, ezért megnő a fény belép a kamera által tényező, 4 (azaz növekvő tényezője 2, kétszer). Ezért az expozíció kiegyensúlyozásához a következőket teheti:

• 1. helyzet: csökkentse a zársebességet 4-es tényezővel, azaz 1/40.másodpercre.
• 2. helyzet: csökkentse az ISO-t 4-es tényezővel, azaz az ISO100-ra
• 3. helyzet: A fentiek kombinációja, zársebesség 2-es tényezővel (1/20 másodperc), és csökkentse az ISO BV a-tényezőjét 2-re (ISO200-ra).

mindegyiknek nettó hatása van a fény mennyiségének 4-es tényezővel történő csökkentésére, ellensúlyozva a rekesz változását. Ez csak egy olyan eset, amikor megértjük, hogy mindannyian összekapcsolódnak, így az egyik beállítás megváltoztatása változást okoz a másikban.

kombinációját Használja a félautomata felvételi mód auto-ISO jelentené, hogy nem feltétlenül kell gondolni beállítása az expozíciót, oly módon, kezdetben azonban a kapcsolat megértéséhez, hogy az ISO vagy a rekeszérték a exponálási idő, valamint ismerve a gyakorlati következményei egy nagy lépés, mastering a DSLR .

További információ: További információ az expozíciós háromszögről.

Master Metering

a fenti vita során azt mondtam, hogy a kamera kiszámítja az expozíciót a rendelkezésre álló fény mennyiségétől függően, de mit csinál valójában?

fénykép készítésekor az automatikus expozíciószámítás bármely formáját (pl. aperture priority mode, shutter priority mode, auto-ISO stb.) használva a kamera mindig megpróbálja kiszámítani az “átlagos” expozíciót. Az egész jelenetet, mind a világos, mind a sötét területeket megvizsgálja, és úgy határozza meg az expozíciót, hogy a teljes képen belüli összes hang átlagosan 18% szürke legyen – úgynevezett “középső” szürke.

Ez az úgynevezett mérési, és ez az oka annak, hogy ha pont a kamera egy fényes fehér jelenet, mint például azután, hogy havazott, és egy fénykép a kapott kép mindig úgy tűnik, sötétebb, mint te vagy én látom. Hasonlóképpen, ha a kamerát egy nagyon sötét jelenetre, például egy alacsony megvilágítású helyiségre irányítja, és fényképet készít, a kapott kép mindig világosabb lesz, mint te vagy én látom.

a jelenetet mindig átlagolja a kamera, és a legtöbb időt, ami azt eredményezi, hogy a kép helyesen jelenik meg. A kamera azonban ellenőrizheti, hogy a jelenet mely területeit értékeli annak érdekében, hogy befolyásolja az expozíció mérésének módját.

általában három mérési mód közül választhat:

átlag-a kamera a teljes képformasarkon át a sarokig értékeli a hangokat, majd az értékelésből 18% – os szürkére teszi a jelenetet.

középsúlyozott-a kamera súlyozza az expozíciós leolvasást a kereső közepén lévő területre, amely a jelenet körülbelül 80% – át teszi ki, figyelmen kívül hagyva a kép szélsőséges sarkait.

Pontmérés-a kamera a jelenet nagyon kis területét fogja használni, jellemzően egy kis kört a kereső közepén, amely a kereső területének körülbelül 5% – át teszi ki. Ezen a területen a sötét / világos tónusok értékelését teszi lehetővé, és az értékelés alapján az egész jelenetet 18% – ra szürkévé teszi.

: ha a fényképezőgéppel indul, az átlagos vagy a középső súlyozott mérés jó kiindulási pont. Mindkettő meglehetősen következetes mérést nyújt a szükséges expozícióról, és ha kiválaszt egy módot, és ragaszkodik hozzá, hamarosan meg fogja érteni, hogy egy jelenet mikor lesz kitéve (azaz túl sötét) vagy túl kitett (azaz fény), összehasonlítva azzal, ahogyan a saját szemével látja.

de mit lehet tenni, ha egy jelenet alatt / felett van kitéve? Ez az, ahol az expozíció kompenzáció jön.

további olvasmányok: Kezdő útmutató a mérési módokhoz

Expozíciókompenzáció

általában egy kis +/- gombon található a redőny közelében, ez az egyik leghasznosabb funkció a használat megtanulásához. Ez lehetővé teszi, hogy növelje vagy csökkentse a kamerák alapértelmezett mérő olvasás figyelembe véve a tényleges fényerő egy jelenet.

Ha egy jelenet elsősorban élénk hangokat tartalmaz, és túl sötét lesz, például egy fényes fehér hó jelenet (amelyet általában az alapértelmezett mérési rendszer 18% – ra csökkent), akkor pozitív expozíciókompenzációt alkalmazhat, hogy a kamera tudja, hogy a jelenetnek világosabbnak kell lennie, mint a középső szürke.

egy tavaszi bárány ugrott egy havas hegyoldal előtt. Balra: egyenesen a kamera, a hó fogott, mint a szürke. Jobb: a +2 megáll expozíció kompenzáció (hozzáadott utófeldolgozás). A fényes havas háttér miatt a fényképezőgépem közel két megállóval alulexponálta ezt a jelenetet, amelyet a kamera expozíciókompenzációja korrigálhatott volna.

ezzel szemben, ha egy jelenet elsősorban sötét tónusokat tartalmaz, és túl világossá válik, például egy sötét éjszakai jelenet (amelyet az alapértelmezett mérési rendszer általában 18% – ra szürke színre emel), negatív expozíciós kompenzációt alkalmazhat, hogy tudatja a kamerával, hogy a jelenetnek sötétebbnek kell lennie, mint a középső szürke.

további olvasás: Hogyan kell használni expozíció kompenzáció, hogy jobban kitett fotók.

ismerje Összpontosítva

Függetlenül attól, hogy milyen felvételi mód használata, vagy mi ISO határozza meg az esélye lesz egy tárgy, a kép, amit szeretnénk, hogy a hangsúly. Ha ez a fókusz nem érhető el, a kép nem lesz az, amit akartál.

autofókusz mód
A DSLR-ek számos autofókusz móddal rendelkeznek, azonban az egyszerűség kedvéért a két legfontosabb megérteni az AF-S és AF-C

AF – S-autofókusz-single. Ezt a legjobban akkor lehet használni, ha álló tárgyakról, például emberek portréiról, tájakról, épületekről stb. Ha félig megnyomja az exponáló gombot, a fókusz a gomb lenyomva tartásával megszerezhető, és arra a pontra záródik. Ha meg akarja változtatni a fókuszt, ki kell engednie a gombot, újra kell komponálnia, majd újra kell nyomnia.

AF-C-autofókusz-folyamatos. Ezt a legjobban akkor lehet használni, ha fényképeket készít akciókról vagy mozgó tárgyakról, például sportról vagy vadon élő állatokról. Amikor félig megnyomja a redőnyt, a fókusz egy adott témára kerül. Amikor ez a téma mozog, a fókusz hozzá fog igazodni, a fénykép elkészítéséig minden alkalommal újra összpontosítva.

(ezeket a módokat nem szabad összekeverni a lencse AF / MF kapcsolóival, ahol az AF az autofókuszt, az MF pedig a kézi fókuszt jelenti. Ez a kapcsoló felülbírálja, ha manuálisan szeretné fókuszálni a lencsét. Ha a fent tárgyalt autofókusz módokat szeretné használni, Győződjön meg róla, hogy a lencse AF-re van állítva).

további olvasás: a fókusz módok megértése

fókuszpontok
mindkét fókusz mód az úgynevezett fókuszpontokra támaszkodik. Ha megnézi a keresőben, meg kell látni számos négyzetek / pontok átfedésben a képernyőn. Amikor félig megnyomja a redőnyt, látnia kell, hogy az egyik négyzet piros színnel van kiemelve. Ez az aktív fókuszpont, és ez az a pozíció a kereten belül, amelyre a kamera fókuszál. Az alábbiakban egy 9 fókuszponttal rendelkező kereső látható:

új DSLR-k több mint 50 fókuszponttal rendelkezhetnek, és a kísértés az, hogy teljesen automatikus fókuszpontválasztásra hagyjuk, azzal a gondolattal, hogy a kamera képes lesz kiválasztani a megfelelő fókuszpontot. Azonban csak te tudod, hogy mire akarsz összpontosítani, és nincs jobb módja annak, hogy a helyes téma fókuszban legyen, mint egy fókuszpont használatával, és ezt a fókuszpontot a tárgy fölé helyezve.

ha egyetlen fókuszpontot választ, akkor képesnek kell lennie arra, hogy meglehetősen könnyen megváltoztassa, melyik pont aktív, akár az egyik tárcsázó iránygombok segítségével. Ha kiválaszt egy fókuszpontot, amely a kívánt témára vonatkozik, akkor biztosítja, hogy a kamera ott fókuszáljon, ahol szeretné. Kis mennyiségű gyakorlat után hamarosan megszokja, hogy megváltoztathatja a fókuszpontot anélkül, hogy elvenné a kamerát a szeméből.

gyakorlatilag: kezdetben állítsa be a kamerát egyetlen fókuszpont használatára (a fényképezőgép kézikönyvének meg kell mondania, hogyan kell ezt megtenni). Ily módon kiválaszthatja, hogy mire összpontosít, biztosítva, hogy a rögzíteni kívánt téma fókuszban legyen. Miután megismerte az alapvető fókuszálási módokat és a fókuszpontok kiválasztását, felfedezheti a kamera által kínált fejlettebb módokat.

értsd meg a fájl méretét és típusait

lehetőséged lesz megváltoztatni a fényképezőgép által rögzített képek méretét, valamint azt, hogy melyik fájltípust. A fájl méretét a lehető legnagyobbra szeretné állítani (legyen az “nagy” vagy “finom” vagy “szuper finom”) annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az éppen befektetett mega képpontokból.

lehetősége van arra is, hogy a képeket ” raw “vagy” jpeg ” fájltípusként rögzítse. A raw fájl tömörítetlen, így sok képadatot tartalmaz, amely sok rugalmasságot tesz lehetővé az utófeldolgozás során (azaz a számítógépen), de további komplikációkkal is jár, például azzal, hogy minden fájlt külön szerkesztőprogrammal és nagyobb fájlmérettel kell “feldolgozni”. A jpeg egy tömörített fájltípus, amelyet a kamera automatikusan feldolgoz. Ezek lesznek “print ready” egyenesen ki a kamera, és sokkal kisebb fájlok, ami azt jelenti, hogy elfér több képet egy memóriakártya.

: Amikor a fényképezőgéppel indul, a jpeg használata a legegyenesebb előre. Ez lehetővé teszi, hogy a legjobb eredményeket, miközben megtanulják az alapokat, vagy a kamera előtt bonyolítja ügyek utófeldolgozás raw fájlokat.

Tudjon meg többet a Fehéregyensúlyról

ha JPEG-ben fényképez, a fentiek szerint, a kép készítése előtt meg kell győződnie arról, hogy beállította-e a fehéregyensúlyt. A fehéregyensúly jelentősen befolyásolhatja a fényképek színárnyalatát. Lehet, hogy észrevette, hogy néha a képeknek kékes hangjuk van, vagy másokban minden nagyon narancssárgának tűnik. Ennek köze van a fehéregyensúly, míg lehet, hogy néhány kiigazítást a kép a számítógépen, ez sokkal egyszerűbb, ha kap ez jobb elöl.

a különböző fényforrások (például a nap, az izzók, a fluoreszkáló csíkok stb.) különböző hullámhosszú fényt bocsátanak ki, ezért a színek, amelyeket az úgynevezett színhőmérséklet írhat le. A gyertyából vagy a napból származó fény napkelte/napnyugta alatt nagyon meleg, sok vörös/narancssárga hullámhosszat tartalmaz; míg a fluoreszkáló szalagból származó fény sokkal hűvösebb, sok kék hullámhosszat tartalmaz. Ez a színes fény visszaverődik a felületekről, de az agyunk elég okos ahhoz, hogy felismerje ezt, és automatikusan ellensúlyozza a hatást, ami azt jelenti, hogy még mindig fehér felületet látunk fehér felületként. A fényképezőgép azonban nem olyan intelligens, és hacsak másképp nem mondják, rögzíti a narancssárga vagy kék tónusokat, amelyek a képeket színezik.

bal: az automatikus fehéregyensúly használatával rögzített képnek nehéz sárga hangja van a mesterséges utcai világításból. Jobb: ugyanaz a kép, korrigált egy Volfrám’ fehéregyensúlyt, így a hűvösebb hangok, a kő, a kékebb égbolt

a színhőmérséklet a különböző fényforrások jól ismert, számos elemet épített be a kamerát, hogy segítsen leküzdeni a különböző színek a fény különböző helyzetekben – hűtés a meleg fény, a meleg, hűvös fény – mind az oka próbálja megragadni a színek, a jelenet pontosan. Az “auto” funkció (auto WB vagy AWB) megpróbálja megjósolni a fény színét a jelenet domináns színének észlelésével, majd ellensúlyozva azt, azonban nem feltétlenül helyes döntést hoz, így pontatlan színekkel marad. Ezért a legjobb, ha a kép elkészítése előtt beállítja a színegyensúlyt, csak hogy megbizonyosodjon róla (megjegyzés: a fenti kép egy nyers fájl volt, amely sok szélességet adott a fehéregyensúly korrekciójához. A Jpeg fájlok nem olyan érzékenyek a fehéregyensúly-beállításokra, ami azt jelenti, hogy a fehéregyensúly-korrekciót a kép elkészítése előtt kell elvégezni):

Nappali fény-tiszta napsütéses napokon használható. Fényes napfény, tiszta napon olyan közel van a semleges fényhez, hogy általában

felhős lesz – felhős napon történő felvételkor használható. Meleg tónusokat ad a nappali képekhez.

árnyék – az árnyékban történő fényképezés esetén használható, mivel az árnyékolt területek általában hűvösebb, kékebb képeket hoznak létre, ezért fel kell melegíteni.

Volfrám-beltéri, izzólámpák alatt vagy utcai lámpák alatt történő felvételhez használják a sárga hangok lehűtéséhez.

fluoreszkáló-kompenzálja a fluoreszkáló fénycsíkok zöld / kék tónusát beltéri felvételkor.

Flash-a vaku hűvös kék öntvényt ad a képhez, így melegséget ad hozzá.

gyakorlatilag: kerülje az automatikus fehéregyensúly beállítását kézzel. Általában, akkor képes lesz arra, hogy felnézzen az égre, hogy milyen nap van, és meghatározza a színegyensúly szükséges elég könnyen. Ha beltérben mozog, csak ellenőrizze a megvilágítást, amely alatt fényképez, majd válassza ki ismét a megfelelő fehéregyensúlyt. Hamarosan második természet lesz, hogy beállítsa, amikor kiveszi a fényképezőgépet a táskából.

További olvasmány: Tudjon meg többet a Fehéregyensúlyról

következtetés

így áttekintheti azokat a beállításokat, amelyekkel akkor találkozik, amikor le akarja venni a kamerát az “Auto” – ról. Nem feltétlenül kell őket azonnal figyelembe venni, de az egyes beállítások hatásának feltárása és megértése hamarosan teljes mértékben irányítja a fényképezőgépet. A legnagyobb lépés, amely megadja a leginkább észrevehető különbség az érzés, a kontroll és a közvetlen hatása a kreatív eredmények, az lesz, hogy elkezdi használni a “aperture priority” vagy “shutter priority” felvételi mód, és ha már ismeri azokat, akkor elkezd gondolkodni feltárása tovább. Elég hamar, akkor már nem hiszem, a kamera, mint egy titokzatos fekete doboz, de megérteni, hogyan lehet elérni a fényképészeti eredményeket, hogy megvette az első helyen.

több Ultimate Photography Guides

Ha élvezte ezt a bemutatót, összeállítottunk egy sor más hasonló cikket, amelyek hasznosak lehetnek:

• Ultimate Guide Fotózás Kezdőknek
• Ultimate Guide Tájkép Fotózás
• Ultimate Guide portré készítése, valamint Sokszorosítása, az Emberek
• Ultimate Guide, hogy a Természet Szabadtéri Fotózás
• Ultimate Guide Street Photography
• Végső Útmutató első lépések a Lightroom Kezdőknek
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide Fényképezés Feltételeit, valamint a Közös Szavak