Pierce The Ploughman’ s Crede (C.1394) noemt de traditionele ploughman ‘ s maaltijd van brood, kaas en bier. Brood en kaas vormden eeuwenlang de basis van het dieet van Engelse landarbeiders: magere melkkaas, aangevuld met een beetje reuzel en boter, was hun belangrijkste bron van vetten en eiwitten. Bij gebrek aan toegang tot dure kruiden, waren uien de “favoriete smaakmaker” en leverden ze een waardevolle bron van vitamine C. De afhankelijkheid van kaas in plaats van vleeseiwit was vooral sterk in het zuiden van het land. Zo laat in de jaren 1870, landarbeiders in Devon werd gezegd om te eten “brood en harde kaas bij 2d. a pond, met cider zeer wasachtig en zuur” voor hun middagmaaltijd. Hoewel dit dieet werd geassocieerd met armoede op het platteland, kreeg het ook associaties met meer geïdealiseerde beelden van het plattelandsleven. Anthony Trollope in the Duke ’s Children heeft een karakter commentaar dat” een landelijke arbeider die zit op de sloot-kant met zijn brood en kaas en een ui heeft meer plezier van het dan een Lucullus”.
bestaat voor het bewonderenswaardige doel van het populariseren van kaas en, als een uitvloeisel, de lunch van brood, bier, kaas en augurk. Deze traditionele combinatie werd doorbroken door rantsoenering; het Cheese Bureau hoopt, door de natuurlijke affiniteit van de twee partijen aan te tonen, een hertrouwen uit te voeren.
Dit impliceert dat een” traditionele combinatie ” van brood, bier, kaas en augurk populair was vóór de rantsoenering in het Verenigd Koninkrijk (tijdens en na de Tweede Wereldoorlog). Inderdaad, veel pubs serveerden weinig anders: in 1932 beschreef Martin Armstrong het stoppen in dorpsherbergen voor een lunch van brood, kaas en bier, en merkte op dat “bij deze gelegenheden in landelijke Herbergen wanneer brood, kaas en bier zo buitengewoon goed lijken, het alternatief over het algemeen niets is; en vergeleken met niets zijn brood, kaas en bier niet te vergelijken”.
in de jaren vijftig werd de maaltijd zeker aangeduid met vormen van de naam die later werd gebruikt om het te promoten. In 1956, auteur Adrian Bell gemeld: “er is een pub vrij dicht bij waar ik woon waar … je hoeft alleen maar te zeggen: ‘Ploughboy’s Lunch, Harry, alsjeblieft’. En in een kwestie van minuten wordt een dienblad overhandigd over de toonbank aan u waarop is een goed vierkant stuk brood, een klomp boter en een wig kaas, en ingelegde uien, samen met uw pint bier”. Slechts een jaar later, in juni 1957, verwees een andere editie van het maandbericht van de Brewers’ Society naar een ploughman ‘ s lunch met precies die naam en zei dat deze bestond uit “cottage brood, kaas, sla, hardgekookte eieren, koude worstjes en, natuurlijk, bier”. De Glasgow krant The Bulletin van 15 April 1958 en The Times van 29 April 1958 verwijzen naar een ploughman ‘ s lunch bestaande uit brood, kaas en augurk.
de maaltijd steeg snel in populariteit tijdens de jaren 1970. Dit zou ten minste gedeeltelijk zijn gebaseerd op een Britse culturele “afkeer van technologie en moderniteit en een hernieuwde liefdesaffaire met een geïdealiseerd nationaal verleden”, hoewel de belangrijkste redenen voor de lunch van de ploughman door de cateraars blijkbaar waren dat het eenvoudig en snel was om zich voor te bereiden, zelfs voor minder geschoold personeel, geen koken vereiste en geen vlees inhield, wat een potentieel voor hoge winstmarges opleverde.de film The Ploughman ‘ s Lunch (1983), naar een scenario van Ian McEwan, heeft een subtekst: “the way countries and people re-write their own history to suit the needs of the present”. De titel verwijst naar de discutabele bewering dat de zogenaamde “traditionele” maaltijd het resultaat was van een marketingcampagne van de jaren 1960 die werd opgezet om mensen aan te moedigen om maaltijden te eten in pubs.