Les gens viennent au Point Reyes National Seashore pour se promener le long de la plage de Limantour et faire du kayak dans la baie de Tomales, pour admirer les hérons et les troupeaux de wapitis de Tule. Mais cette péninsule rurale est autant un endroit pour faire de la randonnée parmi les vaches que pour, enfin, les manger.
West Marin contient l’un des bassins alimentaires locaux les plus riches du pays — qui abrite des éleveurs et des producteurs laitiers, des ostréiculteurs et des producteurs de légumes et des pêcheurs, au moins un vigneron culte, et même quelques petits troupeaux de buffles d’eau, prisés pour leur lait. Pas étonnant qu’Alice Waters m’ait dit un jour que c’était là où elle » souhaite que Chez Panisse puisse être. »
Chaque été en ville brumeux, c’est aussi là où j’aimerais pouvoir être. Voici quelques notes du terrain pour votre prochain week-end West Marin.
Eleven
Bolinas
En août dernier, les sœurs Kate et Rebecca Sterlin ont rouvert le Blue Heron au 11 Wharf Road, le rebaptisant Eleven, et ont apporté à Bolinas son premier bar à vin — et son deuxième restaurant.
Bolinas a longtemps été présenté comme un village de surf hippie « caché ». Mais maintenant, Google Maps démystifie la route non balisée qui mène en ville et les surfeurs, les artistes et les rock stars vieillissantes sont rejoints par des propriétaires de troisième maison millionnaires en technologie.
Avant l’arrivée d’Eleven, le main drag n’avait qu’un seul endroit bien-aimé pour s’asseoir et manger, appelé Coast Café, et un bar de plongée salé pour se tenir debout et boire: Smiley’s. Le saloon sert excessivement les habitants depuis 1851, à travers le tremblement de terre de 1906, la prohibition, tout. En 2015, il a changé pour de nouveaux propriétaires, Leila Monroe et Ashley Huck. Ils n’ont pas beaucoup changé sur Smiley’s — à part peut—être ajouter quelques autres types de bière à la pression – mais ce n’est pas grave: les habitués de Smiley, comme la plupart des habitants de Bolinas, ne sont pas très friands de changement.
Eleven, cependant, fait bouger les choses. Un lundi soir récent, la première chose que je vois quand j’entre, avec mes deux enfants, est une photographie de deux énormes seins nus sur une couverture de livre, perchés haut sur une étagère. Au-dessous se trouve un tableau griffonné de la simple vérité: « Les femmes sont la vie. »Et jonché au sommet du stand d’accueil est un assortiment coloré de cartes postales, chacune imprimée d’une commande appropriée pour un restaurant avec deux chambres d’auberge à l’étage: « Manger.” « Boisson. » » F_CK. »Mon fils de 6 ans, qui ne sait pas lire, prend celui « F_CK » et demande: « Puis-je garder ça?”
s’avère, le lundi soir est la nuit des tacos à onze heures. Son site Web ne le dit pas, mais clairement tout le monde ici le sait. La ferme des années 1890, rénovée par le frère des Sterlins, Matt, est pleine à craquer. En partie parce que la plupart des restaurants de West Marin sont fermés le lundi, mais aussi à cause des tortillas de maïs, épaisses, moelleuses et faites à la main.
La cuisinière salvadorienne Karina Borjas les a tapotés pour le repas du personnel un après-midi, et ils ont été tellement touchés, maintenant apparemment tout le monde en ville en profite trois pour 20 $, garnis de lambeaux de carnitas tendres, de miettes de cotija et d’une éclaboussure de crème un peu trop libérale.
La nuit des tacos pourrait se transformer en nuit haïtienne cet automne, disent les sœurs, dont le père était haïtien. Le poisson local cuit dans un bouillon de noix de coco avec des poivrons scotch bonnet et un peu de citron vert sonne bien. En hiver, peut-être qu’ils feront la nuit britannique, en l’honneur de leur mère. Peut-être une tarte au berger et une tasse de thé aux feuilles et aux fleurs de Berkeley, disent-ils.
Sinon, Eleven est une pizza à la napolitaine, des vins naturels tendance et le but hors menu de rassembler la communauté. Cette communauté comprend la discrète et légendaire Frances McDormand, qui vit à proximité avec son mari, Joel Cohen. Ils se promènent à notre table à onze heures un soir pour dire « bonjour” à un autre. Elle est en sabots jaunes, en train de croquer une croûte de pizza, et je m’évanouis.
Même sans les fours à bois auxquels les types de Bay Area gâtés se sont habitués, la pizza, cuite dans un four au propane à deux étages, est décente: un mélange heureux d’Italie (farine 00, tomates brix élevées) et de Bolinas (herbes et légumes arrachés à son propre sol). La croûte est dorée et mince. La pizza sans fromage à l’anchois et aux câpres vire trop près du carton, mais les autres tartes que j’ai essayées étaient sucrées et moelleuses, ornées de mozzarella de Belfiore de Berkeley, ou de chili calabrais et de boucles de courgettes de Paradise Valley.
Chaque repas ici devrait commencer avec des huîtres glacées de Hog Island et se terminer par une commande de la glace luxuriante fior di latte à base de lait de buffle d’eau de la laiterie Double 8 d’Andrew Zlot à Petaluma. De style doux et garni de fraises locales écrasées, il a le goût d’une rare journée d’été sans brouillard. Entre les deux, il y a des boulettes de viande dodues et couronnées de persil moulées à partir du bœuf du voisin Bill Niman, que je dévore, et des salades fraîches, simples, juste arrachées du sol, que je ne manquerais pas.
Les fermes locales bien-aimées, comme Paradise et Star Route, fournissent les verts. Et si les sœurs manquent de laitue, pas de soucis. Voici Bolinas — l’un d’eux se précipite sur le bar d’honneur en bordure de route de Gospel Flat et attrape quelques paquets.
11, chemin Wharf., Bolinas
Sir&Étoile à l’Olema
Olema
Depuis son ouverture avec beaucoup de fanfare et de distinctions en 2013, Sir and Star semble être tombé de l’œil des médias, et je ne sais pas pourquoi. C’est peut-être parce que ce n’est plus nouveau, ou parce que la philosophie hyperlocale que les propriétaires Margaret Grade et Daniel DeLong ont lancée à la fin des années 1990 au Manka’s Lodge n’est pas nouvelle non plus. Ou peut-être que c’est parce que Sir&Star a parfois une nuit de repos. Mais quand c’est allumé, c’est allumé.
J’ai écrit sur le restaurant plusieurs fois dans ma vie d’avant critique — oui, les propriétaires me connaissent maintenant – et passer la porte grise ressemble toujours à un retour aux sources quelque peu hanté.
La cheminée rugit; les candélabres scintillent de lumière douce contre les murs blancs chauds; le cormoran, farci et orné d’un ascot, se dresse haut sur le manteau; et les rouleaux à démonter faits maison – accompagnés de beurre local céleste et lacé de miel – sont toujours chauds. Sir &Le « Faux Gras” de foie de canard signé par Star (décrit sur le menu lyrique de Grade comme « Si Délicieux qu’il devrait être illégal »” est en effet délicieux.
Et maintenant il y a de nouveaux plats à essayer. Un trio de petits pains sucrés, gonflés et cuits à la vapeur garnis de canard rôti croustillant est flanqué d’une touche d’espelette épicée d’un côté de l’assiette et d’une sauce aux prunes collante de l’autre. Un « pigeon de la forêt” de Marin Sun Farms, une couenne marinée dans du sel de mer, du vin doux et du thym, arrive, les pieds intacts, enveloppés d’un nœud de rubans de pommes de terre délicatement frits. Seules les huîtres ne parviennent pas à impressionner: Elles aussi frites, elles viennent plopées dans une flaque de vinaigrette ranch et parsemées de grignotines de maïs sucré sur une tortilla à visage ouvert, style taco. Trop fringant. Je pouvais à peine distinguer l’huître — un développement triste et ironique dans une région si célébrée pour eux.
Mais peu importe. D’autres endroits de Point Reyes peuvent s’appuyer sur les célèbres mollusques de la baie de Tomales, mais chez Sir&Star, presque tous les articles du menu à un prix raisonnable ont été récoltés ou chassés, fourragés ou pêchés « à portée de main. »
Ce ne sont pas les huîtres qui donnent à Sir&Star son sens profond de la place, son grade. Avec son œil d’artiste et son esprit décalé, sa voix grave et son habit dissimulé, elle navigue à travers les multiples pièces de Sir &Star, comme Miss Clavel de Madeline, s’occupant des convives. Elle a passé deux décennies aux côtés de DeLong, nourrissant les gens — les habitants, les voyageurs, la royauté mondiale de la nourriture, même la royauté réelle – d’une manière que seuls eux, et West Marin, peuvent.
10000 boulevard Sir Francis Drake., Olema
Side Street Kitchen
Point Reyes Station
Quand j’ai entendu l’équipe du chef-propriétaire derrière le café de longue date et terne de la Station House reprendre l’ancien restaurant à pommes de pin, qui a fermé ses portes en 2015, j’ai été déçu. Que diriez-vous d’un peu de sang neuf dans une petite ville qui n’a pas vu de nouveau restaurant depuis l’Osteria Stellina en 2008?
Mais ensuite, je me suis promené dans leur cuisine de rue latérale d’un an pour un dîner en début de semaine. J’étais heureux de trouver des entrées comme une trempette de truite fumée délicieusement poissonneuse et des tasses croquantes de petites pierres précieuses fraîchement récoltées à la ferme Big Mesa, puis arrosées d’une vinaigrette au babeurre légère et crémeuse.
La star du menu court est le poulet rôti, prouvant que même Point Reyes n’est pas à l’abri des tendances urbaines. La peau croustillante et frottée aux herbes cache une viande humide et savoureuse, flanquée d’un trio de sauces: un chimichurri épicé, du yogourt doux au curry et de la salsa verde fraîche. C’est un poulet qui résiste au troupeau de San Francisco. Side Street est seulement le quatrième restaurant à habiter cet espace vieux de six décennies, et – comme ses prédécesseurs – il a de la résistance.
La nourriture est aussi propre et fraîche que son décor de salle à manger moderne et simple et ensoleillé. Je suis revenu à midi et je me suis assis dehors à une table de pique-nique avec une truite de l’Idaho poêlée et j’ai regardé les touristes de l’autre côté de la rue entrer et sortir de Tomales Bay Foods, ramassant des roues de Cow-girl et des sandwichs césar au chou frisé et au jambon-Tam à 17/ / livre, pour ce qui équivaut inévitablement au pique-nique le plus cher de la planète. Pendant une seconde, je me suis senti désolé pour Side Street, jusqu’à ce qu’assez tôt, une petite file d’attente se forme devant sa fragile porte moustiquaire — la bibliothécaire sur sa pause déjeuner, un duo de gars de la construction, une table de retraités résidents. Entre 17 heures et 19 heures, les parents viennent chercher un « repas de famille » à 40 $ — un poulet entier, des pommes de terre rôties et une petite salade de pierres précieuses à emporter.
Les randonneurs d’une journée aussi prennent note: Il y a une nouvelle option en ville, qui offre des plats faciles, abordables et nourrissants, sans la scène folle de Cowgirl, ni le tapis de Station House (qui — à son crédit – fait un petit-déjeuner moyen et prévoit de revoir son menu du déjeuner et du dîner cet automne).
Side Street Kitchen est le genre de restaurant où vous commandez au comptoir, mais vous pouvez toujours vous asseoir avec un verre de rosé réellement buvable à 8 $. Et, oui, c’est Point Reyes, donc il y a aussi des huîtres. Vous pourriez l’appeler « décontracté rapide », mais cela semble faux dans une ville où nous venons spécifiquement pour ralentir.
60, 4e rue., Point Reyes Station
Huîtres de Hog Island
Marshall
Si vous avez besoin d’un rappel pour savoir pourquoi vous aimez vivre dans le nord de la Californie (et soyons honnêtes, avec les prix des logements, les incendies de forêt qui font rage et le Grand qui se profile, je sais que je le fais), la ferme de Hog Island, vieille de 35 ans, l’est.
Manger des huîtres sucrées et légèrement saumâtres, glacées ou cuites au barbecue dans une sauce au beurre de bourbon – juste écaillées par un gars à l’intérieur d’un vieux bateau transformé en bar au bord de la baie étincelante dont il vient de les tirer — se classe parmi les meilleures expériences comestibles du monde. C’est pourquoi les tables en bois patiné de la ferme pour les décortiquer et les griller sont réservées, tout comme Muir Woods l’est maintenant.
Pour mémoire, j’ai d’abord trouvé ces deux développements tout à fait ennuyeux et antithétiques à l’authenticité de l’expérience. (Et si nous voulions nous promener dans nos trésors locaux sur un coup de tête?) Mais ensuite, j’ai planifié beaucoup d’avance sur OpenTable et j’ai marqué une table au bord de l’eau sur ce qui s’est avéré être un samedi rare à 80 degrés – sans avoir à rester dans la ligne autrefois infâme de Hog Island.
Je suis tout aussi enthousiaste pour sa refonte imminente de Tony’s Seafood, à quelques kilomètres au sud (Date à DÉTERMINER). Je n’ai jamais mangé au restaurant riverain de 1948, réservé aux espèces et toujours vide. Son menu, qui énumérait des délices comme « Des sandwichs froids, avec du pain, des fruits de mer, de la laitue et de la mayonnaise” ne semblait pas si attrayant. Une deuxième île aux porcs sur la baie, cependant, le fait.
20215 Shoreline Hwy, Marshall
Village Sake
Fairfax
C’est un vendredi soir chaud à Fairfax, ce qui signifie que l’attente pour le restaurant le plus populaire de Fairfax — qui est également le restaurant le plus populaire de tous les Marin — sera longue.
Je me présente au Village Sake un peu avant 18 heures, et je suis cité une heure d’attente. Pas mal. Il y a des endroits pires à regarder que de s’appuyer contre un mur en terre cuite sous le soleil décroissant. De l’autre côté de la rue, des vététistes recouverts de boue s’entassent dans le bar de plongée éclairé au néon de Nave; le magasin d’à côté est enfilé avec des T-shirts teints à la cravate; le couple qui attend à côté de moi discute des plans pour le Festival de musique de High Sierra, tandis qu’un gars chauve dans un débardeur « Maui” se plonge la tête à l’intérieur pour s’enregistrer. En tant que local, il savait inscrire son nom plus tôt sur la liste d’attente en ligne le même jour, mais toujours pas de chance. » Oublie ça « , dit-il à sa compagne. » Ils ne savent pas ce qu’ils font ! »Ils prennent d’assaut.
Je commande un verre de vin et continue d’attendre. Van Halen souffle au-dessus du patio avant, ce qui rend la traînée principale de Fairfax encore plus semblable à la distorsion temporelle qu’elle est.
Le mot est que le poisson du Village Sake, cependant, est totalement actuel. Depuis son ouverture en 2015, c’est devenu l’endroit japonais de ce côté du Golden Gate. Il a sans doute usurpé le Sushi stoïque et serein de Sausalito, âgé de 32 ans, d’où venait le chef Scott Whitman.
Nous sommes enfin assis à 20h15 — plus d’une heure plus tard qu’on ne nous l’avait dit — et cela aurait été encore plus long si nous n’avions pas rechigné. C’est à l’étroit, bruyant et sombre, comme un pub japonais devrait l’être. Bien que nous soyons assis au bar, il n’y a pas de chef, ni de plaques de poisson derrière, juste des bouteilles de saké.
Lorsque notre premier plat arrive, nous sommes ravis: des boulettes délicates et soigneusement pincées révèlent un seul pétoncle et de la ciboulette; une mini pile de toro poêlé rose charnu surmonté de perles de caviar est divine, mais vaut-elle 24 $? Discutable. Le nigiri de truite de mer est un tiers du prix et si soyeux, je préférerais en avoir trois commandes. Pour porter un toast aux déformations temporelles, nous commandons une morue noire miso, qui est absurdement beurrée et fond dans la bouche plus vite que le glacier Muir en Alaska.
Notre serveur dépose des paires jumelles d’ikura, l’une durcie et légèrement imbibée de tamari (ikura zuke), l’autre d’œufs de saumon (ikura). Dans la pénombre, nous ne pouvons pas distinguer lequel est lequel. ”Je ne sais pas, dit-elle, l’un d’eux a de la sauce dessus! » et s’enfuit.
Et c’est là que réside la différence entre le Saké du village et son aîné estimé. Une attente de plus de deux heures pour des sushis à 200 sushi pour deux devrait s’accompagner d’un certain niveau de service. Le poisson super frais et émincé de manière experte ne va que si loin.
Je mangerais à nouveau au Saké du village, mais je n’attendrais pas aussi longtemps que la durée des Indestructibles 2. En sortant, j’ai remarqué un petit panneau de permis sur l’espace vide d’à côté. Une femme portant des Birkenstocks le voit aussi. » Oui ! » dit-elle en pompant son poing. « Ils sont en expansion!”
19, chemin Bolinas., Fairfax
Saltwater
Inverness
Chaque fois que je pénètre dans l’Eau Salée, j’aime l’Eau Salée, et chaque fois que je quitte l’Eau Salée, j’aime ça. Adjacent au bureau de poste local, il est inondé de fenêtres et de bois, de chevrons fendus et de bardeaux blancs, avec une longue barre surmontée de béton soutenue par des vins du nord de la Californie à la pression et précédée d’une auge d’huîtres assises sur de la glace pilée.
L’eau salée a une ambiance locale et totalement non touristique très peu de « restaurants de fruits de mer au bord de l’eau”. Eh bien, techniquement, Tomales Bay est de l’autre côté de la rue et partiellement obstruée par le magasin décrépit d’Inverness. Mais si vous êtes assis à l’extrême droite de l’eau salée ou à l’extérieur sur le patio chauffé (qui sert le souper quand il fait chaud) et que vous regardez devant les voitures garées, vous voyez certainement de l’eau.
Il y a toujours une attente, mais l’an dernier, le propriétaire Luc Chamberland a installé 34 sièges de plus dans l’espace connecté tout aussi apaisant.
Il a également ajouté le déjeuner du week-end avec un hamburger wagyu et des fish ‘n’ chips. Il dit qu’il déjeunerait tous les jours — et le petit déjeuner aussi — s’il pouvait trouver des gens pour le travailler. La dotation en personnel ici n’est pas facile, de nombreux restaurants se plaignent.
Les huîtres, bien sûr, sont le véritable attrait. J’en ai aspiré plusieurs, grillés avec des piments de Fresno fermentés, de l’ail, du citron et des gobelets de beurre, puis j’en ai rapidement commandé plus — une dépendance coûteuse à 18 for pour quatre.
Mon saumon royal de Californie était rose pâle et souple, aussi local et charmant que notre serveur décontracté revêtu d’un tablier. C’était juste, comme les portions ici en général, petites. À 37 $, c’était aussi cher, comme le sont si souvent les « restaurants de fruits de mer au bord de l’eau” standard. Je pense que c’est ce qui m’énerve à propos de l’eau salée: cela vous fait vous sentir comme un local, mais vous payez comme un touriste.
Quelques jours plus tard, cependant, notre avant-dernier à Inverness, je pense que je suis devenu un local honoraire. Notre voisin temporaire, Tom, un pêcheur, est passé par notre chalet emprunté offrant la plus magnifique et gargantuesque dalle de saumon que j’aie jamais vue. On en voudrait ? Gratuitement.
12781 Sir Francis Drake Blvd, Inverness