folk kommer til Point Reyes National Seashore for at slentre langs Limantour Beach og kajak i Tomales Bay for at kigge på hegre og flokke af Tule elg. Men denne landlige halvø er lige så meget et sted at vandre blandt køerne som det er at spise dem.
Vestmarin indeholder en af de rigeste lokale fødevarehuse i landet — hjemsted for ranchere og mælkeproducenter, østersbønder og grøntsagsavlere og fiskere, mindst en kultvinproducent og endda et par små flokke vandbøffel, værdsat for deres mælk. Ikke underligt Alice farvande engang fortalte mig det er, hvor hun “ønsker Ches Panisse kunne være.”
hver tåget by sommer, det er også, hvor jeg ville ønske, jeg kunne være. Her, et par noter fra feltet til din næste Vestmarinhelg.sidste August åbnede søstrene Kate og Rebecca Sterlin den lange lukkede blå hejre ved 11 kaj vej, omdøbte den til elleve og bragte Bolinas sin første vinbar-og anden restaurant.
Bolinas har længe været udråbt som en “skjult” hippie surf village. Men nu afmystificerer Google maps den umærkede vej ind til byen, og surfere og kunstnere og aldrende rockstjerner får følgeskab af tech-millionær ejere af tredje hjem.
før elleve kom sammen, havde hovedtrækket kun et elsket sted at sætte sig ned og spise, kaldet Coast Cafeog en salt dykkebar til at stå rundt og drikke: Smiley ‘ s. salonen har overbetjent lokalbefolkningen siden 1851 gennem jordskælvet i 1906, forbud, alt. I 2015 skiftede det til nye ejere, Leila Monroe og Ashley Huck. De har ikke ændret sig meget om smileys — bortset fra måske at tilføje et par flere typer øl på tryk — men det er okay: smileys faste, som de fleste Bolinas lokale, er ikke Store på forandring.
elleve ryster dog tingene op. En nylig mandag aften, den første ting, jeg ser, når jeg kommer ind, toting mine to børn, er et fotografi af to ginormøse nøgne bryster på et bogomslag, ligger højt på en hylde. Nedenfor er det et tavle skrabet med den enkle sandhed: “kvinder er liv.”Og strødt oven på værtsstanden er et farverigt sortiment af postkort, der hver er trykt med en passende kommando til en restaurant med to kroværelser ovenpå: “Spis.” “Drink.””F_CK.”Min 6-årige søn, der ikke kan læse, henter “F_CK” og spørger: “Kan jeg beholde dette?”
viser sig, mandag aften er taco nat klokken elleve. Dens hjemmeside siger ikke det, men klart alle her kender. Bondegården fra 1890 ‘ erne, renoveret af Sterlins bror, Matt, er pakket. Dels fordi de fleste vestlige Marin restauranter er lukket om mandagen, men også på grund af majs tortillas, som er tyk, sej, og håndlavet.
El Salvadoran line cook Karina Borjas klappede dem ud til personalemåltid en eftermiddag, og de var så hit, nu tilsyneladende nyder alle i byen tre for $20, toppet med strimler af ømme carnitas, smuldrer af cotija og en smule for liberal splatter af crema.
Taco night kan morph i Haitisk nat i efteråret, siger søstrene, hvis far var Haitisk. Lokal fisk kogt i en kokosnød bouillon med scotch motorhjelm peberfrugter og lidt kalk lyder godt. Om vinteren vil de måske gøre Britisk aften til ære for deres mor. Måske shepherd ‘s pie og en cuppa Berkeley’ s Blade og blomst te, siger de.
ellers handler Eleven om napolitansk stil, on-trend naturlige vine og off-menu formålet med at bringe samfundet sammen. Dette samfund inkluderer tilfældigvis den lavmælte og legendariske Frances McDormand, der bor i nærheden med sin mand, Joel Cohen. De spadserer ved vores bord klokken elleve en nat for at sige “hej” til en anden. Hun er i gule træsko, chomping en skorpe, og jeg svømmer.
selv uden de træfyrede ovne, vi forkælet Bay Area-typer, er blevet vant til, er maden, kogt i en dobbeltdækker propanovn, anstændig: en salig blanding af Italien (00 mel, tomater med høj briks) og Bolinas (urter og grøntsager revet fra sin egen jord). Skorpen er gylden og krakker-tynd. De andre tærter, jeg prøvede, var søde og seje, prydet med mosarella fra Berkeley ‘ s Belfiore, eller Calabrian chile og krøller af courgette fra Paradise Valley.
hvert måltid her skal begynde med iskold østers fra Hog Island og slutte med en ordre af den frodige fior di latte gelato lavet med vandbøffelmælk fra andres dobbelt 8 mejeri i Petaluma. Soft-serve stil og lagdelt med knuste lokale jordbær, det smager som en sjælden tågefri, rigtig sommerdag. Imellem er der klumpede, persillekronede kødboller støbt af nabo Bill Nimans oksekød, som jeg fortærer, og friske, enkle, lige Rippede salater, som jeg ikke ville gå glip af.
elskede lokale gårde, som Paradise og Star Route, leverer de grønne. Og hvis søstrene løber tør for salat, skal du ikke bekymre dig. Dette er Bolinas-en af dem bare streger over til Gospel Flat vejsiden ære bar og griber et par bundter.
11 kaj Rd., Bolinas
Sir& Star At The olema
Olema
siden det åbnede med masser af fanfare og anerkendelser i 2013, synes Sir og Star at være faldet ud af mediernes øje, og jeg er ikke sikker på hvorfor. Måske er det fordi det ikke er nyt længere, eller fordi den hyperlokale filosofi, som ejere Margaret Grade og Daniel DeLong var banebrydende i slutningen af 1990 ‘erne på Manka’ s Lodge, heller ikke er ny. Eller måske er det fordi Sir & stjerne lejlighedsvis har en off night. Men når det er tændt, er det tændt.
jeg har skrevet om restauranten flere gange i mit prækritiske liv-ja, ejerne kender mig nu — og at gå gennem den grå dør føles altid som en noget hjemsøgt hjemkomst.
pejsen brøler; kandelaberne flimrer blødt lys mod de varme hvide vægge; skarven, fyldt og prydet i en ascot, står højt på kappen; og de husfremstillede pull-apart ruller-ledsaget af himmelsk, honning — snøret lokalt smør-er altid varme. Sir & stjernens underskrift” falske Gras “af andelever (beskrevet på Grade ‘s lyriske menu som” så lækker det burde være ulovligt”) er faktisk lækker.
og nu er der nye retter at prøve. En trio af søde, oppustede, dampede boller proppet med sprød ristet and flankeres af en Stryg af krydret espelette på den ene side af pladen og en klæbrig blommesauce på den anden. En Marin Sun Farms” forest pigeon, ” kvadrat marineret i havsalt, sød vin, og timian, ankommer, fødder intakt, indhyllet i en knude af fint stegte kartoffel bånd. Kun østers undlader at imponere: også stegt, de kommer plopped i en pølse af ranch dressing og spredt med søde majs niblets på en åben ansigt tortilla, taco stil. For froofy. Jeg kunne næppe skelne østersen — en trist og ironisk udvikling i en region, der blev fejret for dem.
men ligegyldigt. Andre steder i Point Reyes kan stole på Tomales Bays berømte bløddyr, men ved Sir & Star er næsten alle varer på den rimeligt prissatte menu blevet høstet eller jaget, fourageret eller fisket “inden for rækkevidde af våben.”
det er ikke østers, der giver Sir& stjerne sin dybe følelse af sted, det er klasse. Med sin kunstners øje og finurlige vidd, grusstemme og tilsløret dragt sejler hun gennem Sir & stjernens flere værelser som Madelines Miss Clavel, der plejer spisesteder. Hun har brugt to årtier sammen med DeLong, fodring mennesker-lokale, rejsende, mad — verden royalty, selv virkelige royalty-på en måde, som kun de, og vest Marin, kan.
10000 Sir Francis Drake Blvd., Olema
Side Street Kitchen
Point Reyes Station
da jeg hørte kokkeejerholdet bag det mangeårige og glansløse Stationshus Cafekafen overtog den gamle Pine Cone Diner, som lukkede i 2015, blev jeg bummed. Hvad med noget nyt blod i en lille by, der ikke har set en ny restaurant siden Osteria Stellina tilbage i 2008?
men så vandrede jeg ind i deres år gamle Sidegadekøkken til en tidlig aftenmiddag. Jeg var glad for at finde startere som en dejligt fiskig røget ørreddyp og sprøde kopper små perler, der lige er høstet fra Big Mesa Farm, derefter doused i en cremet lys kærnemælk dressing.
stjernen i den korte menu er rotisserie-kyllingen, der beviser, at even Point Reyes ikke er immun mod bytendenser. Crisped, urt-gnides hud skjuler fugtig, flavorful kød, flankeret af en trio af saucer: en krydret chimichurri, mild curried yoghurt, og frisk salsa verde. Det er en kylling, der holder sin egen mod San Franciscos flok. Sidegade er kun den fjerde restaurant, der bor i dette seks årti gamle rum, og-ligesom sine forgængere-har den opholdskraft.
maden er lige så rensmagende og frisk som dens solrige, enkle moderne diner-indretning. Jeg kom tilbage middag og sad udenfor ved et picnicbord med en pan-seared Idaho ørred og så turisterne på tværs af gaden strømme ind og ud af Tomales Bay Foods, indsamle hjul af pige og $17/pund kale Caesar og skinke-og-Tam smørbrød, for hvad uundgåeligt udgør den dyreste picnic på planeten. For en anden, jeg havde ondt af sidegade, indtil snart nok, en lille linje dannet uden for sin spinkle skærm dør, også — bibliotekaren på hendes frokostpause, en duo af byggeri fyre, et bord af bosiddende pensionister. Mellem 5 p. m. og 7 p. m., forældre svinger ind for at hente et $40 “familiemåltid”-en hel kylling, ristede kartofler og lille perlesalat til at gå.
dag vandrere, også tage til efterretning: der er en ny mulighed i byen, en, der tilbyder nem, overkommelig, nærende billetpris, uden den skøre scene af tøser, eller gulvtæppet af Station House (som — til sin kredit — gør en gennemsnitlig morgenmad og planer om at revidere sin frokost og middag menu i efteråret).
Side Street Kitchen er den slags restaurant, hvor du bestiller ved skranken, men kan stadig sidde med et $8 glas faktisk drikkeligt ros karrus. Og ja, det er Point Reyes, så der er også østers. Du kan kalde det” hurtigt afslappet, ” men det virker forkert i en by, hvor vi specifikt kommer til at bremse.
60 4th St., Point Reyes Station
Hog Island østers
Marshall
Hvis du har brug for en påmindelse om, hvorfor du elsker at bo i det nordlige Californien (og lad os være ærlige, med boligpriser, rasende skovbrande og den truende store, Jeg ved, jeg gør), Hog Islands 35-årige gård er det.Slurping søde, mildt briny østers, enten iskold eller grillet i bourbon-smør sauce — bare shucked af en fyr inde i en gammel båd vendte bar på kanten af den mousserende bugt han lige trukket dem fra — rangerer højt blandt verdens store spiselige oplevelser. Derfor er gårdens forvitrede træborde til shucking og grilling kun reservation, ligesom Muir skoven er nu.
til posten fandt jeg oprindeligt begge disse udviklinger fuldstændig irriterende og antitetiske til ægtheden af oplevelsen. (Hvad hvis vi ønsker at vandre ind i vores lokale skatte på et indfald?) Men så planlagde jeg vejen frem på OpenTable og scorede et vandbord på, hvad der viste sig at være en sjælden 80-graders lørdag — uden at skulle stå i Hog Islands tidligere berygtede linje.
Jeg er lige så begejstret for sin forestående revision af Tony ‘ s Seafood, et par miles syd (Dato TBD). Jeg spiste aldrig en gang på 1948, kontant-kun, altid-tom havnefronten restaurant. Dens menu, der anførte lækkerier som” koldt smørbrød, med brød, Skaldyrsartikel, salat, og Mayonnaise ” lyder bare ikke så tiltalende. En anden Hog Island på bugten, imidlertid, gør.
20215 Shoreline HVY, Marshall
Village Sake
Fairfaks
det er en varm fredag aften i Fairfaks, hvilket betyder, at ventetiden på den mest populære restaurant i Fairfaks — som også er den mest populære restaurant i hele Marin — vil være lang.
Jeg dukker op på Village Sake lidt før 6 pm, og er citeret en times ventetid. Ikke dårligt. Der er værre steder at se på end at læne sig mod en terrakotta-mur i den aftagende sol. På tværs af gaden, mudder-caked mountainbikere bunke i Nave neon-lit dykke bar; butikken ved siden af er spændt med slipsfarvede T-shirts; parret, der venter ved siden af mig, diskuterer planer for High Sierra Music Festival, mens en skaldet fyr i en “Maui” tank top stikker hovedet ind for at tjekke ind. Som en lokal, han vidste at sætte sit navn i tidligere på samme dag online venteliste, men stadig, ikke held. “Glem det,” siger han til sin ledsager. “De ved ikke, hvad de laver!”De stormer af.
Jeg bestiller et glas vin og fortsætter med at vente. Van Halen er blaring overhead på den forreste gårdhave, hvilket gør det vigtigste træk af Fairfaks føles endnu mere som den tidslomme det er.
ordet er, at fisken på Village Sake, selvom, er helt aktuelle. Siden åbningen i 2015 er det blevet det japanske sted denne side af Golden Gate. Det formentlig usurped Sausalitos 32-årige stoiske og fredfyldte Sushi løb, hvorfra kokken Scott kom.
Vi sidder endelig klokken 8:15 — over en time senere, end vi fik at vide, at vi ville være—og det ville have været endnu længere, hvis vi ikke havde balket. Det er trangt og højt og mørkt, som en japansk pub burde være. Selvom vi sidder i baren, der er ingen kok, eller plader af fisk bag det, bare flasker skyld.
når vores første skål ankommer, er vi opstemt: lækker, pænt klemte dumplings afslører en enkelt kammusling og purløg; en mini stak kødfulde-pink seared toro toppet med perler af kaviar er guddommelig, men er det værd $24? Omstridt. Havørred nigiri er en tredjedel af prisen og så silkeblød, jeg vil hellere have tre ordrer af det. Som en skål for tidsforvridninger bestiller vi en miso sort torsk, som er absurd smøragtig og smelter i munden hurtigere end Alaskas Muir-gletsjer.
vores server sætter to par ikura, en helbredt og let gennemblødt med tamari (ikura), den anden lige lakserogn (ikura). I det svage lys kan vi ikke skelne, hvad der er hvilket. “Jeg ved det ikke,” siger hun, ” en af dem har sauce på!”og dart off.
og deri ligger forskellen mellem landsbyens Skyld og dens værdsatte ældste. En to-plus-timers ventetid på $ 200 sushi til to skulle komme med et vist serviceniveau. Superfrisk, ekspertskåret fisk går kun så langt.
Jeg ville spise på Village Sake igen, men jeg ville ikke vente så længe som varigheden af Incredibles 2 for det. På vej ud bemærkede jeg et lille tilladelsesskilt på det tomme rum ved siden af. En kvinde iført Birkenstocks ser det, også. “Ja!”hun siger, pumpe hendes knytnæve. “De udvider sig!”
19 Bolinas Rd.
saltvand
Inverness
hver gang jeg træder ind i saltvand, elsker jeg saltvand, og hver gang jeg forlader saltvand, kan jeg bare lide det. Støder op til det lokale posthus, det er oversvømmet i vinduer og træ, slidsede spærre og hvidt klapbræt, med en lang, beton-toppet bar, der er bakket op af nordlige californiske vine på hanen og fronted af et trug af østers sidder på knust is.
saltvand har en hjemmelavet, helt untouristy vibe meget få “havnefronten seafood restauranter” gør. Teknisk set er Tomales Bay på den anden side af gaden og delvist blokeret af Inverness-butikken. Men hvis du sidder på den yderste højre side af saltvand eller udenfor på den opvarmede gårdhave (som serverer aftensmad, når vejret er varmt), og kigger forbi de parkerede biler, ser du helt sikkert vand.
der er altid en ventetid, men sidste år installerede ejer Luc Chamberland 34 flere pladser i det lige så beroligende tilsluttede rum.
Han har også tilføjet frokost med en burger og fish ‘n’ chips. Han siger, at han ville gøre frokost hver dag — og morgenmad, også — hvis han kunne finde folk til at arbejde det. Bemanding her er ikke let, mange restauranter gripe.
østers er selvfølgelig den rigtige tegning. Jeg sugede ned flere, broiled med fermenterede Fresno chiles, hvidløg, citron og gobs smør, så straks bestilt mere — en dyr afhængighed på $18 for fire.
min California king salmon var lyserød og smidig, så lokal og dejlig som vores afslappede, forklæde-klædte server. Det var bare, ligesom portionerne her generelt, lille. På $37, Det var også pebret, som standard “havnefronten seafood restauranter” så ofte er. Jeg tror, det er det, der irriterer mig ved saltvand: det får dig til at føle dig som en lokal, men du betaler som en turist.
et par dage senere, selvom, vores næstsidste i Inverness, jeg tror, jeg blev en honorær lokal. Vores midlertidige nabo, Tom, en fisker, dukkede op af vores lånte sommerhus og tilbød den mest smukke, gigantiske plade af netop fanget laks, jeg nogensinde havde set. Vil vi gerne have nogle? Gratis.
12781 Sir Francis Drake Blvd, Inverness