som en
Hvis du for nylig har fået en snavscykel eller vil køre en for første gang, så er dette vejledningen til dig. Læs omhyggeligt gennem denne vejledning, og du springer over den hårde læringskurve, som de fleste ryttere skal gennemgå.
det er ikke svært at køre på en snavscykel, men hvis du forsøger at tage genveje på dine første par ture, kan du lære dårlige vaner, der kan tage lang tid at fortryde. Efter at have læst gennem denne vejledning, kom tilbage til det et par gange efter dine rides og sørg for, at du ikke springer over nogen trin. Denne praksis kan bare være så god som en række private lektioner.
når du mestrer disse grundlæggende elementer, vil du være i stand til at tage på enhver tur, du ønsker.
start af cyklen
for at starte en snavscykel skal du først tænde for cyklens batteristrøm. Dette starter faktisk ikke motoren, men starter snavscykelens batteri, så motoren kan starte senere. På de fleste snavscykler gør du dette ved blot at dreje nøglen til “on” – positionen. På nogle cykler, såsom Yamaha TTR-230, trykker du på knappen “on”.
Dernæst skal du beslutte, om du har brug for chokeren. hvis det er varmt udenfor, eller hvis cyklen har kørt allerede den dag, behøver du sandsynligvis ikke engang at bruge chokeren. Men hvis du begynder at blive kold, skal du muligvis trække chokeren ud. Chokeren er undertiden en kontakt, du vender under batteriet som på Yamaha TTR-50e, men mere almindeligt findes som en udtrækning på venstre side af cyklen i nærheden af, hvor dit ben ville være, når du sidder på cyklen.
nu skal vi komme ind i neutral (hvis dette er en børnecykel) eller trække i koblingen og gå til første gear, hvis dette er en voksencykel. Hvis din cykel har en manuel kobling (som det er tilfældet med stort set alle voksne snavscykler, men som normalt ikke er tilfældet med børnecykler), skal du først trække i koblingen. Koblingen er dit venstre håndtag (som om det var venstre håndbremse på en cykel). Træk den helt ind. Dette placerer cyklen effektivt i neutral, fordi koblingen kobler gearet ud.
Hvis dette er en børnecykel uden kobling, skal du sidde på cyklen og nå din venstre fod frem til gearskifteren. Træd ned på håndtaget foran foden beg gentagne gange-omkring 6 gange for at sikre, at du er i neutral.
Hvis du er på en voksencykel, skal du følge den samme procedure for at sætte cyklen i første gear. Sid på cyklen og med din venstre fod, nå frem fra fodpinden til gearskifteren og Træd ned på den 6 gange for at sikre, at du er i første gear. Vi starter cyklen i første gear, men holder koblingen for at kunne starte den. Vi kunne gå ind i neutral, men som vi vil diskutere i næste afsnit, kan neutral være vanskelig at finde på din første tur, så koblingen er en lettere startposition.
nu starter du faktisk motoren. På ældre snavscykler betyder det at bruge kickstarteren. Dette er normalt på højre side af cyklen, når du sidder. Du vender den høje sølvmetal Kickstarter ud med din hånd, stå derefter på fodpinden med din venstre fod, og sæt din højre fod på kickstarterhåndtaget. Kom nu kraftigt ned med din højre fod på håndtaget for at starte cyklen. På nyere cykler med elektrisk start skal du blot trykke på knappen.
Du kan opleve, at du kun skal give en lille mængde gas, når du bruger den elektriske start eller kickstart. Træk ikke gashåndtaget for hårdt eller længe, selvom cyklen ikke er startet, fordi træk i gashåndtaget sender gas til motoren og oversvømmer den.
cyklen skal startes. Hvis du brugte chokeren, skal du skubbe den ind igen. Jeg finder det normalt rart at lade cyklen stå i tomgang i 2 minutter, før jeg begynder min tur for at varme den lidt op. Det er her, det er rart at have cyklen i neutral, hvis du vil lade den gå i tomgang i et minut. Ellers skal du holde koblingen holdt i et stykke tid.
koblingskontrol og skift
den eneste måde at skifte gear på en snavscykel er ved at bruge skifteren, som er foran din venstre fodpind. Der er generelt ingen skærm på en snavscykel, der fortæller dig, hvilket udstyr du er i, så du bliver nødt til at få en fornemmelse af det.
på voksne snavscykler er der normalt 5 gear. Stepping ned gentagne gange på shifter vil sætte dig i 1.gear. Så hvis du kobler din tå under skifteren og hæver den lidt et halvt klik, vil du være i neutral. Igen er neutral hård for de fleste førstegangsryttere at finde, da det ikke er et fuldt klik op fra 1.gear. Vi vil simpelthen undgå neutral for nu og bare bruge koblingen af denne grund. Hvis du løfter skifteren igen, fører du dig ind i 2.gear, derefter tredje gear, fjerde gear og femte gear. Så det er 1, neutral, 2, 3, 4, 5.
på børnecykler uden kobling er der mere almindeligt kun 3 gear. Stepping på shifter gentagne gange sætter dig i neutral. Derefter er et klik op 1., derefter 2. , derefter 3.
Vi begynder at cykle med det i første gear. Du har trukket i din kobling for at starte cyklen. Nu vil vi flytte. For at gøre dette ruller vi gashåndtaget tilbage, hvilket er dit højre håndtagsgreb. Når du langsomt slipper koblingen med din venstre hånd, ruller du langsomt gashåndtaget tilbage med din højre hånd. De to bevægelser skal ske på samme tid. Hvis du lader koblingen ud for hurtigt uden nok gas, vil den stikke frem en tomme og derefter dræbe motoren. Hvis du giver det for meget gas, når gashåndtaget er frakoblet, vil cyklen skyde fremad kraftigt ud af dine hænder og efterlade dig på din røv.
Øv bevægelsen langsomt i luften, før du tager din første tur. Slip langsomt koblingen ud, når du langsomt ruller gashåndtaget tilbage for at give den gas. 1/3 af gashåndtagets fulde bevægelse, når koblingen er sluppet ud. Dette er nok til at få dig i gang langsomt. Hvis du skulle gå til halv eller fuld gas, kan du finde cyklen har for meget strøm og bolte fremad.
hvis cyklen til enhver tid skulle boltes fremad, eller hvis du finder dig selv for hurtigt, skal du bare slippe gashåndtaget. Gashåndtaget drejer sig fremad, og cyklen stopper. For hurtigt? Slip gashåndtaget. Dette kan virke indlysende, men mange ryttere får det, der kaldes “gasspjæld”, hvilket er, når du begynder at gå for hurtigt, panik og fryse, og så rykker du fremad, indtil du rammer ind i noget. Bare mind dig selv om, at hvis du nogensinde går for hurtigt, skal du bare give slip på din højre hånd. Når du går fremad i første gear, vil du hurtigt skifte til andet og højere gear. Du ved, at det er tid til at skifte, når du hører motoren arbejde virkelig hårdt, eller når du er på 3/4 til fuld gas.
for at skifte op, når du allerede er i bevægelse, skal du holde din gas med din højre hånd i den nøjagtige position, hvor den allerede er. Flyt det ikke, mens du skifter. Du skal holde noget gas, så slip ikke. Træk nu hurtigt i koblingen og nå din venstre fod under gearskifteren og træk den op til det næste gear. Slip nu koblingen hurtigt. Du behøver ikke at lade koblingen langsomt ud denne gang. Du er nu i et højere gear.
Når du er klar til at sætte farten ned, skal du først trække i koblingen. Hvis du ikke trækker i koblingen, mens du sænker meget, dræber du cyklen. Brug derefter bremsen. Du kan trykke på bremsen en lille smule uden koblingen i, men bare ikke skære din hastighed i halve uden at trække i koblingen.
Hvis du vil fortsætte med at bevæge dig fremad og ikke stoppe, men du vil bremse lidt, skal du blot nå din venstre fod fremad og træde ned på gearskifteren. Det seje ved skifteren på en snavscykel er, at du slet ikke behøver at bruge koblingen, når du skifter gear. Det er stadig godt at bruge det, når du skifter op, men koblingen på en snavscykel er multibelagt og i en pool af olie, plus det fungerer simpelthen anderledes end i en bil, så det er ikke en stor ting at skifte uden koblingen.
nogle snavscykelryttere bruger slet ikke koblingen til at skifte op eller ned. Jeg anbefaler personligt at lære at bruge koblingen til at skifte op, men bare sparke den ned uden koblingen. Vi kan gå ind i denne debat om koblingsbrug senere. For nu skal du bare gøre, hvad 95% af snavscykelryttere gør, og bruge koblingen til at gå op i gear, og bare sparke den ned for at gå ned i et gear uden kobling.
bremsning
der er to bremser på din snavscykel. Den bremse, som de fleste begyndere trækker mod, er højre håndbremse (sølvhåndtaget foran din højre hånd). Jeg vil ikke have dig til at bruge denne bremse overhovedet på dine første 10-15 rides. Håndbremser er notorisk ” grabby.”Hvis du ikke er vant til følelsen af en håndbremse, vil du sandsynligvis trække den som om du ville trække bremsen på en cykel, hvilket ville lade dig flyve over styret selv ved lav hastighed. Min anden gang nogensinde på en snavscykel gik jeg kun omkring 5-7 miles i timen, da jeg trak håndbremsen for at bremse. Bremsen greb op, og jeg fløj over styret og på ryggen. Jeg er ikke den eneste, der har gjort dette deres første gang på en snavscykel.
de forreste bremser skal forsigtigt presses delvist. Du må ikke snuppe det som du kunne på en cykel. Den forreste håndbremse styrer cyklens forreste dæk. Klemme det hurtigt vil trykke ned på forsiden af cyklen, så det er ikke fantastisk til at gå ned ad bakke. Til sidst finder du, at forbremsen er ganske nyttig, men indtil videre anbefaler jeg slet ikke at bruge den.
den primære bremse på en snavscykel er fodbremsen. Det tager et minut at vænne sig til at bruge en fodbremse, fordi det er mindre naturligt end håndbremsen, som vi lærte på en cykel. Fodbremsen styrer dog bagdækket på snavscyklen, hvilket giver det glateste stop.
fodbremsen er det lille metalhåndtag omkring 6″ foran din højre fodpind. Du skal sidde så bolden på din fod er på fodpinden, og så tager du din fod op og scoot den frem til fodbremsen, når du vil stoppe.
fodbremsen er ikke nær så “grabby” som forbremsen. Hvis du skulle stoppe på fodbremsen i fuld hastighed, ville det gøre bagdækket fiskehale lidt, men du ville komme til et glat stop. Du behøver ikke bekymre dig om at trykke på fodbremsen og få cyklen til at gribe op og sende dig flyvende ud af den. Fodbremsen er glat og lettere for begyndere.
din gastank
Du kan køre på en snavscykel i flere timer uden at løbe tør for gas. Ofte kører en snavscykel cirka 6 timer, før tanken løber tør. For de fleste rides er dette mere end tilstrækkeligt. Imidlertid, jeg vil bare lære dig et sejt trick, hvis du nogensinde glemmer at toppe, og du løber tør for gas.
Når du er ude af gas, skal du stå af din cykel og se på venstre side (normalt, men det er nogle gange til højre). Der er en sølvmetalafbryder, der styrer gastanken. Du vil se “on”, som er hvor din cykel er lige nu. Derefter ser du “off”, hvor du indstiller det, når du er færdig med at køre, så ingen gas kan komme ud af tanken og fordampe eller oversvømme din motor, hvis cyklen tip. Derefter, du vil se “reserve.”Nu hvor du er ude af gas, skal du vende den for at reservere, og du har lidt mere gas til at komme tilbage til din lastbil.
Crash som en Pro
ser ud til at Crash er simpelt, ikke? Du tænker! Jeg har ikke brug for nogen tutorial til dette! Jeg går ned er den ene del af snavs cykling jeg kan gøre uden hjælp fra dig, Jim. Faktisk tager crash lidt øvelse.
65% af snavs cykling skader er under taljen. Der er en fejl, du skal undgå, der dramatisk kan forbedre dine chancer for ikke at skade din fod eller skinneben. Når du har lyst til at gå ned, skal du ikke stikke din fod ud for at undgå styrtet. Lad os sige, at jeg kun går 10 miles i timen op ad en sandbakke, og jeg føler, at cyklen vælter til højre. Hvis jeg instinktivt drejer min højre fod ud og frem for at skubbe mod jorden, men jeg er mislykket, og cyklen fortsætter med at tippe, hvor skal 200 pund snavscyklen falde? Lige på min fod, som nu er snoet sidelæns i en 90 graders vinkel til cyklen. Av. Eller værre, du når din fod fremad foran fodpinden, men får ikke din fod langt nok ud til siden, og nu er din fod fanget mellem jorden og metalfodpinden, da 200 pund cykel med momentum knuser din ankel.
det er helt okay at bruge din fod mod jorden for stabilitet. Fordele gør det hele tiden. Men hold den fod vendt vandret til cyklen, hold den langt ud til siden væk fra fodpinden, og hvis du vil gå ned, træk den fod ind og sæt den på fodpinden. Det er ikke en stor ting for cyklen at lægge på sin side på dit ben, så længe din fod er i en normal rytterposition.
den næste del af crashing som en pro er dressing som en pro. Jeg anbefaler en hjelm, beskyttelsesbriller, handsker, en brystbeskytter (ikke kun en roost protector), god kvalitet i fuld længde snavscykelstøvler, albue-og knæbeskyttere og handsker. Jeg springer over halsbøjlen, medmindre jeg kørte på et officielt MK-spor eller lavede skøre spring. Det er ikke min kørestil det meste af tiden. Jeg er normalt bare ude i skoven ridestier eller ude i Ørkenen gør hill klatrer.
jeg har brugt og spildt en masse penge på junky snavs cykel beskyttelsesudstyr. For at hjælpe dig med at undgå mine fejl, jeg oprettede en side på dette sted, hvor jeg bare anbefaler det allerbedste kamptestede udstyr. Jeg kalder det min anbefalede gear sektion. På den linker jeg til de allerbedste hjelme, handsker, støvler og andet udstyr til rådighed. Jeg tager pris i betragtning så meget som muligt for at anbefale det billige gear, der fungerer så godt som de dyre pro ting. Hvis du køber din snavs cykel beskyttelsesudstyr, bedes give denne del af Sitet et kig. Det kan spare dig for en masse tid og penge.
rytterposition
Hvis du bare hopper på snavscyklen og sidder naturligt, vil du sandsynligvis sætte dig op for fiasko. Det er fint at sidde komfortabelt på cyklen for en lille tur på en flad vej, men så snart du går off-road, vil du gerne vide korrekt rytterposition.
når jeg er i skoven og kører ned ad en sti, sidder jeg normalt med min røv på sædet og i en temmelig afslappet og behagelig position. Men når jeg ser en pothole eller en ujævn sektion foran, går jeg ind i den rigtige rytterposition. Hvis jeg kører på et aggressivt spor, forbliver jeg i den rigtige rytterposition hele tiden.
den vigtigste del af korrekt rytterposition er at stå op på fodpindene. Løft din røv et par centimeter fra sædet. Dette giver dine ben og krop mulighed for at opsuge chokket over påvirkningerne, når du hopper langs stien. Hvis du ikke står op, når du går over betydelige buler, kan du let skade din ryg eller rygsøjle.
ret ryggen ud, mens du står lidt op på pindene. Du skal føle dig som en fodboldforsvarsspiller, der gør sig klar til spillet til at starte, eller en tennisspiller, der er klar til at modtage serven.
stik albuerne ud, så de løber parallelt med styret. Dette giver dig større kraft og reaktionstid, når du drejer.
sæt bolden på din fod på fodpindene og ikke hælen på din fod. Dette er især vigtigt med din højre fod ellers kan du utilsigtet køre bremsen lidt med din højre fod.
Sidst, skub hovedet fremad, så din hage er over styret.
denne position er ikke nær så behagelig, men hvis du ser store bump eller noget der kommer op, spring ind i den rigtige rytterposition. Du kan gå over næsten enhver hindring på en snavscykel, hvis du kommer i denne position. Det kan virke som en lille ting, men du vil opdage, at det føles umuligt at gå ned, når du er i denne position.
det er trættende at opretholde denne stilling til en lang aggressiv tur, så du er velkommen til at sætte dig ned og slappe af under de lette sektioner, men vær klar til at springe op, når som helst du har brug for ekstra kraft og stødabsorbans.
konklusion
det er ikke svært at køre på en snavscykel. Efter dine første 5 rides, hvor du stadig udvikler muskelhukommelse, kan et par dele af processen føles akavet.
I opfordre dig til ikke at tage nogen genveje på dine første 5 rides. Disse genveje fører dig til dårlige vaner, der kan tage år at bryde. Stol på læreren (jeg tror mig) i starten og følg omhyggeligt hver del af denne proces, selvom det føles ubehageligt i starten.
Lær disse gode vaner fra starten, og du kører som en professionel på ingen tid.