Im Frühjahr 1851 wurden drei führende Frauenrechtsaktivistinnen, Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Cadys Cousine Elizabeth Smith Miller ( 1822-1911) und Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), Herausgeberin von The Lily, einer Frauenzeitschrift für Mäßigkeit und Literatur, trugen ähnliche Outfits auf den Straßen von Seneca Falls, New York – Ensembles bestehend aus knielangen Kleidern über vollen Hosen. Jahrhunderts waren Hosen ein ausschließlich männliches Kleidungsstück, und Frauen, die in der Öffentlichkeit Hosen trugen, sorgten für Aufsehen. Die nationale Presse verband diesen Kleidungsreformstil schnell mit Amelia Bloomer, die Artikel darüber geschrieben hatte. Bald wurden sowohl das Kostüm als auch seine Träger im Volksmund als „Bloomers“ bezeichnet.“
Amelia Bloomer und Freedom Dress
Amelia Bloomers starke Verbindung mit dem Freedom Dress, wie es von Frauenrechtlern genannt wurde, begann mit einem Artikel in der Zeitung im Februar 1851. Bloomer schrieb in den nächsten Monaten mehr über das Outfit und betonte insbesondere seine Vorteile als gesunde, bequeme Alternative zu den vielen Petticoats, langen Röcken und engen Korsetts der aktuellen modischen Kleidung. Als Reaktion auf Leseranfragen beschrieb Bloomer das Kostüm in der Mai-Ausgabe der Lily ausführlich und wiederholte die Beschreibung im folgenden Monat, als es ausverkauft war:
„Unseren Röcken wurde etwa ein Fuß ihrer früheren Länge geraubt und eine lose Hose aus dem gleichen Material wie das Kleid ersetzt. Diese letzteren erstrecken sich von der Taille bis zum Knöchel und können zu einem Band gerafft werden … Wir machen unser Kleid wie gewohnt, außer dass wir kein oder ein sehr leichtes Oberteil tragen, die Taille ist locker und leicht und ohne Fischknochen … Unser Rock ist voll und fällt etwas unter das Knie. “
Türkische Hose
Aber wie eng sie von der Presse und der Öffentlichkeit mit dem Bloomer-Kostüm verbunden war, Amelia Bloomer hat den Stil nicht erfunden. Bloomers volle Hosen, die am Knöchel gesammelt wurden, wurden „türkische Hosen“ genannt und nach denen gemustert, die von Frauen im Nahen Osten getragen wurden. Jahrhundert hatten auch europäische und amerikanische Frauen solche Hosen für Kostüme getragen. Französische Modeteller der 1810er Jahre zeigen ähnliche volle Hosen, sogenannte Pantalets oder Pantalons, die unter wadenlangen modischen Kleidern hervorschauen. Obwohl dieser Stil für amerikanische Frauen viel zu gewagt war, trugen Kinder beiderlei Geschlechts in den 1820er Jahren kurze Kleider über schmalen, geradbeinigen Hosen, auch Pantalets genannt. Jungen tauschten Pantalets gegen normale Hosen aus, als sie für Kleider zu alt wurden (normalerweise mit fünf oder sechs Jahren), während Mädchen sie während der gesamten Kindheit trugen. In ihren späten Teenagerjahren absolvierten Mädchen lange Kleider und trugen weiterhin Pantalets als Unterwäsche unter ihren Röcken.
Elizabeth Smith Miller
Amelia Bloomer schrieb Elizabeth Smith Miller die Einführung des Freedom Dress zu. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, wie Miller zu ihrem Outfit kam, aber es ist wahrscheinlich, dass Miller ähnliche Kleidung kannte, die von Frauen in utopischen Gemeinden oder Sanatorien getragen wurde. Ab 1827 mit Community of Equality in New Harmony, Indiana, trugen Frauen in mehreren amerikanischen religiösen und utopischen Gruppen gerade Hosen wie Kinderhosen unter knielangen, locker sitzenden Kleidern. Verschieden gestaltete ähnliche Outfits wurden auch für Frauen, die calisthenische Übungen durchführen, und Patienten in Wasserkursanatorien beworben. Diese frühen Fälle von Frauen, die kurze Kleider über Hosen trugen, lösten gelegentlich Kommentare in der Presse aus, aber da die Kleidungsstücke in geschlossenen Gesellschaften oder nur in Situationen für Frauen getragen wurden, stellten sie die grundlegende soziale Ordnung nicht in Frage, im Gegensatz zu den öffentlichen Darstellungen des Bloomer-Kostüms in den 1850er Jahren.
Öffentliche Rezeption
Die anfängliche Berichterstattung in der Presse über Bloomer-Träger im Sommer 1851 war nicht völlig negativ, aber es dauerte nicht lange, bis die Realität, dass Frauen öffentlich Hosen trugen, die zugrunde liegenden Ängste vor einer Umkehrung der Geschlechterrolle hervorrief. In einer Gesellschaft, die auf männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung basiert, Männer sahen das Bloomerkostüm als Bedrohung für den Status Quo und männliche Führer von Zeitungsredakteuren bis zu Ministern verurteilten die Mode. Satirische Karikaturen dargestellt Bloomer gekleidete Frauen als grobe louts in den schlimmsten männlichen Laster oder herrisch Frauen schwelgen über ihre Männer schwelgen.
Eine kontraproduktive Kraft
Obwohl Frauenrechtlerinnen im Allgemeinen eine Kleiderreform befürworteten, betrachteten sie das Bloomer-Kostüm als kontraproduktive Kraft. Als Aktivistinnen im Bloomer-Kostüm Vorträge hielten, konzentrierte sich das Publikum auf die umstrittene Hose, anstatt die Bildung, Beschäftigung und das Wahlrecht von Frauen radikal zu verändern. Folglich hatten die meisten Frauenrechtler Mitte der 1850er Jahre aufgehört, das Bloomer-Kostüm in der Öffentlichkeit zu tragen. Amelia Bloomer selbst trug es bis 1858 weiter, als sie einen Umzug in eine neue Gemeinde und die neu eingeführte Käfigkrinoline, die schwere Petticoats überflüssig machte, als Gründe anführte, warum sie das Freedom-Kleid aufgab und zu langen Röcken zurückkehrte.
Nachrichten
Das Bloomer-Kostüm und ein ähnliches Outfit namens American Costume mit männlichen, geradbeinigen Hosen waren in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts praktikable Alternativen zu verengenden modischen Kleidern. Obwohl die Zahl der Frauen, die solche Kleidung in der Öffentlichkeit trugen, sehr gering war, gibt es Berichte von Frauen, die sie privat bei Hausarbeit, Landwirtschaft oder Reisen trugen, insbesondere im Westen.
Gestern Nachmittag wurde die Main Street durch das plötzliche Erscheinen einer hübschen jungen Frau in Aufruhr versetzt, die im Bloomer-Kostüm gekleidet war – ihr Kleid bestand aus einer rosa Seidenkappe, einem rosa Rock, der bis zu den Knien reichte, und einer großen weißen Seidenhose, die kompakt um den Knöchel passte, und rosafarbenen Gamaschen…. Alt und jung, ernst und schwul, stiegen auf die Straße hinab, um einen Blick auf den Bloomer zu erhaschen, als sie gemächlich und anmutig die Straße entlang ging, lächelnd über das Gefühl, das ihr Aussehen erzeugt hatte. Die Jungen schrien, die Männer lachten und die Damen lächelten bei dem einzigartigen Schauspiel …. Nur wenige erkundigten sich nach dem Namen des Blühers, weil alle, die das Theater in der letzten Saison besuchten, erkannte in ihr eine Schauspielerin dritten oder vierten Grades, dessen richtiger oder angenommener Name in den Rechnungen als „Miss O’Neil.“ Während der Saison erfahren wir jedoch, dass sie ihre Verbindung zu Mr. Potters Corps of Super Numeraries und trat in eine weniger respektable Einrichtung in dieser Stadt ein.Richmond Dispatch, Dienstag, 8. Juli 1851, S.2, c.6.
Hosen in der Öffentlichkeit tragen
1858 förderte Godeys Lady’s Book ein Kostüm im Bloomerstil für Calisthenics und ähnliche Kleidung wurde als Badeanzug getragen. Sportpädagogen verwendeten das Bloomer-Kostüm als Prototyp bei der Entwicklung von Kleidungsstücken für zunehmend aktive Frauensportprogramme. Die volle Hose selbst wurde als Bloomers bekannt und war in den 1880er Jahren ein wesentliches Element des Turnhallen- oder Turnanzugs; Kurze Bloomers wurden bis in die 1970er Jahre als Teil von Turnanzügen getragen. Bloomers tauchten während des Fahrradwahnsinns der 1890er Jahre wieder in der Öffentlichkeit auf und wurden jetzt als Teil eines Anzugs mit einer Jacke anstelle eines kurzen Kleides getragen. Frauen, die in den 1890er Jahren Fahrradhosen trugen, waren weniger umstritten als zu der Zeit, als Amelia Bloomer und ihre Freunde in den 1850er Jahren ihre berühmten Outfits anzogen, aber erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts trugen Frauen in der Öffentlichkeit routinemäßig Hosen ohne Kritik.
Siehe auch Kleiderreform; Mode Geschlecht und Kleid; Hosen.
Bibliographie
Bloomer, Amelia. Die Lilie, eine Frauenzeitschrift, die sich der Mäßigkeit und Literatur widmet. Die Ausgaben Februar, März, April, Mai und Juni 1851 von The Lily enthalten Artikel von Amelia Bloomer über die Reform der weiblichen Kleidung.Cunningham, Patricia A. Reform der Frauenmode, 1850-1920: Politik, Gesundheit und Kunst. Kent, Ohio und London: Kent State University Press, 2003. Umfassende Sozialgeschichte der Frauenkleiderreform mit einem hervorragenden Überblick über die Rolle des Bloomer-Kostüms.Fischer, Gayle V. Pantaloons und Macht: Eine Kleiderreform des neunzehnten Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Kent, Ohio und London: Kent State University Press, 2001. Detaillierte Analyse der kulturellen Rolle der Hose in der amerikanischen Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts.
Sims, Sally. „Das Fahrrad, der Bloomer und die Kleiderreform in den 1890er Jahren.“ In Kleid und Populärkultur. Herausgegeben von Patricia A. Cunningham und Susan Vosco Lab, 125-145. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Populäre Presse, 1991. Artikel über Frauen, die während des Fahrradwahnsinns der 1890er Jahre Pumphosen tragen.