Den ultimative Guide til at lære at bruge din første DSLR

ny til fotografering? Tjek vores gratis ultimative guide til fotografering for begyndere.

Hvis du har købt dig et DSLR (eller spejlfrit kamera), og efter at du har pakket det ud af kassen, bliver du skræmt af antallet af knapper og drejeknapper og af tykkelsen på manualen, kan det være meget fristende at lægge manualen ned, svirpe den på ‘Auto’ og begynde at skyde.

selvom det er fint for nogle, kan det ikke vare længe, før du ønsker den kreative kontrol, der inspirerede dig til at købe en DSLR i første omgang, men hvor begynder du?

Hvis du betragter dig selv som en nybegynder, der er usikker på, hvordan du får mest muligt ud af dit kamera, er dette indlæg designet til dig. Det er beregnet til at være en kort, en one-stop-shop, der hjælper dig med at tage dit kamera fra auto og tage kontrol over din DSLR. Det er ikke beregnet til at være en erstatning for din kameramanual, så vil ikke forklare hver sidste indstilling i dybden, men vil dække nok af det grundlæggende til at få dig i kontrol over dit kamera og give dig de vigtigste emner at gå tilbage til din manual for at læse.

trin til at lære at bruge din DSLR inkluderer:

Her er nogle trin til at lære at bruge den nye DSLR, som vi vil dække i denne artikel.

1. Master optagelsestilstande (inklusive prioritetstilstande og fuld manual)
2. forstå ISO
3. Lær ‘eksponeringstrekanten’
4. Master måling inklusive eksponeringskompensation
5. Lær om fokusering
6. forstå Filstørrelse/typer
7. Lær om hvidbalance

der er meget at lære, hvis du vil få mest muligt ud af din DSLR, men lad os starte med at grave i hver af disse emner.

Bemærk Til spejlløse kameraejere: næsten alt i denne artikel er relevant ikke kun for DSLR-ejere, men også spejlløse kameraejere!

Master optagelsestilstande

det bedste sted at starte er med optagelsestilstande. Optagefunktionerne findes sandsynligvis på et urskive mærket med ‘auto, Av, Tv, P, M’ og måske mere. Valg af optagefunktion bestemmer, hvordan dit kamera opfører sig, når du trykker på lukkeren, for eksempel når ‘auto’ er valgt, bestemmer kameraet alt, hvad der har med eksponeringen at gøre, inklusive blænde og lukkerhastighed. De andre tilstande, ‘Av, Tv, P, M’, er der for at give dig kontrol:

bare rolig, hvis din tilstandsvælger ser lidt anderledes ud; forskellige producenter bruger forskellige forkortelser til optagelsestilstande. Din funktionsvælger kan have bogstaverne ‘A, S, P, M’ (i stedet for Av, Tv, P, M), men de fungerer alle på samme måde. Nedenfor har jeg givet hver forkortelse for den givne tilstand.blændeprioritet (Av eller A)
blændeprioritet kan betragtes som en ‘halvautomatisk’ optagelsestilstand. Når dette er valgt, indstiller du som fotograf blænden, og kameraet vælger automatisk lukkerhastigheden. Så hvad er aperture, og hvornår vil du kontrollere det?

blænden er størrelsen på åbningen i linsen, gennem hvilken lys får lov til at passere, når lukkeren åbnes – jo større blænde, jo mere lys passerer igennem.

blænden måles i ‘f-stop’ og vises normalt ved hjælp af et ‘f-nummer’, f.eks. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f / 8.0 osv., hvilket er et forhold mellem brændvidde over åbningens diameter. Derfor har en større blænde (en bredere åbning) et mindre f-nummer (f.eks. f/2.0) og mindre blænde (en smallere åbning) har et større f-nummer (f. eks. f/22). F / 2.0 til f2 / 8 eller f/5.6 til f/8.0 halverer mængden af lys, der kommer ind i kameraet.

blænde er et af de vigtigste aspekter ved fotografering, da det direkte påvirker dybdeskarpheden-det vil sige mængden af et billede, der er i fokus. En stor dybdeskarphed (opnået ved hjælp af en lille blænde (stort f-nummer)) ville betyde, at en stor afstand inden for scenen er i fokus, såsom forgrunden til baggrunden for landskabet nedenfor.

mens en lav dybdeskarphed (opnået ved hjælp af en stor blænde (lille f-nummer)) ville producere et billede, hvor kun motivet er i skarpt fokus, men baggrunden er blød og ude af fokus. Billedet nedenfor for at isolere motivet fra baggrunden:

så når du bruger blændeprioritet, kan du få fuld kontrol over din dybdeskarphed, mens kameraet tager sig af resten.

yderligere læsning: Læs mere om Blændeprioritetstilstand.

lukkerprioritet (Tv eller S)
På samme måde som blændeprioritet er dette en anden ‘halvautomatisk’ optagelsestilstand, men i dette tilfælde indstiller du som fotograf lukkerhastigheden, og kameraet tager sig af blænden. Lukkerhastigheden, målt i sekunder (eller oftere brøkdele af et sekund), er den tid, lukkeren forbliver åben, når du tager et fotografi. Jo længere lukkeren forbliver åben, jo mere lys passerer igennem til sensoren, der skal fanges.

du vælger en kort lukkerhastighed, hvis du vil fryse et motiv i hurtig bevægelse, f. eks. skyde sport, action eller dyreliv:

du ville bruge en lang lukkerhastighed, hvis du ville sløre et bevægeligt motiv, for eksempel vand, der styrter over et vandfald (langsommere lukkerhastigheder kræver, at du sætter kameraet i på et stativ for at sikre, at kameraet holdes stabilt, mens lukkeren er åben):

så mens du bekymrer dig om, hvilken lukkerhastighed du har brug for til et givet fotografi, bestemmer kameraet den passende blænde, der kræves for at give den korrekte eksponering.Aperture og lukkerprioriterede optagelsestilstande kan være halvautomatiske, hvilket betyder, at nogle kan håne deres brug, fordi de ikke er helt manuelle, men de er utroligt nyttige tilstande at skyde ind, der kan give dig nok kreativ kontrol til at fange scener, som du forestiller dig dem.

yderligere læsning: Lær mere om Lukkerprioritetstilstand.

Program (P)
programtilstand er næsten et halvvejs hus mellem de halvautomatiske tilstande for blænde / lukkerprioritet og fuld manuel kontrol. I programtilstand er du i stand til at indstille enten blænden eller lukkerhastigheden, og kameraet opretholder den korrekte eksponering ved at justere den anden i overensstemmelse hermed, dvs.når du ændrer blænden, ændres lukkerhastigheden automatisk og omvendt. Dette giver dig ekstra frihed, som brug af enten blændeprioritet eller lukkerprioritet ikke kan give uden at skifte mellem optagelsestilstande.

Manuel (M)
manuel tilstand er præcis, hvad det lyder som, du får fuld kontrol over eksponeringsbestemmelsen og indstiller både blænde og lukkerhastighed selv. Der vil være en eksponeringsindikator enten i søgeren eller på skærmen, der fortæller dig, hvor under/over eksponeret billedet vil være, men du er tilbage til selv at ændre lukkerhastigheden og blænden for at sikre, at du opnår den korrekte eksponering.

praktisk talt: som et første skridt til at tage dit kamera fra ‘auto’ tilbyder blændeprioritet og lukkerprioritetstilstande to meget enkle måder at begynde at forstå, hvordan den forskellige indstilling påvirker dine billeder og er et perfekt udgangspunkt for at lære at bruge dit kamera mere kreativt.

forstå ISO

ISO er et mål for, hvor følsom sensoren på dit kamera er for lys. Udtrykket stammer fra filmfotografering, hvor film med forskellige følsomheder kunne bruges afhængigt af optageforholdene, og det er ikke anderledes inden for digital fotografering. ISO-følsomheden er repræsenteret numerisk fra ISO 100 (lav følsomhed) op til ISO 6400 (høj følsomhed) og derover og styrer den mængde lys, som sensoren kræver for at opnå en given eksponering

ved ‘lave’ følsomheder kræves der mere lys for at opnå en given eksponering sammenlignet med høje følsomheder, hvor der kræves mindre lys for at opnå den samme eksponering. For at forstå dette, lad os se på to forskellige situationer:

lave ISO-numre
Hvis du optager udenfor, er der på en lys solskinsdag meget tilgængeligt lys, der rammer sensoren under en eksponering, hvilket betyder, at sensoren ikke behøver at være meget følsom for at opnå en korrekt eksponering. Derfor kan du bruge et lavt ISO-nummer, såsom ISO 100 eller 200. Dette giver dig billeder af højeste kvalitet med meget lidt korn (eller støj).

høje ISO-tal
Hvis der optages under dårlige lysforhold, som f.eks. inde i en mørk katedral eller museum, er der ikke meget lys i fås til din kamerasensor. Et højt ISO-nummer, såsom ISO 3200, øger sensorens følsomhed og multiplicerer effektivt den lille mængde tilgængeligt lys for at give dig et korrekt eksponeret billede. Denne multiplikationseffekt kommer med en bivirkning af øget støj på billedet, der ligner et fint korn, hvilket reducerer den samlede billedkvalitet. Støjen vil være mest udtalt i de mørkere/skyggeområder.

praktisk talt: du vil holde ISO så lav som muligt, da jo lavere ISO, jo mindre støj og jo højere er kvaliteten af det resulterende billede. Udenfor på en solskinsdag skal du vælge ISO200 og se, hvordan det går. Hvis det skyer over, skal du måske vælge en ISO mellem 400-800. Hvis du bevæger dig indendørs, skal du overveje en ISO på omkring 1600 eller derover (disse er omtrentlige udgangspunkter).

de fleste digitale spejlreflekskameraer har nu en ‘auto-ISO’ – funktion, hvor kameraet indstiller ISO afhængigt af den mængde lys, du optager i, og holder den så lav som muligt. Auto-ISO er et meget nyttigt værktøj, når du starter med dit kamera, da det giver dig mulighed for at definere en øvre grænse, dvs.hvor billederne bliver for støjende, såsom ISO1600 eller 3200, og derefter glemme det, indtil situationer, hvor du specifikt vil tilsidesætte den automatiske indstilling, for eksempel hvis du tager landskabsbilleder ved hjælp af et stativ, har du råd til at bruge den lavest mulige ISO.

yderligere læsning: Læs mere om, hvordan du bruger ISO.

Lær ‘Eksponeringstrekanten’

det er vigtigt at bemærke, at blænde, lukkerhastighed og ISO alle er en del af ‘eksponeringstrekanten’. De styrer alle enten mængden af lys, der kommer ind i kameraet (blænde, lukkerhastighed) eller den mængde lys, der kræves af kameraet (ISO) for en given eksponering.

derfor er de alle forbundet, og forståelse af forholdet mellem dem er afgørende for at kunne tage kontrol over dit kamera. En ændring i en af indstillingerne vil påvirke de to andre. For eksempel i betragtning af en teoretisk eksponering af ISO400, f/8.0, 1/10. sekund.
Hvis du ønskede at reducere dybdeskarpheden og besluttede at bruge en blænde på f/4.0, ville du øge blændestørrelsen med to hele f/stop, hvilket øger mængden af lys, der kommer ind i kameraet med en faktor på 4 (dvs.stigende med en faktor på 2, to gange). For at afbalancere eksponeringen kan du derfor gøre følgende:

• Situation 1: Reducer lukkerhastigheden med en faktor på 4, dvs.til 1/40. sekund.
• Situation 2: Reducer ISO med en faktor på 4, dvs. til ISO100
• Situation 3: En kombination af ovenstående, lukkertid med en faktor på 2 (til 1/20th sekund) og reducere ISO bv en faktor på 2 (til ISO200).

de har alle nettoeffekten af at reducere mængden af lys med en faktor på 4, hvilket modvirker ændringen i blænden. Det er bare et tilfælde af forståelse for, at de alle er forbundet, og at ændre en indstilling vil medføre en ændring i en anden.

brug af en kombination af de halvautomatiske optagelsestilstande og auto-ISO ville betyde, at du ikke nødvendigvis behøver at tænke på at justere din eksponering på en sådan måde i starten, men at forstå forholdet, som ISO eller aperture har med lukkerhastighed, og at kende de praktiske implikationer er et stort skridt i at mestre din DSLR .

yderligere læsning: Læs mere om Eksponeringstrekanten.

Master Metering

gennem alle ovenstående diskussioner har jeg sagt, at kameraet beregner eksponeringen afhængigt af mængden af tilgængeligt lys, men hvad gør det faktisk?

Når du tager et fotografi ved hjælp af en hvilken som helst form for automatisk eksponeringsberegning (f.eks. blændeprioritetstilstand, lukkerprioritetstilstand, auto-ISO osv.), forsøger kameraet altid at beregne en ‘gennemsnitlig’ eksponering. Det vil vurdere hele scenen, både lyse og mørke områder, og bestemme eksponeringen, så alle toner inden for hele billedet gennemsnit til 18% grå – kaldet den ‘midterste’ grå.

Dette er kendt som måling, og det er grunden til, at hvis du peger dit kamera mod en lys hvid scene, f.eks. Tilsvarende, hvis du peger dit kamera på en virkelig mørk scene, såsom et lavt oplyst rum, og tager et fotografi, vil det resulterende billede altid være lysere end dig, eller jeg ser det.

scenen bliver altid gennemsnitligt af kameraet, og det meste af tiden resulterer i, at billedet ser ud til at være korrekt eksponeret. Du kan dog kontrollere, hvilke områder af scenen der vurderes af kameraet for at påvirke den måde, hvorpå eksponeringen måles.

generelt er der tre målemetoder, som du kan vælge imellem:

gennemsnit – kameraet vurderer tonerne på tværs af hele billedformularen hjørne til hjørne og udsætter scenen for 18% grå Fra denne vurdering.

centervægtet-kameraet vægter eksponeringsaflæsningen for området i midten af søgeren, der kan udgøre op til ca.80% af scenen, idet man ignorerer de ekstreme hjørner af billedet.

spotmåling-kameraet bruger et meget lille område af scenen, typisk en lille cirkel i midten af søgeren, der udgør ca.5% af søgerområdet. Det vil foretage vurderingen af mørke/lyse toner i dette område og udsætte hele scenen for 18% grå ud fra denne vurdering.

praktisk talt: når du starter med dit kamera, er enten gennemsnitlig eller centervægtet måling et godt udgangspunkt. De vil begge give et ret konsistent mål for den krævede eksponering, og hvis du vælger en tilstand og holder fast ved den, vil du snart begynde at forstå, hvornår en scene vil være under eksponeret (dvs.for mørk) eller overeksponeret (dvs. til lys) sammenlignet med hvordan du ser det med dine egne øjne.

men hvad kan du gøre, hvis en scene er under/over eksponeret? Det er her eksponeringskompensationen kommer ind.

yderligere læsning: En Begyndervejledning til måletilstande

eksponeringskompensation

generelt findes på en lille + / – knap nær lukkeren, dette er en af de mest nyttige funktioner til at lære at bruge. Det giver dig mulighed for enten at øge eller mindske kameraets standardmåleraflæsning for at tage højde for den faktiske lysstyrke på en scene.

Hvis en scene primært indeholder lyse toner og bliver gjort for mørk, for eksempel en lys hvid sne scene (som typisk reduceres til 18% Grå ved standardmålingssystemet), kan du anvende positiv eksponeringskompensation for at lade kameraet vide, at scenen skal være lysere end mellemgrå.

omvendt, hvis en scene primært indeholder mørke toner og gengives for lys, for eksempel en mørk natscene (som typisk øges til 18% grå af standardmålingssystemet), kan du anvende negativ eksponeringskompensation for at lade kameraet vide, at scenen skal være mørkere end mellemgrå.

yderligere læsning: Sådan bruges eksponeringskompensation for at få bedre udsatte fotos.

Lær om fokusering

uanset hvilken optagelsestilstand du bruger, eller hvilken ISO du definerer, er chancerne for, at der vil være et emne i dit billede, som du vil have i fokus. Hvis dette fokus ikke opnås, vil billedet ikke være det, du ønskede.

autofokustilstande
DSLR ‘ er leveres med en række autofokustilstande, men for enkelhedens skyld er de to, der er mest vigtige at forstå, AF-S og af-C

af-S – autofokus-single. Dette bruges bedst, når du tager fotos af stationære motiver som portrætter af mennesker, landskaber, bygninger osv. Når du halvt trykker på lukkeren, vil fokus blive erhvervet og låst på det punkt, så længe du holder knappen nede. Hvis du vil skifte til fokus, skal du slippe knappen, genkomponere og derefter trykke halvt på.

af – C-autofokus-kontinuerlig. Dette bruges bedst, når du tager billeder af handling eller bevægelige emner som sport og dyreliv. Når du halvt trykker på lukkeren, vil fokus blive erhvervet og låst fast på et givet emne. Når motivet bevæger sig, vil fokus justeres med det og fokusere hele tiden, indtil fotografiet er taget.

(disse tilstande må ikke forveksles med AF/MF-kontakterne på linsen, hvor af står for autofokus og MF står for manuel fokus. Denne kontakt er en tilsidesættelse for, hvis du manuelt vil fokusere din linse. Hvis du vil gøre brug af de autofokustilstande, der er beskrevet ovenfor, skal du sikre dig, at linsen er indstillet til AF).

yderligere læsning: forståelse af Fokustilstande

fokuspunkter
begge disse fokustilstande er afhængige af det, der kaldes fokuspunkter. Når du kigger gennem søgeren, skal du se et antal firkanter/prikker overlejret på tværs af skærmen. Når du halvt trykker på lukkeren, skal du se en af disse firkanter fremhæves med rødt. Det er det aktive fokuspunkt, og det er den position inden for rammen, som kameraet fokuserer på. En Søger med 9 fokuspunkter er vist nedenfor:

nye DSLR ‘ er kan komme med over 50 fokuspunkter, og fristelsen er at lade det være på fuldautomatisk fokuspunkt valg, med den tankegang, at kameraet vil være i stand til at vælge det rigtige fokuspunkt. Men kun du ved, hvad du vil fokusere på, og der er ingen bedre måde end at sikre, at det korrekte emne er i fokus end ved at bruge et fokuspunkt og placere dette fokuspunkt over emnet.

Hvis du vælger et enkelt fokuspunkt, skal du være i stand til at ændre, hvilket punkt der er aktivt forholdsvis let, enten ved hjælp af retningsknapper en af drejeknapperne. Hvis du vælger et fokuspunkt, der er på dit ønskede emne, vil du sikre dig, at kameraet fokuserer, hvor du vil have det. Efter en lille smule øvelse vil du snart blive vant til at kunne ændre fokuspunktet uden at tage kameraet væk fra dit øje.

praktisk talt: Indstil dit kamera til at bruge et enkelt fokuspunkt (din kameramanual skal fortælle dig, hvordan du gør dette). På denne måde vil du være i stand til at vælge, hvad du fokuserer på, og sikre, at det emne, du vil fange, er i fokus. Når du er bekendt med de grundlæggende fokuseringstilstande og valg af fokuspunkt, kan du derefter udforske de mere avancerede tilstande, som dit kamera kan tilbyde.

forstå Filstørrelse og typer

Du har mulighed for at ændre størrelsen på de billeder, som dit kamera optager, og i hvilken filtype. Du vil indstille filstørrelsen til den størst mulige (uanset om den er ‘stor’ eller ‘Fin’ eller ‘superfin’) for at sikre, at du får mest muligt ud af de megapunkter, du lige har investeret i.

du har også mulighed for at vælge, om billederne skal optages som ‘rå’ eller ‘jpeg’ filtype. En rå fil er ukomprimeret og indeholder så mange billeddata, der giver mulighed for stor fleksibilitet under efterbehandling (dvs.på din computer), men kommer også med yderligere komplikationer som behovet for at ‘behandle’ hver fil ved hjælp af dedikeret redigeringsprogram og en større filstørrelse. En jpeg er en komprimeret filtype, der automatisk behandles af kameraet. De vil være ‘print ready’ lige ud af kameraet, og er meget mindre filer, hvilket betyder, at du kan passe flere billeder pr hukommelseskort.

praktisk talt: Når du starter med dit kamera, er det mest ligetil at bruge jpeg. Det giver dig mulighed for at få de bedste resultater, mens du lærer det grundlæggende eller dit kamera, før du komplicerer sager med efterbehandling af rå filer.

Lær om hvidbalance

Hvis du optager i jpeg, som anbefalet ovenfor, skal du sørge for at indstille din hvidbalance, før du tager et billede. Hvidbalancen kan påvirke farvetonen på dine fotografier betydeligt. Du har måske bemærket, at dine billeder nogle gange har en blålig tone til dem, eller i andre ser alt meget orange ud. Dette har at gøre med hvidbalancen, og selvom du kan foretage nogle justeringer af billedet på din computer, er det meget enklere, hvis du får det lige foran.

forskellige lyskilder (såsom solen, pærer, lysstofrør osv.) udsender lys med forskellige bølgelængder og derfor farver, som kan beskrives ved såkaldt farvetemperatur. Lys fra et stearinlys eller fra solen under solopgang/solnedgang er meget varmt og indeholder mange røde/orange bølgelængder; mens lys fra en fluorescerende strimmel er meget køligere og indeholder mange blå bølgelængder. Dette farvede lys reflekteres fra overflader, men vores hjerne er klog nok til at genkende dette og automatisk modvirke effekten, hvilket betyder, at vi stadig ser en hvid overflade som en hvid overflade. Imidlertid, dit kamera er ikke så intelligent, og medmindre andet er fortalt, vil optage de orange eller blå toner, der giver farven kastet til dine billeder.

da farvetemperaturen på forskellige lyskilder er velkendt, er der en række forudindstillinger indbygget i dit kamera, der hjælper med at overvinde de forskellige farver af lys i forskellige situationer – køling af det varme lys og opvarmning af det kølige lys – alt sammen for at forsøge at fange scenens farver nøjagtigt. Funktionen ‘auto’ (Auto) vil forsøge at forudsige lysets farve ved at registrere scenens fremherskende farve og derefter modvirke den, men det kan ikke nødvendigvis træffe en korrekt beslutning, hvilket efterlader dig med unøjagtige farver. Derfor er det bedst at indstille farvebalancen, før du tager dit billede og bare for at sikre dig (Bemærk: ovenstående billede var en rå fil, der gav mig en masse breddegrad til hvidbalancekorrektion. Jpeg-filer er ikke så modtagelige for hvidbalancejusteringer, hvilket betyder, at hvidbalancekorrektionen skal foretages, før billedet tages):

Dagslys-skal bruges på klare solrige dage. Stærkt sollys, på en klar dag er så tæt på neutralt lys, som vi generelt får

overskyet – til brug ved optagelse på en overskyet dag. Tilføjer varme toner til dagslysbilleder.

skygge-skal bruges, hvis du optager i skyggen, da skyggefulde områder generelt producerer køligere, blåere billeder, så brug for opvarmning.

Tungsten-bruges til optagelse indendørs, under glødepærer eller under gadebelysning for at afkøle de gule toner.

fluorescerende – kompenserer for de grønne / blå toner af fluorescerende lysstrimler, når du optager indendørs.

Flash-flashen tilføjer en kølig blå rollebesætning til billedet, så den bruges til at tilføje lidt varme.

praktisk talt: undgå automatisk hvidbalance og indstil hvidbalancen manuelt. Generelt vil du være i stand til at se op på himlen og se, hvilken slags dag det er, og bestemme den krævede farvebalance temmelig let. Hvis du bevæger dig indendørs, skal du bare kontrollere den belysning, du optager under, og vælg igen den passende hvidbalance. Det bliver snart anden natur at indstille det, når du tager dit kamera ud af posen.

yderligere læsning: Lær mere om hvidbalance

konklusion

så det er en oversigt over de indstillinger, du vil støde på, når du vil tage springet og tage dit kamera af ‘Auto’. Du behøver ikke nødvendigvis at overveje dem alle med det samme, men at udforske og forstå effekten af hver indstilling vil snart få dig i fuld kontrol over dit kamera. Det største trin, der giver dig den mest mærkbare forskel i følelsen af kontrol og direkte indflydelse på kreative resultater, vil være at begynde at bruge optagefunktionerne ‘blændeprioritet’ eller ‘lukkerprioritet’, og når du først er bekendt med dem, kan du begynde at tænke på at udforske yderligere. Snart nok vil du ikke længere tænke på dit kamera som en mystisk sort boks, men forstå, hvordan du opnår de fotografiske resultater, som du købte det til i første omgang.

flere ultimative Fotograferingsguider

Hvis du nød at læse denne tutorial, har vi sammensat en række andre lignende artikler, som du måske finder nyttige:

• Ultimate Guide to Photography For Beginners
• Ultimate Guide to Landscape Photography
• Ultimate Guide to taking Portraits and Photographying People
• Ultimate Guide to Street Photography
• Ultimate Guide to Getting Started in Lightroom for Beginners
• Ultimate Guide to Fine Art Photography
• Ultimate Guide to Photography Terms and Common ord
• Ultimate Guide to Street Photography