Malibu: les plus belles plages jamais créées

Une voiture à Zuma Beach

Jack Johns &Owen Tozer

Voici ma journée parfaite à la plage. D’abord, je remplis le réservoir, car l’essence à Koreatown, à Los Angeles, coûte un dollar le gallon moins cher qu’à Malibu. Nous partons vers 10h un matin de milieu de semaine – jamais aux heures de pointe ni le week-end – après avoir vérifié le trafic autoroutier. Chaque itinéraire a ses charmes. Le 10 se termine lorsque vous atteignez Santa Monica et que vous vous balancez vers le nord sur la Pacific Coast Highway, avec une vue imprenable sur la baie et une foule d’ozone, les fenêtres baissées et les pierres qui grondent. À partir de la 101, vous zigzaguez à travers un col de canyon brûlé avec des éclairs d’horizon bleu tous les quelques centaines de mètres, donc c’est windows et AC à plein régime, Mahler en plein essor.

Nous arrivons au Point Dume Plaza, où ma femme attrape un smoothie de SunLife Organics et je reçois un latte au lait d’amande de Cafecito Organico. Ensuite, nous prenons l’eau de Ralphs et nous nous dirigeons vers une petite crique non loin de la plage de Zuma qui restera sans nom. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de toi sur ma plage. Trouvez le vôtre, Malibu en a des dizaines. Collez une épingle sur la carte n’importe où le long de la côte entre Tuna Canyon Road et la ligne du comté de Ventura, et c’est une plage de Malibu, une belle plage. Elles sont toutes magnifiques.

De toute façon, nous nous étalons, nous changeons, nous graissons et réglons la minuterie. Ensuite, nous dormons. Toutes les demi-heures, nous retournons, réinitialisons la minuterie et répétons. C’est tout. Pas de livres, pas de jogging, de frisbee ou de paddleball. Pas de parler ou, pour l’amour de Dieu, d’explorer. Avec le vent dans les oreilles et le soleil qui bat, peut-être un hélico qui défonce le long de la ligne de flottaison toutes les heures environ, nous faisons comme le ressac et le crash. Au bout de deux heures, nous nous glisserons vers l’océan, les épaules voûtées, nous frayerons un chemin dans cette saumure froide et nous plongerons. Nagez 20 minutes, séchez-vous, mangez notre pique-nique et retournez vous coucher. L’air guérit, l’océan purifie, le soleil nous apaise dans le sommeil.

Zuma Beach

Jack Johns &Owen Tozer

« Quoi qu’on puisse dire d’autre de Malibu », écrivait le romancier James M Cain en 1933, « c’est probablement la plus belle plage jamais créée par Dieu. »L’auteur du Facteur Sonne toujours deux fois et Mildred Pierce a noté que cet « arc parfait de sable jaune vif » fait face plein sud, ce qui signifie: « il est toujours midi élevé, et même l’eau a l’éclat agité qui accompagne cette heure… une translucidité vert vif… éclatant…et plus qu’un peu irréel.’

Surfer on Leo Carrillo Beach

Jack Johns & Owen Tozer

The ‘Bu – to use its old surfer nickname – still has that unreal quality. Par une bonne journée, et il y en a environ 300 par an, rien ne peut égaler ce moment où vous vous tenez au bord de l’océan, un spume frais se précipitant sur le sable chaud et sur vos orteils, le rugissement des vagues transpercées par des mouettes en pleurs, l’île Catalina scintillant dans la brume, et vous apercevez une capsule de dauphins étincelants alors qu’ils cimentent les vagues. Ceci, avec des canyons et des falaises à couper le souffle, des aurores dorées et des couchers de soleil en améthyste, attire des centaines de milliers de personnes sur les 20 plages de Malibu lors des week-ends brutaux et estivaux de Los Angeles.

Pourtant, beaucoup de choses ont changé depuis l’époque de Caïn. À l’époque, Malibu avait à peine commencé sa transition de la semi-nature sauvage à la ville incorporée et à l’enclave des célébrités. Aujourd’hui, cette bande de plages, de tarmac et de canyons au pied des montagnes de Santa Monica est devenue un synonyme de privilège monétaire, abritant des stars de la liste des noms uniques tels que Streisand, Dylan, Hanks et Gaga. Et les super-riches continuent à venir, entraînant les prix vers le ciel. Le prix moyen d’une maison à Malibu a augmenté de plus de 50% en 2016, à 2,9 millions de dollars, et c’est à la fin bon marché: le domaine de six acres de Lady Gaga en face de Zuma Beach lui a coûté 23 millions de dollars.

Malibu a longtemps été un endroit exceptionnellement intelligent pour vivre, mais jusqu’à récemment, il y avait peu de restaurants ou d’hôtels pour correspondre à la démographie. L’ouverture de Nobu en 1999 a changé tout cela, et il est toujours plein à craquer. Puis, l’année dernière, le groupe Soho House a lancé le Little Beach House Malibu – avec un abonnement exclusif réservé aux locaux – et cette année, l’hôtel cinq étoiles Nobu Ryokan a ouvert ses portes dans ce qui était autrefois Casa Malibu, refuge des étoiles. Il y a donc une nouvelle concentration de fraîcheur sur Carbon Beach (alias Billionaire’s Beach), et un sentiment que Malibu a atteint un point de basculement.

Un plagiste sur la plage de Paradise Cove

Jack Johns &Owen Tozer

Mais certains habitants insistent sur le fait que la bataille pour l’âme de la ville n’est pas encore réglée. « Tout le monde a entendu parler de Malibu, mais la perception des gens est souvent biaisée », explique Skylar Peak, 33 ans, surfeur passionné, résident de troisième génération et maire actuel de la ville. « Ce n’est pas cet « Hollywood sur l’océan » que les gens imaginent. Il y a une culture brute, un vrai sens de la communauté et un amour profond de la nature et de l’océan.’

Maisons le long de la plage de carbone

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Cet amour peut être testé, comme lorsqu’un rorqual commun en décomposition de 40 pieds s’est échoué sur la plage juste en dessous du domaine de Barbra Streisand, et a pu empirer l’endroit pendant des semaines. Et les résidents de canyon ont passé beaucoup de temps à débattre de l’opportunité d’abattre P-45, un lion de montagne prédateur de 150 lb qui a tué plus de 60 animaux. Même le temps peut devenir biblique: cinq années de sécheresse – dans une région connue pour ses feux de forêt dévastateurs – ont été suivies en 2016 par l’hiver le plus humide jamais enregistré, avec des tempêtes, des inondations et des coulées de boue.

Pourtant, la gouvernance est une question de priorités, et Peak dit que son rôle principal de maire est de protéger l’environnement local. « Les habitants de Malibu ne peuvent ignorer l’effet du changement climatique sur le niveau des océans. On a des maisons construites au-dessus de l’eau, sur le sable. Si nous ne relevons pas le défi, alors nous échouons non seulement notre génération, mais la suivante.’

Alors quelle est la stratégie ? « Eh bien, le développement à grande échelle n’est pas sur la table », dit-il. En 2014, Peak était un champion – avec Streisand, Hanks, le réalisateur Rob Reiner et le magnat du divertissement David Geffen – de la mesure R, une proposition du conseil municipal visant à restreindre l’ouverture de grands magasins en général, et d’un supermarché Whole Foods en particulier. (La mesure R a été adoptée avec 60 % du vote populaire, mais fait actuellement l’objet d’un recours juridique.)

« Il y a presque deux Malibus », explique Ryan Sarmiento, le responsable de contenu du site Web de 24 ans allthingsmalibu.com . « Il y a new Malibu, le côté scène-y, très riche avec les gens du divertissement et des médias. Et il y a la vieille Malibu, la – enfin, pas des cols bleus, mais des gens plus terreux qui sont ici depuis un moment, avec des racines plus profondes. »Les deux parties s’affrontent souvent, dit Ryan, parce que new Malibu veut la commodité, tandis que old Malibu préfère la conservation.

Local surfer Frankie Seely on Leo Carrillo Beach

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On the beach in Malibu

Jack Johns & Owen Tozer

This tension between nature and culture runs in Malibu’s DNA, going il y a 7 000 ans, à l’époque où les Indiens Chumash traversaient les montagnes de Santa Monica pour s’installer et construire des villages de pêcheurs à l’endroit qu’ils appelaient Humaliwo, ou « le surf sonne fort ». Dans les années 1770, des colons espagnols sont arrivés, ont réduit en esclavage l’un des 20 000 Chumash qu’ils n’avaient pas déjà massacrés et ont corrompu le nom en Malibu. En 1804, un vétéran de l’armée mexicaine revendiqua 13 000 acres de côte pour un ranch de bétail qui, lorsque les États-Unis annexèrent la Californie, fut acquis par le magnat du pétrole de Boston Frederick Hastings Rindge.

Après la mort de Rindge en 1905, sa veuve flinty May – surnommée Reine de Malibu par la presse – dilapide sa vaste fortune en combattant la route proposée par le comté de Los Angeles le long de sa côte, érigeant des portes et des clôtures patrouillées par une troupe de gardes armés de 40 hommes. En 1923, la Cour suprême des États-Unis a réglé la plus longue bataille terrestre de Californie, statuant que le comté pouvait construire « une route pittoresque d’une grande beauté ». C’est ainsi que la Pacific Coast Highway, ou PCH, est née. Presque ruinée par deux décennies de frais juridiques, May a décidé de louer, puis de vendre, des morceaux de son littoral nouvellement accessible.

Une voiture à la plage de Zuma

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C’est l’agent immobilier et spécialiste du marketing Art Jones qui a conçu le concept de baux de 10 ans dans ce qui est devenu connu sous le nom de Malibu Movie Colony. Au début, c’était une vente difficile – qui louerait du sable à 30 a par mois et construirait une maison, pour l’abandonner après 10 ans? Puis Anna Q Nilsson a emménagé. Oubliée aujourd’hui, cette actrice au cinéma muet recevait 30 000 lettres de fans par mois en 1928. D’autres thespians ont rapidement suivi, souvent avec des scénographes de studio pour réparer leurs maisons de plage. Puis le magnat du cinéma Jack Warner a fait des folies de 100 000 $ sur un chalet et les vannes se sont ouvertes: Charlie Chaplin, Dolores del Rio, Clara Bow, Gloria Swanson, Ronald Colman et Barbara Stanwyck sont tous venus se détendre à la plage. Au fil des ans, la Colonie a accueilli tout le monde, de Lana Turner à Liz et Dick à Larry Hagman, jusqu’à ce que dans les années 1970, elle soit recolonisée par les « gens de la musique »: Il s’agit d’une série d’épisodes de la série télévisée américaine. L’attraction, alors comme maintenant, était la sécurité et l’isolement: une route privée, fermée et gardée 24h / 24, 7j / 7, pour éloigner les spectateurs.

À la fin des années 1980, la communauté avait déjà réussi à contrecarrer divers projets harebrained, y compris des plans pour un réacteur nucléaire, une autoroute à huit voies à travers les montagnes et l’élargissement du PCH. Mais lorsque le comté a approuvé un système d’égouts capable de desservir 400 000 personnes – avec des promoteurs immobiliers désireux de construire d’immenses hôtels et des projets de condos -, les habitants ont rapidement intégré Malibu en tant que ville, leur donnant le contrôle du zonage et des eaux usées, qui seraient gérées comme elle l’a toujours fait: avec des fosses septiques. La beauté naturelle durable de la région est, pourrait-on dire, tout à fait incroyable.

« Les gens de Malibu peuvent paraître discrets », explique Khalil Rafati, fondateur de SunLife Organics, le magasin de référence susmentionné pour les jus, les smoothies, les sundaes et les yaourts glacés. « Mais ils sont riches, sophistiqués et habitués à être traités comme des rois. »Rafati a deux points de vente à Malibu, attirant tout le monde, des employés de bureau et des retraités, des instructeurs de yoga, des surfeurs et des A-listers, tous adhérant au style de vie californien. « Les gens ici sont à jour avec le meilleur de la nutrition. Ils connaissent tout sur le kava, le bouillon d’os, le lait de chamelle; ils connaissent le fruit du dragon et le colostrum de chèvre. Vous devez donc travailler dur pour rester à l’avant-garde des tendances. »

 » La commercialisation de Malibu a commencé en 2008, explique Rafati, lorsque les séjours sont devenus populaires. » Avant cela, dit-il, les plus riches de Los Angeles passaient l’été à Lake Havasu ou à Big Bear. Mais lorsque la récession s’est aggravée et que beaucoup ont perdu leur résidence secondaire, ils ont commencé à passer des vacances à Malibu, en particulier à Carbon Beach. « C’est alors que tous les gens cool se sont déplacés à Point Dume, pour échapper à tout le trafic et à la congestion. Bob Dylan était déjà là-haut, mais sont ensuite venus les Beastie Boys, quelques Piments, Owen Wilson et les frères Hemsworth. Et il a toujours cette ambiance décontractée et ancienne de Malibu. Ce qui signifie que plus vous êtes habillé, moins vous avez d’argent.’

Jardin à l’Hôtel Natif

Jack Johns &Owen Tozer

« J’ai toujours voulu vivre à côté d’une plage « , explique le musicien Richard Page, alors que nous mangeons des sandwichs dans sa cuisine à Point Dume, les magnifiques falaises où les montagnes se penchent et embrassent l’eau. Lui et sa femme Linda ont déménagé ici après un « petit succès » – le succès mondial de son groupe Mr Mister en 1985, « Broken Wings », et sa suite tout aussi réussie, « Kyrie ». « Avant, ce n’étaient que des dunes de sable », dit-il. « Il y avait un facteur, le propriétaire du magasin général, un forgeron et quelques familles de ranch. »La seule célébrité que quelqu’un ait vue était Johnny Carson. En dehors de lui, il y avait des surfeurs, des stoners et quelques musiciens. Les célébrités ne l’avaient pas compris à l’époque. C’était encore trop rustique. »

Un matin, il y a environ 10 ans, Richard faisait la queue à la pharmacie. « La femme devant moi avait des leggings à imprimé léopard et des bottes à talons aiguilles, avec les gros cheveux et le visage tiré en arrière, les lèvres toutes maquillées. Je n’avais jamais vu quelqu’un comme ça ici. Et j’ai réalisé: « Wow, cet endroit est vraiment en train de changer. »Puis les Bentley ont commencé à apparaître. Mais au cours des cinq dernières années, la gentrification a accéléré. Les voisins de « Today the Pages » sont Chris Martin, Julia Roberts, Anthony Kiedis et le compositeur de musiques de films Richard Gibbs, dont le studio avec vue sur l’océan a accueilli U2, Sting et Kanye.

Garé sur la route de la côte du Pacifique, en direction de Zuma Beach

Jack Johns &Owen Tozer

Mais une attitude quelque peu avide a conduit à d’âpres batailles juridiques. La constitution de la Californie stipule que tout le littoral en dessous de la « ligne médiane des marées hautes » est ouvert au public. Pourtant, pendant des années, des résidents fortunés ont bloqué l’accès aux plages, les prétendant privées. La marée a tourné en 2014, lorsque le gouverneur Jerry Brown a donné à la California Coast Commission le pouvoir d’imposer des amendes presque illimitées aux récidivistes. En décembre dernier, le chirurgien esthétique Warren Prêté et sa femme Henny ont été condamnés à une amende de 4,2 millions de dollars après une décennie d’avertissements pour ouvrir un passage public bloqué menant à ce qu’ils ont annoncé aux locataires potentiels comme une « plage privée » devant leur maison. Cela a été considéré comme un coup de semonce pour d’autres résidents en bord de mer qui ont affiché de faux panneaux sur le sable ou peint de faux panneaux « Pas de stationnement » à l’extérieur de leurs maisons.

Un lampadaire au coucher du soleil à Malibu

Jack Johns &Owen Tozer

Leur attitude est peut-être compréhensible. Cette petite ville (12 656 habitants), construite autour d’une seule route de passage, peut se sentir plus qu’un peu claustrophobe les week-ends d’été, lorsque 250 000 visiteurs envahissent les plages. Et à Dieu ne plaise, le quatrième juillet devrait tomber un week-end : le dernier en a attiré 580 000, dont 230 000 sur le seul Zuma. Et si ce ne sont pas les plages, ce sont les canyons. La zone de loisirs nationale des montagnes de Santa Monica est le plus grand parc national urbain du monde, avec 153 075 acres répartis sur 24 codes postaux et, à l’extrémité de Malibu, certains des plus magnifiques sentiers de montagne côtiers que vous aurez jamais parcourus. L’année dernière, plus de 900 000 personnes ont visité le site.

La plupart d’entre eux, bien sûr, apprécient la flore et la faune de manière responsable. Mais il y a toujours un outsider gauche prêt à bouleverser l’écosystème délicat qu’est Malibu. Rafati se souvient qu’il y a quelques mois, une paire de jeunes femmes dans son magasin de Point Dume venait d’acheter des smoothies lorsque l’une d’elles a crié: « Oh mon Dieu, c’est Harry Styles! »Son amie a aussi crié, et a laissé tomber sa bouteille de smoothie, brisant le verre et pulvérisant du liquide collant partout. Styles a fui.

 » C’est évident « , dit Rafati. « Si vous voyagez dans la nature et que vous voyez un orignal ou un ourson, vous ne le nourrissez pas, ne le piquez pas ou ne le criez pas. Donc, si vous êtes à Malibu et que vous voyez quelqu’un au cinéma ou à la télévision, vous ne lui collez pas votre appareil photo au visage ni ne lui criez dessus. Bien sûr, souriez et dites bonjour. Mais laissez-les tranquilles, vous savez ? Si vous êtes cool, vous pourriez être surpris par ce qui se passe.’

Où manger et boire à Malibu

SunLife Organics

Sur la plage de Leo Carrillo

Jack Johns &Owen Tozer

Le smoothie, le jus et le bol à lunch les plus chauds du ‘Bu. Il est toujours occupé, et ses cristaux et ses livres spirituels rivalisent avec des vidéos de surf en boucle pour créer une ambiance funky. Mon smoothie préféré est Le Mystic: banane, dattes, cannelle, spiruline, maca, cacao cru, graines de chia, protéines de riz brun germées, beurre de noix de cajou et eau de coco thaïe, le tout agrémenté de graines de cacao crues et de menthe fraîche.

Adresse: SunLife Organics, Malibu West-Point Dume, 29169 Heathercliff Road
Téléphone: +1 310 457 6161
Site web : sunlifeorganics.com

Nobu Malibu

Trente ans après que Nobu Matsuhisa a inversé le monde culinaire avec sa fusion nippo-péruvienne, n’a-t-on pas encore essayé la morue noire au miso ? – la marque est aussi forte, et la nourriture aussi délicieuse que jamais. Des 12 sites Nobu aux États-Unis, Malibu est probablement toujours la plus exotique. Si vous planifiez un seul restaurant spécial, c’est l’endroit idéal, à condition de réserver des mois à l’avance.

Adresse: Nobu Malibu, 22706 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 310 317 9140
Site web: noburestaurants.com

L’hôtel natif

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Duke’s Malibu

Bien sûr, c’est un restaurant de chaîne sur le thème hawaïen et il sert des boissons parapluie, mais vous ne pouvez pas visiter Malibu sans aller au Duke’s – nommé d’après la légende du surf Duke Paoa Kahanamoku, le nageur médaillé d’or olympique, qui a introduit le surf à Cali en 1912. De plus, la salle à manger avec vue sur l’océan est spectaculaire, le brunch du dimanche est énorme et il est ouvert depuis 1996, ce qui est, comme, pour toujours ici.

Adresse: Duke’s Malibu 21150 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 310 317 0777
Site web : dukesmalibu.com

Little Beach House Malibu

Cette structure minimaliste en teck vieilli entre Nobu et le nouvel hôtel Nobu Ryokan est de 10 000 pieds carrés d’art contemporain, de mobilier vintage et d’élégance de la maison de plage des Hamptons sur trois niveaux: bar intérieur; salle à manger et cuisine ouverte, avec une terrasse extérieure et des sièges ombragés; et à l’étage, le salon – le tout avec une vue imprenable sur le Pacifique et une façade de plage de 200 pieds. Cela dit, l’adhésion nécessite des frais annuels de 2 000 $ et est limitée aux résidents et à ceux qui ont un lien de travail avec Malibu ou ses zones côtières voisines. Le menu du déjeuner de saison et d’origine locale pourrait inclure des tacos de dorade dans un panko sans gluten, avec de la papaye verte et du pico de gallo. Sinon, essayez le pain plat aux graines de chia avec de la pâte à tartiner aux noix de cajou, des pousses et des légumes crus.

Adresse: Little Beach House Malibu, 22716 Route de la côte du Pacifique
Téléphone: +1 310 456 2400
Adresse: littlebeachhousemalibu.com

Malibu Farm Café

Helene Henderson, mannequin d’origine suédoise devenue chef, sert son menu bio américain moderne aux deux extrémités de la jetée de Malibu, mais passez par le restaurant Malibu Farm plus cher (nourriture bonne, service décidément moyen) et marchez jusqu’au café au bout de la jetée pour prendre des gâteaux de crabe avec aïoli aux câpres, pommes de terre et roquette, et mangez sur le toit avec une vue à un million de dollars.

Adresse: Malibu Farm Café, 23000 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 310 456 1112
Site web : malibu-farm.com

L’hôtel natif

Jack Johns &Owen Tozer

Malibu Wine Safari

Vin local, beaux-arts et animaux exotiques. C’est une idée tellement géniale que c’est une merveille que ça a pris si longtemps. Mais c’est Malibu Wine Safari – une visite guidée à travers l’immense domaine de Saddlerock Ranch, festonné de sculptures monumentales et habité par des zèbres, des chameaux, des bisons, des lamas, des buffles d’eau, des alpagas et, star du spectacle, Stanley, une girafe de sept ans. C’est un excellent moyen d’enfiler votre cabernet, de profiter d’un pique-nique et de voir de l’art amérindien historique, pendant que les enfants crient de plaisir sous l’œil vigilant du personnel compétent.

Adresse: 32111 Mulholland Highway
Téléphone: +1 818 497 2206
Site web : lasafaris.com

Le Filet de Neptune

Si vous voulez voir un choc de culture old-school, dirigez-vous vers Yerba Buena Road un samedi et passez par le filet de Neptune: des motards en couleurs d’un côté, des surfeurs avec des planches de l’autre, tous mangeant du poisson battu et des frites. Et si vous cherchez les fruits de mer les plus frais et les plus croustillants de la côte, accrochez-vous à une table à l’extérieur et rejoignez la file d’attente. C’est un peu plus qu’un chalet de plage surdimensionné, mais il appartient et est exploité par une famille de pêcheurs commerciaux depuis 1972 et propose le meilleur fish and chips de ce côté du Royaume-Uni.

Adresse: Neptune’s Net, 25653 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 310 456 3430
Site web : malibuseafood.com

Où séjourner à Malibu

Au bord de la piscine dans une maison privée à Malibu

Jack Johns &Owen Tozer

Airbnb

Avec si peu d’hôtels à choisir à Malibu, en vérifiant Airbnb ou vrbo.com c’est un bon pari. Si la dépense n’est pas un problème, vous pouvez toujours prendre le domaine Broad Beach de Steven Spielberg de sept lits et neuf salles de bain pour environ 97 000 £ par mois. Mais une utilisation beaucoup plus esthétique de votre argent serait de louer Ravenseye, un chef-d’œuvre architectural conçu par l’architecte franc-tireur local, Harry Gesner, 92 ans. Il peut accueillir huit personnes – donc un snip à 1 200 £ la nuit.

Site web: airbnb.com
Prix: 1 200 £ la nuit, huit couchages

En Dehors De L’Hôtel Natif

Jack Johns &Owen Tozer

Malibu Beach Inn

Belle et sereine si fade, cette propriété en bord de mer intelligente est prise en sandwich entre la Pacific Coast Highway et Carbon Beach. Idéal si vous souhaitez rester et contempler l’océan – les 47 chambres disposent toutes d’un balcon avec vue sur la mer et d’excellents soins de spa, mais pas grand-chose d’autre – à part visiter Nobu et Little Beach House, les deux à côté. Le service de voiturier est un supplément coûteux.

Adresse: Malibu Beach Inn, 22878 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 424 234 2524
Site web : malibubeachinn.com
Prix: Chambres doubles à partir d’environ £ 425.

Malibu Country Inn

Cet hôtel tranquille de style Cape Cod se situe à la limite entre le décontracté et le prim, avec un emplacement idéal à seulement six minutes à pied de la plage de Zuma. Les chambres sont simples et aérées, et la plupart disposent d’une terrasse privée. Malheureusement, ils ont également tendance à faire face aux montagnes de Santa Monica – si vous voulez l’une des suites avec vue sur l’océan, vous devrez réserver tôt. Il y a un restaurant décent et une piscine extérieure chauffée.

Adresse: Malibu Country Inn, 6506 Westward Beach Road
Téléphone: +1 310 457 9622
Site web : malibucountryinn.com
Prix: Chambres doubles à partir d’environ 180 £.

L’entrée de l’Hôtel Natif

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Nobu Ryokan Hotel

Le repaire de célébrités le plus récent et le plus désiré sur PCH. Pour assurer leur intimité totale, seuls les clients de l’hôtel sont autorisés au-delà de la façade en bois. À l’intérieur, il y a 16 chambres au design unique, dotées de baignoires en teck, de tatamis traditionnels et d’écrans shoji. C’est essentiellement un minimalisme monastique haut de gamme pour les samouraïs d’entreprise et les ronin A-list.

Adresse: Hôtel Nobu Ryokan, 22752 Pacific Coast Highway
Site web: noburyokanmalibu.com
Prix: Chambres doubles à partir d’environ 1 540 £

Native Hotel

Construit à l’origine en 1947 comme le célèbre Motel de la Riviera de Malibu (James Dean et Bob Dylan ont tous deux visité), ce bâtiment classique d’un étage a récemment changé de mains et a subi une cure de jouvence complète. Les 13 chambres ont gardé leur charme du milieu du siècle, mais ont maintenant un côté beaucoup plus cool et contemporain. D’autres ajouts incluent un camion de nourriture utilisant un Airstream vintage et un centre de bien-être.

Adresse: Native Hotel, 28920 Pacific Coast Highway
Téléphone: +1 424 644 0517
Site web : thenativehotel.com
Prix: Chambres doubles à partir d’environ 310 £

Le Surfrider Malibu

L’architecte local Matthew Goodwin a transformé cet ancien motel des années Cinquante en un refuge aéré, ensoleillé et aux tons neutres qui ressemble plus à une maison de plage qu’à un hôtel avec des touches de calcaire et de teck, ainsi que des draps italiens. L’ambiance est décontractée, SoCal cool, avec des bols de céréales et des tacos au thon au menu rotatif et un personnel joyeux qui vient presque tous de Malibu et est impatient de discuter des pauses de surf, des sites de randonnée ou des endroits où trouver le meilleur poke sur la côte.

Adresse: The Surfrider Malibu, 23033 Pacific Coast Highway, Malibu, Californie
Téléphone: +1 310 526 6158
Site web : thesurfridermalibu.com
Prix: Double pour environ 300 £.

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