Kronika pługa (ok. 1394) wspomina o tradycyjnym posiłku pługa, składającym się z chleba, sera i piwa. Chleb i ser stanowiły podstawę diety angielskich robotników wiejskich przez wieki: odtłuszczone mleko, uzupełnione odrobiną smalcu i masła, było ich głównym źródłem tłuszczów i białka. Ze względu na brak dostępu do drogich przypraw cebula była „ulubioną przyprawą”, a także cennym źródłem witaminy C.
zależność od sera, a nie białka mięsnego, była szczególnie silna na południu kraju. Jeszcze w 1870 roku, Farmerzy w Devon mówiono jeść „chleb i twardy ser w 2d. Funt, z cydr bardzo washy i kwaśny” na ich posiłek południe. Choć dieta ta wiązała się z ubóstwem wiejskim, zyskiwała też skojarzenia z bardziej wyidealizowanymi obrazami życia wiejskiego. Anthony Trollope w „dzieci księcia” komentuje postać, że „wiejski robotnik, który siedzi na rowie z chlebem, serem i cebulą, ma z tego więcej przyjemności niż jakikolwiek Lucullus”.
podczas gdy robotnicy rolni Zwykle nosili ze sobą jedzenie na polach, podobne jedzenie było przez długi czas serwowane w domach publicznych jako prosty, tani posiłek. W 1815 roku William Cobbett przypomniał, jak rolnicy idący na targ w Farnham, czterdzieści lat wcześniej, często dodawali „2d. warte chleba i sera” do kufla piwa, które pili w gospodzie zaprzęgając konie.
The Oxford English Dictionary podaje, że pierwsze odnotowane użycie frazy „ploughman’ s luncheon” miało miejsce w 1837 roku, ze wspomnień z życia Sir Waltera Scotta Johna G. Lockharta, ale to bezpańskie wczesne użycie mogło oznaczać jedynie sumę jego części, „a lunch for a ploughman”. Kolejny numer OED pochodzi z miesięcznika The Brewers’ Society z lipca 1956 roku, który opisuje działalność Cheese Bureau, organu marketingowego powiązanego z agencją reklamową J. Waltera Thompsona. Opisuje, w jaki sposób Biuro
istnieje w celu popularyzacji sera, a co za tym idzie, publicznego obiadu chleba, piwa, sera i ogórków. Ta tradycyjna kombinacja została przerwana przez racjonowanie; Biuro serów ma nadzieję, wykazując naturalne powinowactwo obu stron, doprowadzić do ponownego małżeństwa.
oznacza to, że „tradycyjne połączenie” chleba, piwa, sera i marynaty było popularne przed racjonowaniem w Wielkiej Brytanii (podczas i po ii Wojnie Światowej). Rzeczywiście, wiele pubów służyło niewiele więcej: w 1932 Martin Armstrong opisał zatrzymanie się w wiejskich karczmach na lunch z chlebem, serem i piwem, zauważając, że „przy takich okazjach w wiejskich karczmach, kiedy chleb, ser i piwo wydają się tak wyjątkowo dobre, alternatywą jest na ogół nic; i w porównaniu z niczym chleb, ser i piwo są poza zasięgiem”.
do lat 50.XX wieku posiłek był z pewnością określany formami nazwy używanej później do jego promowania. W 1956 roku autor Adrian Bell donosił: „jest pub dość blisko miejsca, w którym mieszkam … wystarczy, że powiesz: „Lunch pługa, Harry, proszę”. A w ciągu kilku minut taca jest przekazywana przez ladę, na której jest dobry kwadratowy kawałek chleba,bryła masła i klin sera, i marynowana cebula, wraz z kuflem piwa”. Dopiero rok później, w czerwcu 1957 r., kolejne wydanie miesięcznika Towarzystwa Piwowarskiego nawiązywało do obiadu pługa używającego dokładnie tej nazwy i mówiło, że składa się on z „chleba wiejskiego, sera, sałaty, jajek na twardo, wędlin i oczywiście piwa”. The Glasgow newspaper The Bulletin z 15 kwietnia 1958 i The Times z 29 kwietnia 1958 odnoszą się do obiadu pługa składającego się z chleba, sera i ogórka.
posiłek szybko zyskał popularność w latach 70. Argumentowano, że jest to przynajmniej częściowo oparte na brytyjskiej kulturze „wstręt do technologii i nowoczesności oraz Odnowiony romans z wyidealizowaną przeszłością narodową”, chociaż wydaje się, że głównymi powodami, dla których Oracz był preferowany przez firmy cateringowe, były proste i szybkie przygotowanie nawet dla mniej wykwalifikowanego personelu, nie wymagało gotowania i nie wymagało mięsa, co dawało potencjał wysokich marż.
film The Oroughman ’ s Lunch (1983), ze scenariusza Iana McEwana, ma podtekst, który jest „sposobem, w jaki kraje i ludzie przepisują własną historię, aby dopasować ją do potrzeb teraźniejszości”. Tytuł nawiązuje do Dyskusyjnego twierdzenia, że rzekomo „tradycyjny” posiłek był wynikiem kampanii marketingowej z lat 60., która miała zachęcić ludzi do jedzenia posiłków w pubach.